ПРИ ОТКРЫТИИ КРЫШКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Постоянное давление в системе водоснабжения частного дома
создается обычно при помощи  насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется. 

• Состав насосной станции и назначение частей
• Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление
• Некоторые виды ремонтных работ

Опубліковано: 20 вересня 2016р. 12:18

Открыл капот и увидел как давит через закрытую крышку расширительного бачка:

После чего начал мониторить информацию и узнавать у знакомых что может быть причиной:

Один сказал что это у меня машина кипит, хотя работает она в обычном режиме. При езде рабочая температура составляет 70-90 град. когда стою в пробке нагревается до 96-98 град. после чего срабатывает вентилятор охлаждения и выравнивает температуру обратно до рабочей.

Второй вариант мне прикинули, что не открывается термостат и так как не охлаждается жидкость её выгоняет обратно в бачок.

И третим вариантом было сменить саму крышку расширительного бачка.

После чего заказал крышку фирмы Swag — 70 грн. и на всякий случай взял термостат Wahler -315 грн. мало ли его тоже нужно будет поменять, ну и 1л. антифриза Felix G12 и дистиллированной воды.

В первую очередь заменил крышку, после откатал 2 дня, антифриз на месте, потеков нет. Довольный как слон)

Термостат решил пока что не менять, так как старый еще вполне справляется со своей работой, отправляется в гараж на запас.

Единственное что, когда открываю крышку при рабочей температуре двигателя, антифриз льется наружу, но я думаю это нормальное явление.

Сейчас пробую поездить не на газу а на бензине(езжу только пару дней)

Изменения:

— Машина стала уверенно держать рабочую температуру, и крайне редко стрелка начинает превышать 90 градусов.

— Давление в бачке пропало, при открытии крышки антифриз поднимается на сантиметра 2-3 и остается в бачке

Решение проблемы


Съездил я на выходных к газовщикам, объяснил все проблемы им, хотя те сразу начали говорить что с газом всё в порядке, что мол у меня пробита прокладка ГБЦ и я обращаюсь не по адресу. Как только я сказал что ездил 3-4 дня на бензине и было все шикарно, начали рассматривать газовую установку)

Долго смотрели, советовались, ни к чему толковому не пришли. Решили разобрать газовый редуктор, посмотреть на прокладку, может это её пробило и из-за этого травит газ в расширительный бачок.

После того как разобрали, прокладка оказалась абсолютно целой, и мягкой. Прочистили его чисткой для карбюраторов а то был он не хило загажен и собрали в обратном порядке.

Пока что катаюсь!

Всем спасибо, всем удачи!)

Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?

Друзья, инфы по замене помпы на 1.8 крайне мало! Скажите, кто в теме — большой риск закисшей помпы/болтов или отдать 2 рубля и не морозить зад?

Пробег почти 265 тык, ни разу не менял. Примерно года два вокруг помпы влажно, но в принципе уровень держится, подливаю раз в несколько месяцев совсем децл.

Блин, за 2 тыщи я б сам их каждый день менял.

Serj B
, Rics
,

Вы толкаете меня на эту авантюру! Спасибо!

Главное, чего боюсь — это как её тащить, если уши обломятся и ухватиться по сути будет не за что. Но наверное по вашим советам попробую сам!

Ne_lgi_mne


Все очень просто, если уши отломаются, а они как правило отламывается то молотком через деревянную палочку поочередно сверху снизу и выйдет легко. Далее для удобства установки новой, открутите два болта подушки двигателя от лонжерона и подвинте двигатель в сторону радиатора. Все у вас получится легко и быстро.

Rics


Вы выкладывали фото с андроида. Подскажите что за софт? Пользуюсь программой torque, но в ней нет возможности посмотреть данные вентилятора.

scream4eg


Программа Forscan как под андроид так и под винду.

