Провал при работе двигателя рено логан

Содержание

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Чтобы устранить большую часть из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками.

С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с очисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены в том, что вам под силу совладать с подобными проблемами, то лучше не затягивайте с ними, а обращайтесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые могут застигнуть вас врасплох.

None Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Активные темы Темы без ответовСтраницы 1 2 ДалееЧтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироватьсяРСС

Обзор основных систем

Динамические характеристики классического мотора определяют: состояние механической части ДВС и двух основных систем — питания и зажигания. В современных авто в перечень потенциальных виновников неисправностей входит система управления и сигнализации.

  1. Системы питания ДВС и дизеля состоят из устройств: бензонасосов, фильтров, форсунок, бензопроводов, элементов механизма газоотведения.
  2. В комплекс устройств зажигания и сигнализации входят: индукционные катушки, свечи, провода низкого напряжения (в моделях 2002 — 2007 г.в.) и провода высокого уровня напряжения.
  3. В механическую часть ДВС и дизеля включают поршневую систему, клапанную и механизм распределения газов. Основными опорно-вращающимися элементами механизма являются валы — распределительные и коленчатый. Вращательный момент между валами передается с помощью ременных передач, особую нагрузку при этом испытывают передающие шкивы.

Двигатели линейки Рено Меган — K 4, Е 7, K 7, дизель — испытанные силовые агрегаты. В различных модификациях эти моторы устанавливались на предыдущих моделях компании: агрегат прошел все виды испытаний и зарекомендовал себя надежным, долговечным устройством. Основные виды неисправностей проявляются универсальными симптомами.

«жесткий» ремень всему виной?

Всегда ли виноват ремень?

Но существуют случаи когда причины свиста ремня генератора не в его излишней жесткости. В таких случаях в устройстве этого узла автомобиля и причинах появляющегося свиста стоит разобраться несколько подробнее.

Генератор это весьма важная часть, точнее механический узел автомобиля, благодаря которому все электро-системы автомобиля получают для их правильной работы необходимое питание. Для этого ротору необходимо непрерывное вращение, которое в свою очередь и обеспечивает соединение ремнем ротора и коленвала двигателя.

Если же быть точнее, то в оба агрегата монтируются шкивы, которые между собой и соединяет ремень генератора, а свист появляется именно из этой системы.В виду этого скрип может появится в следствии трения деталей или их неправильной работе. Так при ослабленном ремне генератора шкивы начинают работать со сбоем, допускать пробуксовку, в следствии чего и появляется скрип.

Дерганье авто

Рывки, дергание при разгоне — это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего — индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.

Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.

Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.

Замена троса газа рено логан видео

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Ремонт двери своими руками если есть стук

Как в авто самому сменить масло и фильтр

Свечи зажигания и предназначения

Метан-газовое оборудование экономно или нет

Устраняем воздушную пробку

Замена троса привода дроссельной заслонки рено логан

Заменяем трос привода дроссельной заслонки при заедании (затрудненном перемещении троса в оболочке), вызванном обрывом части проволочек и их разлохмачиванием, а также при обрыве троса. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра Рено Логан»).

Отсоединяем наконечник троса от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

Шлицевой отверткой вынимаем резиновую втулку вместе с наконечником оболочки троса из пластмассовой втулки кронштейна…

…и выводим наконечник троса из пластмассовой втулки.

В салоне автомобиля под панелью приборов…

…выводим наконечник троса из отверстия в педали «газа», проведя трос через прорезь в педали.

В моторном отсеке, поддев шлицевой отверткой втулку оболочки троса…

…выводим втулку из уплотнителя в щитке передка.

Вынимаем наконечник троса из уплотнителя в щитке передка.

Выведя трос из держателя на площадке аккумуляторной батареи, снимаем трос.

Трос привода дроссельной заслонки

Устанавливаем новый трос привода дроссельной заслонки в обратной последовательности. После установки троса необходимо отрегулировать привод. При полностью отпущенной педали «газа» дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а при нажатой до упора педали «газа» дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Рычаг привода дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. Для регулировки привода…

…пассатижами снимаем фиксатор верхнего наконечника оболочки троса…

…и переместив наконечник в пластмассовой втулке кронштейна в нужное положение, устанавливаем фиксатор в кольцевую канавку на наконечнике.

Нажав несколько раз педаль «газа», убеждаемся, что дроссельная заслонка полностью, без заеданий, открывается и закрывается.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах. При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

  • Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
  • Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
  • Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

  1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
  2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
  3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога
чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается
в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при
резком, ни при плавном, повторном нажатии педали).

