Принцип работы и замена контроллера ЭСУД Лада Ларгус

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

• Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Замена, программирование или перепрограммирование эбу

При замене ЭБУ ЭСУД необходимо выполнить программирование нового ЭБУ.

ЭБУ программируется с помощью программатора ПБ, согласно прилагаемой к программатору инструкции по эксплуатации.

После выполнения процедуры программирования / перепрограммирования ЭБУ необходимо запустить, затем остановить двигатель (чтобы инициализировать ЭБУ) и выждать 30 секунд, затем снова включить «зажигание» и с помощью диагностического прибора выполнить следующие операции:

— записать VIN-код автомобиля в память ЭБУ — для этого на диагностическом приборе выбрать режим «Доп. испытания» – «Идентификационный номер (VIN)»;

— после программирования или перепрограммирования ЭБУ ЭСУД в памяти других ЭБУ могут появиться сохраненные неисправности, поэтому необходимо удалить информацию о неисправностях из памяти этих ЭБУ;

— выполнить необходимые программирования (программирование крутящего момента коленчатого вала двигателя и параметров адаптивной коррекции состава рабочей смеси).

Конфигурирование эбу эсуд

ЭБУ самоконфигурируется автоматически в зависимости от наличия датчиков и/или опционного оборудования, имеющегося на автомобиле.

LC001 Тип связи для передачи информации о скорости автомобиля

→ Мультиплексная сеть

LC003 Верхний кислородный датчик

→ 1 провод

LC004 Нижний кислородный датчик

→ С

LC005 Тип коробки передач

→ АКП

→ МКП

LC008 Фазорегулятор распределительного вала

→ БЕЗ

LC032 Считывание конфигурации: кондиционер

→ С

→ БЕЗ

LC075 Связь ЭБУ АБС с ЭБУ системы впрыска

→ БЕЗ

LC077 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

→ТИП № 3

LC078 Управление электровентиляторами системы охлаждения при работающем двигателе

→ С

LC079 Сигнальная лампа бортовой системы диагностики БСД

→ С

LC080 Табло переключения передач

→ БЕЗ

LC090 Топливный насос малой производительности

→ БЕЗ

LC095 Поступление информации о работе холодильного контура кондиционера в ЭБУ

системы впрыска

→ С

LC105 Ветровое стекло с электрообогревом

→ БЕЗ

LC138 Компрессор постоянной холодопроизводительности

→ БЕЗ

LC140 Катушка зажигания пальчикового типа

→ С

→ БЕЗ

LC152 Размыкающий контакт выключателя стоп-сигнала

→ БЕЗ

LC168 Нагревательный элемент отопления салона

→ БЕЗ

LC176 Вывод DF

→ БЕЗ

Назначение контактов эбу эсуд

Контакт. Назначение

1. Управление катушкой зажигания цилиндров 2-3
2. Не используется
3. «Масса»
4. Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера
5. Не используется
6. Не используется
7. Не используется
8. Управляющий сигнал «-» на реле малой скорости вентилятора системы охлаждения двигателя
9. Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости
10. Управляющий сигнал «-» на реле компрессора кондиционера
11. Сигнал расхода топлива
12. Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода
13. Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
14. Не используется
15. «Масса» датчика абсолютного давления
16. Сигнал датчика абсолютного давления
17. Не используется
18. Сигнал датчика давления хладагента
19. Экран датчика детонации
20. Сигнал « » датчика детонации
21. Не используется
22. Не используется
23. Не используется
24. Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя
25. Не используется
26. Диагностический разъем линия L
27. Не используется
28. «Масса»
29. « » после выключателя зажигания
30. « » аккумуляторной батареи
31. Не используется
32. Управление катушкой зажигания цилиндров 1-4
33. «Масса»
34. Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности
35. Не используется
36. Не используется
37. Не используется
38. Управляющий сигнал «-» на реле большой скорости вентилятора системы охлаждения двигателя
39. Управляющий сигнал «-» на обмотку реле исполнительных устройств
40. Не используется
41. Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода
42. Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода
43. Сигнал « » датчика положения дроссельной заслонки
44. Сигнал нижнего кислородного датчика
45. Сигнал верхнего кислородного датчика
46. Сигнал запроса на включение кондиционера
47. Не используется
48. Не используется
49. Сигнал » » датчика температуры воздуха
50. Не используется
51. Не используется
52. Не используется
53. Сигнал скорости движения автомобиля
54. Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя
55. Не используется
56. Диагностический разъем линия K
57. Не используется
58. Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
59. Управляющий сигнал «-» на форсунку цилиндра № 1
60. Управляющий сигнал «-» на форсунку цилиндра № 3
61. Не используется
62. Не используется
63. Управляющий сигнал «-» на элемент подогрева верхнего кислородного датчика
64. Не используется
65. Управляющий сигнал «-» на элемент подогрева нижнего кислородного датчика
66. » » после реле исполнительных устройств
67. Не используется
68. Управляющий сигнал «-» на обмотку реле топливного насоса
69. Не используется
70. Сигнал на тахометр
71. Не используется
72. Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода
73. «-» датчика температуры охлаждающей жидкости
74. » » датчика положения дроссельной заслонки
75. «-» датчика положения дроссельной заслонки
76. «Масса» нижнего кислородного датчика
77. «-» датчика температуры воздуха
78. » » датчика абсолютного давления
79. «-» датчика детонации
80. «Масса» верхнего кислородного датчика
81. Не используется
82. «-» датчика давления хладагента
83. » » датчика давления хладагента
84. Не используется
85. Сигнал датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления
86. Не используется
87. Не используется
88. Не используется
89. управляющий сигнал «-» на форсунку цилиндра № 4
90. управляющий сигнал «-» на форсунку цилиндра № 2