Всем доброго дня! Возник вопрос с ОЖ, что-то не могу понять в чем причина. Может кто что подскажет. Вопрос вот в чем. Не сбрасывается избыточное давление с расширительного бачка. Крышку заменил (поставил оригинал), хотя и в старой клапан не заклинен был, — результат нулевой. Т.е. ситуация такая, уровень антифриза в бачке меньше min, откручиваешь крышку (на горячую или холодную — на итог не влияет), давление в системе сбрасывается и уровень антифриза в бачке сразу под пробку, т.е. реально выше max. Закручиваешь пробку, заводишь машину и ситуация повторяется. Уровень ниже min, шланги как «камни». Вобщем постоянно в напряге, когда и где рванет.

starkey3


А с чего вы решили что оно должно сбрасываться? Новую крышку поставили и все должно быть отлично.

Свыше определенного значения (вроде 1,35 Bar) излишнее давление сбрасывается. И уровень ОЖ в расширительном бачке не должен скакать при открытие крышки, особенно при открытии на холодную. А у меня повторюсь, даже когда хоть через сутки простоя авто, открываешь крышку бачка очень сильно сбрасывается излишек давления, и уровень ОЖ в бачке сильно повышается. Я думаю так не должно быть.

starkey3


Это клапан избыточного давления на 1,45 кПа. Открывается он исключительно в аварийной ситуации при перегреве двигателя. В нормальном же состоянии не открывается. На горячую уровень увеличивается значительно, вплоть до переливания в жаркую погоду если сразу заглушить и открутить пробку.

На холодную не проверял никогда.

Rics


Да я вот о том же. Вот хотел на холодную долить антифриз до уровня, а не получается. Ерунда какая-то.

starkey3


Честно слабо верится что через сутки уровень сильно поднимется. Система герметична. Положим я залил ОЖ на холодном двигателе (20грпдусов на улице) или просто открыл пробку и давление атмосферное и в системе уравнялись. Когда двигатель прогрелся давление выросло. Если затем двигатель остынет, а температура и атмосферное давление не изменятся то и уровень не должен изменится. Если же на улице температура увеличится или атмосферное давление понизился, то уровень должен подняться.

Rics


Ну можешь принять за сказку. Только у меня вот такая ситуация. И с какого конца копать, ума не приложу. Раньше уровень ОЖ был в норме, что на горячую, что на холодную.

starkey3


А каковы показания к доливу ОЖ? В конце концов давление можно и померить. Прикрутить манометр и дело то.

Возможно у вас пробка воздушная. Попробуйте погонять двигатель с незакрученной пробкой.

Rics


Извини, ты немного не внимателен. Уровень ниже min, намного. Открываю пробку и уровень подскакивает под горловину. Это что нормально, я сомневаюсь. Такого никогда не было. Ситуацию рассматриваю при остывшем двигатели.

starkey3


Термостат не заклинило, открывается?

starkey3


Читал то я внимательно но всё равно не понимаю как такое возможно. О Ж без примесей, цвет нормальный? Всё же я бы склонялся к воздушной пробке. Я бы попробовал поездить с открытой пробкой со старта холодного двигателя до полного прогрева. Или посмотреть на поведение уровня если после откручивания пробки когда у тебя ОЖ выше максимума что происходит с уровнем по мере прогрева.

Snezhnii


Хм, затрудняюсь со 100% уверенностью сказать что открывается, температура держится ровно на 90. Не перегревается точно. Завтра проверю по патрубкам.

starkey3


1. Хомуты не сорвёт. Почему? Клапан на новой крышке 100% откроется. Если он не открывается, значит давление в системе не превышено т.е. считаем что норма.

2. Нормальное поведение уровня при закрученной крышке и без паровых пробок в системе: Положим на холодную уровень ближе к минимуму и по мере прогрева ОЖ увеличивается в объемё примерно на 3-5% т.е. по мере прогрева в нормально работающей системе уровень ОЖ в бачке абсолютно всегда растёт. Т.к. воздушная пробка присутствует только в верхней части расширительного бачка и она сжимаясь при повышении давления уменьшается в объёме.