Педаль проваливается механически
только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или
пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается
сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐
поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить
самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся
детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не
уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов.
Обращайтесь в проверенный автосервис.

Мотор подтраивает

Дефект проявляется пониженными оборотами и устойчивой ровной вибрацией всего блока. Причинами отказа работы одного из цилиндров могут быть:

  • избыточная выработка на поверхности блока, поршня, уплотняющих колец — мотор троит, тупит, дергается при разгоне;
  • повышенный износ подшипников коленчатого вала;
  • не функционирует клапанный механизм;
  • происходит отказ свечей из-за выработки, пробоя или прогара;
  • неисправность ЭДС индукции высокого уровня напряжения — катушек;
  • троит мотор при отказе датчиков управления;
  • неисправность форсунок, при этом мотор часто тарахтит.

Отказ топливных форсунок может проявляться в следующих событиях:

  • ДВС, дизель не запускается или заводится не сразу;
  • провалы, вибрация двигателя при работе на всех режимах;
  • ДВС, дизель троит на холостом ходу, тарахтит;

Недостатки у ДВС Рено Меган проявляются различными симптомами, которые опытными водителями французской машины давно систематизированы. Но для более точного понимания причин сбоев в работе, выясняют, как изменились другие параметры:

Сейчас читают:  MRLOGAN8853 Ключ четырехгранный для слива масла RENAULT Logan Faza 1,2, Logan, Sandero, Duster, LADA Largus, NIS MANOVER купить в интернет-магазине «Юрбел»

На педаль не реагирует, авто «подтупливает»

Одной из причин является относительно небольшой срок службы фазорегулятора; на отдельных моделях сбои в его функционировании начинают проявляться после 40 тыс. км пробега. Первые признаки поломки проявляются как трудности при запуске: движок троит, тупит, вращается с характерным потрескиванием.

Нельзя списывать со счетов и возможность отказа в работе топливного насоса, фильтрующих топливных элементов, датчиков управления или форсунок. Диагностика функциональности топливного тракта начинается с измерения давления в топливной рампе. Если его уровень ниже нормы, то следующим этапом определяют, с чем связано пониженное давление:

  • с засорами трубопроводов;
  • с отказом насоса;
  • с нарушением контактов датчиков;
  • с их отказом.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана.

Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей.

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль
газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить,
насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш
автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки,
проверив на стенде их производительность.

Искать
причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо,
промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе,
затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые –
придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне –
также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего
системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется
менять.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра.

Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи

Педаль проваливается, авто не держит мощность

Этот симптом может быть вызван наличием воздуха в системе, недостатком топлива или разбалансировкой силового агрегата. Проявляется в следующих случаях:

  1. Если неисправна топливная система. Электрический насос и комплекс фильтров топливной системы — причина появления необъяснимой потери мощности при наборе скорости — автомобиль тупит, ощущаются провалы. Возможно как устойчивое снижение ходовых качеств автомобиля, так и проявление эффекта дергания, вибраций. Кроме перечисленных симптомов наблюдается воющий звук вращения топливного насоса, пустота при нажатии педали акселератора. Если машина заправлена низкооктановым топливом, и в ней включены все приборы — магнитола, кондиционер, у водителя может возникнуть ощущения провалов при разгоне, наборе мощности.
  2. Если нарушилась работа механизма управления дроссельной заслонкой. Дефекты дроссельной заслонки воздухозаборного механизма: на холостом ходу, осенью и зимой, мотор самопроизвольно увеличивает скорость вращения до 1 — 1,2 тысяч оборотов в минуту, а затем сбрасывает до уровня ниже 500.
  3. Если неисправна система выхлопа — забились адсорбционные элементы или датчики управления. Электронная система подачи топливовоздушной смеси анализирует данные с двух датчиков кислородного состава: один расположен перед впрыском, второй — после выхлопа. Большим механическим и температурным нагрузкам подвергается второе устройство — лямбда-зонд. В процессе эксплуатации может забиться выпускная система или нарушится работоспособность датчика, целостность подводящего провода.
  4. Частичный отказ системы зажигания, мотор троит, тупит, неровно работает. Индукционные катушки, закрепленные на свечах — еще одна из известных потенциальных проблем силового агрегата Рено Меган. Их отказ проявляется общим снижением разгонных возможностей машины и время набора скорости заметно увеличивается. Проявляется в дополнительных вибрациях, мотор троит, тупит, возникают провалы.
  5. Если нарушено соотношение фаз работы поршневого и клапанного механизмов. Эта неисправность возникает из-за растяжения, а также обрыва зубчатого ремня или поломки демпферного шкива коленвала. В итоге движок дергается и троит. Оба дефекта возникают после пробега 40–50 тыс. км; диагностика функциональности этих узлов входит в обязательный перечень при прохождении плановых осмотров и проведении регламентных работ. Вибрацию нижнего шкива можно заметить невооруженным глазом, в некоторых случаях он тарахтит.