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

1. При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
2. Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Снятие контроллера эсуд

Устанавливаем автомобиль для выполнения работы.

Блок ЭСУД снимаем для замены или при выполнении операций по ремонту автомобиля, связанных с возможностью нанесения вреда электронным компонентам блока (например, при сушке автомобиля в сушильной камере после окраски и т.д.). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятора.

Головкой на 10 отворачиваем болт крепления, отсоединяем кронштейн 1 и отводим его в сторону.

Отсоединяем колодку 2 жгута проводов от контроллера 3 ЭСУД.

Головкой на 10 отворачиваем гайки 4 и снимаем контроллер ЭСУД.

Таблица кодов неисправностей

Код — Описание

DF001 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости

DF002 Цепь датчика температуры воздуха

DF022 Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики

DF023 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости

DF038 ЭБУ

DF040 Цепь форсунки цилиндра № 1

DF041 Цепь форсунки цилиндра № 2

DF042 Цепь форсунки цилиндра № 3

DF043 Цепь форсунки цилиндра № 4

DF081 Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера

DF082 Цепь подогрева верхнего кислородного датчика

DF083 Цепь подогрева нижнего кислородного датчика

DF084 Цепь управления реле исполнительных устройств

DF091 Информация о скорости движения автомобиля

DF092 Цепь верхнего кислородного датчика

DF093 Цепь нижнего кислородного датчика

DF123 Пропуски воспламенения смеси, приводящие к увеличению содержания токсичных веществ в отработавших газах

DF124 Пропуски воспламенения смеси, приводящие к выходу из строя каталитического нейтрализатора

DF232 Цепь датчика давления хладагента

DF328 Цепь датчика положения дроссельной заслонки

DF330 Цепь датчика детонации

DF336 Цепь датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя

DF352 Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя

DF353 Цепь датчика абсолютного давления

DF360 Цепь регулирования холостого хода

DF361 Цепь катушки зажигания цилиндров № 1 и № 4

DF362 Цепь катушек зажигания цилиндров № 2 и № 3

DF378 Связь ЭБУ АБС с ЭБУ системы впрыска

DF390 Нарушение работы кислородного датчика

DF394 Нарушение работы каталитического нейтрализатора

DF514 Цепь реле топливного насоса

DF524 Выходное напряжение реле исполнительных устройств

DF587 Напряжение питания 5 В датчиков

Установка

Установить контроллер 3, ЭСУД на автомобиль, установить и затянуть гайки 4. Момент затяжки гаек 8 Нм (0,8 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку 2 жгута проводов к контроллеру ЭСУД.

Установить кронштейн 1, установить и затянуть болт крепления кронштейна (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.).

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше.

Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт».

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей?

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока).

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана.

Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

• Одна лампа фары светит ярче другой.
• Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
• На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
• Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
• При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову.

Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте.

Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет).

Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате.

А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления.

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков.

При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи).

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки.

Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума.

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе.

А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания.

И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии.

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!