3. А вот если внутри системы есть воздушная пробка то по мере прогрева уровень ОЖ в бачке может и падать т.к. воздух и пар легко сжимаются и освобождается место под несжимаемую жидкость. Это кстати легко объясняет резкое увеличение ОЖ в бачке после откручивания пробки. Сжатый пузырь резко увеличивается в размерах и выдавливает много жидкости из системы в расширительный бачок.

Rics


Попробую завтра погонять, выгнать пробку. Так то всё логично. Только сомневаюсь, что у меня что-то получится из этой затеи. Жидкости меняю не первый раз. Никогда система не завоздушивалась, да и из печки нормально жарит. А где если не в радиаторе отопителя стоит пробка воздушная. Не знаю. Благодарю за совет — попробую.

starkey3


Давай по порядку:

1. на холодном с открытой крышкой уровень под пробку, давления, естественно нет.

2. закрываешь пробку, прогреваешь, создается давление, шланги раздувает и уровень уходит.

3. глушишь, ждешь сутки, давление остается, шланги твердые.

4. открываешь пробку из бачка что-то стравливается, давление пропадает и уровень поднимается.

И так каждый раз?

Если это так, то

Предварительный диагноз: пробита прокладка головки блока.

-Ал-


Не пугай. По пунктам все так и есть. Только вопрос. При пробитой прокладке или масло в расширительном бачке, или уровень масла в двигателе повышается. Ни того, ни другого. Антифриз прозрачный, без примесей. Масло вчера менял, тоже без криминала.

-Ал-


Тоже мысль такая была. Когда спрашивал про цвет и состояние ОЖ.

starkey3


Масло не обязательно. могло пробить часть прокладки из рубашки охлаждения в цилиндр и накачивает газы выхлопные. Но тогда и выхлоп сильно парит даже в жаркую погоду.

Rics


Согласен, такой вариант возможен. Тогда получается, если как ты советовал завести двс при открытом расширительном баке, то я их смогу увидеть, почувствовать. Ладно, завтра отпишусь что и как.

При чем тут масло? Прокладка, или хуже того, трещина, только между цилиндром и ОЖ. Масло, это если прокладка совсем вдрызг, а у тебя малюсенькая дырочка.

Иначе откуда у тебя ПРИ КАЖДОМ ПРОГРЕВЕ добавляется некоторое количество какого то газа? Из ничего он возникать не может. Единственный газ под давлением это в цилиндре двигателя.

Дополнительная проверка делается так:

в бачок наливаешь антифриз вровень с пробкой и заводишь не закрывая пробку. Некоторое количество антифриза перельется через край, но в оставшемся, на поверхности, будут постоянно появляться пузырьки газа. Можно попытаться понюхать (ну это для тех у кого нюх тонкий) — пахнуть будет выхлопными газами

Прокладки теперь стальные, пружинистые. Может работать как клапан (диод

), из цилиндра пропускает, а в цилиндр нет.

-Ал-


Ясно, завтра вечерком отпишусь про ОГ. Не хотелось бы их увидеть. но чудес точно не бывает

2

Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?

juri_km


Очень желательно иметь спец инструмент для установки данных ремней, без него нужно извращаться.

Одноразовые но можно не резать а снять, снять легче чем поставить и не нужен спец инструмент.

Всех приветствую!

Вчера возникла проблема с системой охлаждения. При запущенном двигателе всё хорошо, температура нормальная, термостат срабатывает, вентилятор, соответственно, тоже. Но как только я глушу мотор антифриз фонтаном выбивается из под пробки бачка ОЖ и последний остаётся пустым.

Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как её решить?

Почитай здесь

Система охлаждения (сообщение #18517401)

Почитай здесь

Система охлаждения (сообщение #18517401)

Volod


Было такое, когда помпа потекла и воздух попадал в систему охлаждения.

Rics
дело гутарит

danilin575


Кода помпа течёт, то уровень в бачке будет падать. Но при исправном (герметичном) бачке и нормальной пробке вы фонтана от туда после штатного глушения двигателя никогда не увидите.