Перебои в работе двигателя renault logan 2004-2021

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя»), неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, при отказе форсунки, а также о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки раздаются через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой, и в то же время, эффективный способ проверки высоковольтных проводов – проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если изоляция проводов нарушена, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.

5. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» . Зазор между электродами свечи должен быть 0,9–1,0 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от маховика двигателя.

7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Обязателен надежный контакт корпуса свечи с «массой», так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи модуля зажигания или блока системы управления двигателем.

На описанную выше проверку постарайтесь затратить как можно меньше времени: каталитический нейтрализатор при длительном поступлении в него несгоревшего бензина может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Провал при работе двигателя рено логан

1. Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных з.

Появление свиста из под капота «на холодную»

Так появление свиста в ремне генератора при запуске автомобиля, так сказать «на холодную» вовсе не является причиной и симптомом поломки этого узла автомобиля. Свист на холодную, может появиться в результате повышенной жесткости ремня. В частности эта жесткость особенно в холодное время года и при не прогретом автомобиле и становится причиной резкого, неприятного свиста.

В виду чрезмерного охлаждения ремня генератора, особенно зимой, он становится жестким, и при запуске автомобиля начинает свистеть, но как только автомобиль начинает прогреваться, этот свист становится все тише, и тише, исчезая при полностью прогретой машине.

Замены такой ремень не требует, если конечно данный звук вас не раздражает, в таком случае вы можете заменить его на более эластичный, который при холодном запуске не будет издавать неприятный звук.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

  • Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
  • Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
  • Плавающие холостые обороты;
  • Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
  • Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Сейчас читают:  Выбор масла в коробку логан

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐
сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше,
или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при
нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь
качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение
положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую,
электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с
данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого
воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков
    неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое
    количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что‐то препятствует доступу топлива в
    цилиндры в полноценном объеме.
  • Что‐то затрудняет доступ воздуха в
    цилиндры в полном объеме.
  • Что‐то затрудняет эвакуацию
    отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах
    происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный
    момент — сбилось опережение.

Если
автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему
могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной
коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за
износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки
опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя
обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает»
заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Провал в работе двиг-ля на хх, при резком нажатии «газа

AVA » 21 янв 2009, 19:48

Двигатель 1,4 пробег 5500км., ГУРа и кондиционера нет. Евро3, не «перепрошивался» (нестабильный запуск летом имелся, в холодную погоду нет)

Уважаемые коллеги сегодня столкнулся со следующим явлением. Машина стояла в гараже с 11.01.09г., сегодня пришел в гараж и решил завести машину. Завелась с пол оборота, устойчивая работа при 1500 об по мере прогрева обороты упали до 700. Температура в гараже -10С.

Ну я начал снег перед воротами убирать, авто на хх работает. Сначала две секции, потом еще две на указателе температуры ОЖ загорелись. Все в норме как обычно. И тут я решил погазовать, что и раньше при контрольных прогревах в гаражах делал. Резко давлю на педаль газа, движок резко сбрасывает обороты, почти но не глохнет, потом слышен звук детонации и как бы звук когда не хватает воздуха «хлюпанье» и обороты резко взлетают.

И так несколько раз. При очень плавном, просто плавном и среднем ускорении педалью газа, обороты набирает без провала. Внешне это проявляется как на карбюраторных авто, когда не непрогретой машине резко нажать газ, то есть провал. Лампочки неисправностей на панели не загораются.

Так как последний раз заправлялся до «первой осечки» 95 бензином (на проверенной заправке) а потом ездил 500 км на дальняка, то решил может топливо плохо идет из бака . Сейчас в баке приблизительно 10 литров. Выключил авто, открыл пробку бензобака и услышал как воздух со свистом поступил в бак.

Завел машину без проблем, но все равно при резком ускорении провал остался, и на душе появился неприятный «осадок». Такого раньше точно не было. Ни летом, ни осенью, ни зимой , сегодня это первый раз. Открыл капот, уровни тасола и масла в норме, цвет тосола и масла обычный.