Rics


так ты подтекания можешь и не заметить. Когда процесс только начинается, этого почти не заметно, при этом воздух он начинает брать. Результат очень похож на то что есть у человека сейчас: движок закипает, потому что помпа хапает воздух и циркуляции не происходит, ты останавливаешься, глушишь мотор и весь антифриз в бачок поднимается кипящим фонтаном от раскалённого блока. . Но начинать конечно с пробки надо, если явных следов не видно.

IvanTimofeev


Из выхлопной не дымит белым?

По ощущениям машина стала долго греться. Стрелка как всегда стоит на 90, поэтому решил понаблюдать через elm327 Bluetooth и программу torque на телефоне. Оказывается, машина работает при температуре 60-70 градусов, даже если проехать через весь город. Если остановиться, то машина долго греется до 99°, и включается вентилятор. Насколько можно доверять программе на телефоне? Дело в термостате, датчике температуры, или вообще так и должно быть?

Фф2 1.8 2007, пробег 212т.км

ToNbI4


Во вы заморочились на старость лет (я про авто)

Всё зависит от того как там у вас в Казани с пробками. Допустим если я завожу машину, грею пока стрелка не оторвётся (а это если не изменяет память то это 41 градус) и после этого еду по городу километра 3-4 то температука как раз где-то в районе 70 будет. Т.к. в этот момент КК очень интенсивно греет салон и пока салон не прогреется температура двигателя очень неохотно ползёт выше.

danilin575


Верно. Течь помпы приводит к похожим результатам. Система разгерметизируется и давление в ней падает, плюс система теряет часть антифриза. Во время движения уровень в бачке будет падать, а при остановке будет закипание с кратковременным выбросом антифриза в бачок. Однако этот выброс будет гораздо менее интенсивный и без выплёскивания через аварийный клапан.

ToNbI4


Скорее всего проблема в термостате. Как и у многих, он открывается слишком рано или вовсе всегда чуть-чуть приоткрыт и антифриз, гоняясь по большому кругу, очень хорошо остужается через радиатор — таким образом ДВС не может прогревается до рабочей температцры.

Была у меня такая ситуация недавно, когда за 200 км по трассе температура так и не поднималась выше 65 градусов, хотя должна держаться в районе 90-95. Я заменил термостат и все встало на свои места — быстрый прогрев, температура держится на 93 и в городских пробках, и на трассе, из печки после прогрева дует обжигающий горячий воздух.

Вот тут можете почитать последние страницы: Замена термостата на ФФ2

PS Можете отслеживать температуру через тестовый режим на приборке (из параметра «Engine temp.» надо вычитать 40 единиц).

Ne_lgi_mne


ToNbI4


Если термостат за 212т.км. не меняли, то это весомый повод его заменить.

Rics


Абсолютно точно! Я вот на 265 заменил и от разницы прифигел. Зимы 3-4 назад я впервые поймал себя на мысли, что салон как-то не прогревается толком за 35 км пути до работы, но забил! А оказалось, что всё это время ДВС не прогревался до рабочих температур.

Кстати, что заметил после замены термостата относительно прошлых зим — так это средний расход по приборке сейчас 9,4 литра, хотя в прошлые зимы расход в холодное время всегда был 10,5-11. Неужели полный прогрев может так влиять — вопрос??

Rics


Ne_lgi_mne


Короче я так понимаю, так и должно быть с завода, но это не нормально. Машина то в конечном итоге прогревается. В идеале надо менять термостат.

По расходу кстати — расход довольно большой. Зимой по городу литров 12-13

ToNbI4


Нет, с завода так быть не должно! С завода, когда все детали и узлы исправны, ДВС должен прогреваться до 90 градусов до начала открытия термостата и поддерживать эту температуру в дальнейшем с помощью термостата и вентилятора на радиаторе.

Проверить можно так: заведите холодный автомобиль и минут через 10 потрогайте нижний толстый патрубок термостата или радиатор ДВС — они должны быть холодными. Можете с помощью вашей программки посмотреть, при какой температуре патрубок начнёт греться. При исправном термостате патрубок должен начать нагреваться на 90-95 градусах (то есть термостат открылся и погнал антифриз через радиатор).

ToNbI4


С завода так быть не должно. Это не нормально. Но и мгновенного прогрева ждать не стоит. С неисправным термостатом машина по любому в конечном итоге прогреется.

А по расходу не удивили. У меня по городу на 2.0 АКПП запроса достигает 14-16 литров.

Ne_lgi_mne


Попробую потрогать патрубки. Я понимаю принцип работы системы охлаждения, но читая форум подумал что на форде термостат раньше открывается

ToNbI4


У меня на двигателе 1.8 открытие при 90 градусах.

По другим моторам лучше посмотрите в теме по ссылке, что я давал выше. Скорее всего для моторов послабее этот порог снижен.

MR. BARMEN


Нет, выхлоп не белый.

Похоже дело действительно в крышке. Потрёс её сегодня, а там внутри всё болтается. Разобрал и увидел, что пружина как бы немного просевши и из-за этого клапан постоянно открыт. Немного подрастянул пружину, посмотрим, что будет. Но всё равно заказал новую крышку.

IvanTimofeev


Если не поздно перезаказать, крышка расширительного бачка от LandRover — LR000243
.

Гораздо дешевле, полная аналогия фордовской.

Ne_lgi_mne


Уже читал про неё, поэтому такую и заказал.

Поставил обратно свою крышку в которой растянул просевшую пружину и проблема, похоже, исчезла.

Ездил по магазинам и наблюдал. Сначала останавливался и открывал капот, а потом уже глушил машину и ничего не происходило. Значит клапан держит.

Но так как пружина просела один раз, значит это может повториться и всё равно поставлю новую крышку.

Страницей ранее я описывал точно такую же проблему, прямо «слово в слово»

ТЫЦ


И такой же мотор, и год выпуска, и пробег

Мол-Чун


ToNbI4


Всё ниже описанное относится к моему ФФ2 рестайл 2009г.в. 2.0 АКПП

Сегодня занимался полнейшей фигнёй. Решил не использовать автозапуск, а исследовать как у меня работает система охлаждения двигателя.

Итак вводные. На улице 0 градусов. Температура ОЖ +2 градуса (верхний правый прибор). Время по магнитоле 9:41 минута.

Алгоритм такой: Завожу двигатель и на первой секунде каждой минуты делаю фото из forscan`а. При этом Климат контроль не включаю (я так всегда делаю, и двигатель быстрее греется да и смысла создавать холодный ветер никакого). Грею двигатель ~до +50 и включаю КК на 24 градуса в режиме AUTO. И еду на работу (~3км и 5 светофоров). Затем останавливаюсь и продолжаю наблюдать за температурой.

После чего в свободное от работы время ваяю табличку.

И вот что получается:

Термостат если что у меня MAHLE 25т.км. назад поменял.

Из всего этого сделал вывод

1. Двигатель достаточно быстро греется без отопителя салона.

2. С включенным отопителем и в движении по городу двигатель прогревается очень медленно. Думаю по мере прогрева салона и уменьшения интенсивности обдува КК температура выйдет к заветным 93м градусам, но произойдёт это не быстро. Я проехав порядка 3 км по прямой со светофорами, добился только температуры в 73 градуса и она стабильно держалась (с 51й по 54ю минуты). Хотя и термостат железно закрыт.

4. После выключения КК двигатель достаточно быстро набирает температуру в 89 градусов. После чего температура на целых 5 минут стабилизируется на отметке 92 градуса. Что свидетельствует об открытии термостат. И моя рука чувствующая что шланг начал нагреваться говорит о том же.

5. В 10:25 на 10-30 секунд включился вентилятор радиатора со скоростью всего 12% от максимальной. И скинул немного температуру.

6. Далее я решил поиздеваться и включил КК на максимальную температуру и обороты. Жарился в салоне целых 6 минут как в парилке, но температура двигателя упала до 80 градусов.

Дело в том, что описанные мною события происходили в августе-сентябре, то есть отопителем салона я не пользовался.