Потеков ни каких нет. Поэтому вопрос. Что нибудь подобное, у кого нибудь было? И в чем была у Вас в данном случае причина? Сам в авто разбираюсь, и поэтому конкретного вопроса в чем причина не задаю, так как их может быть десяток (плохой бензин, забился фильтр бензина, резко забился фильтр воздушный, форсунки, датчики ну и далее гадание на кофейной гуще). Всем заранее спасибо.

Serega47rus » 21 янв 2009, 21:28

Было такое. Не далее как в воскресенье. Температура воздуха -6. Двигатель полупрогрет (2 палки).

Заводилась нормально, но при более-менее резком нажатии на педаль газа — провал почти до нуля, затем резкий набор оборотов.

Самое смешное, что это произошло после ТО30000, на стоянке дилера. Т. к. очень спешил, решил ехать, а не разбираться с мастером. Через 10 км движения все прошло само собой, и пока больше не повторяется.

Есть мнение, что свечи. Т. к. это единственное что меняется на ТО в системе зажигания и питания.

Хотя по симптомам очень похоже на неправильную работу форсунок. Слишком дофига, или наоборот слишком мало бензина льют при переходных процессах. Такое было на бочке, но там сильно другой впрыск был.

apex » 21 янв 2009, 21:29

3dmax » 21 янв 2009, 21:33

Serega47rus » 21 янв 2009, 21:36

Оффтоп конечно, но у меня, если с полного бака ыработать больше половины, при открытии горловины раздается «сочное» чмоканье, как будто слоны взасос целуются . И это с новья!

apex » 21 янв 2009, 22:52

3dmax » 21 янв 2009, 22:57

apex » 21 янв 2009, 23:29

Без пены, настойка пустырника помогает. по пунктам: слово кривая взято в кавычки. типо, терминология. Что-то я не помню на своих машинах такого явления, цитирую: «при открытии горловины раздается «сочное» чмоканье, как будто слоны взасос целуются .

И это с новья!». Если верить автору, то, по моим прикидкам там совсем немалое разряжение. Не оспаривая Ваших глубоких знаний предмета, объясните и мне наконец, ПОЧЕМУ такое происходит ? зачем в гарантийку — ну чтобы моих бредовых постов не читать, а общаться с продвинутыми «анжанерами» по гарантии. Вы мне прям глаза открыли, что бензонасос должен работать при разряжении в баке.. «. а мужики-то и не знают (с). «

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе).

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР).

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов.

Электронный блок управления (ЭБУ)

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Регулировка положения педали газа logan/sandero

Многие владельцы Renault Logan и Sandero сталкивались с проблемой «залипания» педали газа.

Происходит это из-за того, что она цепляется за «язык» коврика находящийся под ней.

Есть два пути решения проблемы:

1. Отрезать «язык» коврика.2. Поднять педаль газа.

Если с первым пунктом всё понятно, то второй реализуется следующим способом:Нам понадобится открыть капот и подобраться к этому месту.

По направлению фиолетовой стрелки, немного (на 1см), оттягиваем оболочку тросика

и переставляем хомут (отмеченный зеленой стрелкой) на 4-5 «делений» (кому сколько надо, — можно и больше)

Переставляется он с трудом, так что можно и плоскогубцами воспользоваться — вытянуть на себя (если стоите сбоку) и воткнуть (до щелчка) на новое место.Результат — педаль газа не достает до коврика.P.S. Многие производители ковриков, зная об этой проблеме, выпускают коврики без «языка» под педалью газа.

Регулировка тросика газа

Регулируется трос так: вынимаем скобу, сдвигаем гофру внутрь втулки, снова одеваем скобу.

Здесь используют плоскогубцы

Стальную скобу надо снимать с гофры полностью. Для этого используются плоскогубцы. Гофру сдвигают вперёд или назад – других вариантов нет.

Надо добиться следующего:

  • При отпущенной педали газа натяжение отсутствует. Заслонка закрыта полностью;
  • Трос не должен провисать. Надо, чтобы при малейшем нажатии заслонка начинала открываться.

Правильная настройка будет соответствовать минимальному провисанию троса. А добиться этого результата можно всегда.

В любом авто, в том числе в Рено Логан замена тросика газа выполняется с настройкой. Не требуется ничего регулировать в одном случае из ста. Делайте вывод.

Источник

Ременной привод навесного оборудования

Ременная передача для привода навесного оборудования, основным из которых является генератор, используется не зря. Никакой другой тип передач не будет иметь столько преимуществ, как ременная.