Rics


Да, именно так и простая печка работает, на хх температура двс падает, когда вентилятор на макс и регулятор температуры салона тоже

Мол-Чун


Ne_lgi_mne


Есть хоть какая то вероятность неточности показания именно указателя температуры жидкости? Сам в этом сомневаюсь, но хотелось бы услышать ваше мнение.

Rics


Очень познавательно) Интересно было бы увидеть показания прогретого до 90 градусов мотора с включенным кк после начала движения, желательно по трассе или по городу без пробок.

Я же сегодня прокатился по трассе и понаблюдал за температурой. Всю дорогу было 60-70 градусов, климат на 22 гр, в машине не холодно и не жарко. После остановки через минут 10 двигатель прогревался до 90 и выше, а в салоне становилось жарко при тех же 22гр. Ради прикола поставил картонку на радиатор. На ходу температура стала держаться в районе 75-85 градусов. Если быть уверенным в исправности датчика температуры (а он скорее всего исправен, т.к при 99гр запускается вентилятор), то мой термостат неисправен. Осталось проверить на холодную на какой температуре открывается термостат. Думаю в одну руку взять телефон с прогой, а второй трогать патрубок =) пока до этого руки не дошли

2

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора
, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

• Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
• Откручиваем все болты, снимаем фланец.
• Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
• Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
• Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
• Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
• Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
• Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
• Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
• Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

• В колодце или скважине нет воды
  . Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита
  : датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
• Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
  • Чтобы устранить влияние магистрали,
    опустите всасывающий патрубок в бочку рядом с насосом. Если давление поднимается нормально, виновата трасса и ее вам надо либо герметизировать на стыках, либо прокладывать более толстые трубы или спрямлять существующую (меньше колен и соединений).
  • Чтобы проверить герметичность
    всасывающей магистрали, после отключения станции некоторое время понаблюдайте за манометром. Если при закрытых кранах давление падает — утечка в системе. Если нет — система герметична.

    
    

• Забит фильтр
  на трубе или обратный клапан
  . Их вынимают чистят, проверяют работоспособность, опускают на место и проводят пробный пуск.
• Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса:
  • Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления
    
    (снизить предел отключения).
  • Проверить контакты реле
    — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
  • Устранить неисправность реле давления почистив его ( убрать соли на пружинах регулировки 
    и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка
. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети
. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома».  Такая ситуация возникает по следующим причинам:

• Гидроаккумулятор слишком маленького объема
  . При выборе насосной станции для дома и дачи
   часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
• Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления.
  Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса
  . Потому:
  • Проверяем давление в гидроаккумуляторе
    . Для этого снимаем пластиковую крышку, под ней ниппель (типа велосипедного). Подключаем манометр, проверяем давление. Оно обычно в пределах 1-1,5 атм. Стравливаем или накачиваем (велосипедным или автомобильным насосом, прикрученным к тому же ниппелю) чтобы оно было в норме.
  • Регулируем реле давления.
    
     Подобрав параметры, должны получить нормально работающую систему.

    
    

• Засорение обратного клапана
  . Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
• Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора
  . При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц
  , который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
• Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора
  . Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода
или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

• Зеркало воды опустилось
  и насос тянет воду пополам с воздухом. Решение в этом случае простое — опустить патрубок или сам насос ниже.
• Трубопровод стал негерметичным
  и воздух поступает через одно или несколько соединений. Устранение — проверка соединений и восстановление герметичности.

  
  

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети
. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке
. Берем тестер
, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой.  Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

• Насос погружного или поверхностного типа. Качает воду из колодца или скважины, поддерживает стабильное давление в системе. С домом соединен при помощи труб.
• На трубопроводе обязательна установка обратного клапана. Он не дает воде при отключении насоса стекать из труб обратно в колодец или скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.
  

  
  

• Гидроаккумулятор или мембранный бак.
  Металлическая герметическая емкость, разделенная на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до создания определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Создает и поддерживает требуемое давление в системе и небольшой резервный запас воды на случай неработоспособности станции.
• Блок контроля и управления насосной станцией. Обычно это манометр и реле давления
  , устанавливается между насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных зданий 2,6-3 атм).

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности  может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.