Сейчас читают:  Megane-каприз — Авторевю

А преимущества заключаются в следующем:

  • Дешевизна привода;
  • Возможность передачи усилия на расстояние без вспомогательных элементов (хотя в некоторых случаях все же используется натяжной ролик);
  • Гибкость, что позволяет передавать усилие сразу на несколько устройств;
  • Сравнительно длительный срок службы с минимальным обслуживанием.

На практике доказано, что ремень в качестве привода – самый оптимальный вариант и если условия его эксплуатации соблюдены, то ременная передача еще и обеспечивает бесшумность работы. Но любое нарушение приводит к появлению свиста под капотом. Хотя не всегда проблема кроется именно в ремне, но большинство водителей, как показывает практика, «грешит» именно на него.

Особенность работы ременного привода заключается в том, что передача усилия осуществляется за счет сил трения, которые возникают между рабочими поверхностями ремня и шкивов. Чтобы обеспечить это трение приводной элемент правильно должен быть натянут.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремнейПервым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя.

В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами.

Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора.

После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно.

За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая.

Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

  • Освобождают ось, на которой закреплена шестеренка.
  • Снимают жгут проводов.
  • Затем отпаивают провода.
  • Освобождают скобу и вытягивают кабель.

Далее меняют провода и распаивают их соответственно разъему под педалью.

Источник

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Свист ремня генератора — возможные причины

Как правило, свистит ремень генератора. Обычно это происходит «на холодную» или в сырую погоду, когда вы только завели мотор и включили одновременно много источников потребления питания (печка, кондиционер, фары, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла).

1.Причина первая — ремень генератора. Свист ремня генератора может возникнуть из-за ремня, который требует замены. Поликлиновый ремень, он же ручейковый ремень, или ремень генератора плотно входит в борозды, имеющиеся на шкивах, однако со временем из-за естественного износа и тяжелых условий эксплуатации, этот ремень приходит в негодность.

Также свист ремня генератора может появиться по причине песчинок, которые попали на поверхность этого ремня и въелись в борозды. Во время нагрузки на этих песчинках ремень проскальзывает, в результате чего возникает неприятный громкий свист. Проверьте состояние ремня, если на его поверхности есть трещины, видны застрявшие песчинки или вовсе торчат нитки — немедленно замените ремень генератора.

Все автомобилисты пугаются, когда появляется свист в работе двигателя. Он может быть нескольких видов: при запуске мотора, на холостых оборотах, или при движении. На Рено Логан появления свиста на холостых оборотах пугает владельцев, но это всего лишь неисправность одного из узлов, которые нужно диагностировать и устранить.

Видео со свистом на холостом ходу, именно на Рено Логан:

Трансплантация

Петля троса, подходящего для моторов «K7», содержит несколько деталей. Сам узел разбирают, а бобышку, закреплённую на тросе, отпиливают.

Не бойтесь распилить наконечник

Центр бобышки можно рассверлить, хотя отверстие присутствует с завода. Главное – провести зенковку, иначе припаять трос будет сложно.

Припой должен быть утоплен внутрь выемки.

У нас используется пайка. Фирменный тросик газа в Рено Логан изготовлен по другой технологии (опрессовка). Если за плоскость бобышки будет выпирать припой, трос окажется бесполезен.

Теперь изучим, как поступить с Т-образным наконечником. В принципе, технология используется одна:

  1. Рассверливаем крепление троса;
  2. Проводим зенковку;
  3. Закрепляем и припаиваем новый трос.

Все действия поясняет фото.

Подготовка Т-образных наконечников

Сталь неплохо паяется. Только надо использовать активный флюс. Мощность паяльника – 100-120 Ватт.

Любой отремонтированный трос – это временное решение. При первой возможности желательно купить то, что указано в главе про артикулы. Желаем успеха.

Устранение неисправностей

Рассмотрим основные причины, по которым мог возникнуть свист на холостом ходу Рено Логан:

  • Выход со строя помпы. В этом случае изнашивается подшипник, и в холодном состоянии металл трется, создавая свист. Лечиться это простой заменой водяного насоса.

    Если свистит помпа, то её надо срочно менять, иначе она может «встать» и оборвать ремень ГРМ

  • Перетянутый ремень генератора. Это случается при его замене. В холодном состоянии ремень слишком натянут, и деталь вращается с большим усилием, чем создает свист. При нагреве, ремень растягивается и свист пропадает, но только в том случае, когда обороты не холостые.

    Чаще всего виноват износ ремня генератора, он прогревается и свист прекращается

  • Одним из признаков может быть ролик ГРМ. Это случается в случае установки некачественной детали.

Вот, собственно и все причины, по которым может быть свист на холостых оборотах Рено Логан. Устранять причины можно самому или обратившись на автосервис.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...