Подшипники генератора ВАЗ 2110: Замена, Размеры, Номера, Цена, Съемник

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех-или двухзахватный съемник;

самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля.

2. Снимаем регулятор напряжения.

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.

2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Всем привет дорогие друзья! Говорю сразу, много букв))
И так начнем. Сессия у меня закончилась(облегченно вздыхаю), Денег потратил за 3 недели прибывания на сессии-20 тысяч рублей. Довольно таки дорогое удовольствие)) Вчера вышел первый день на работу. Вышел и отдыхал на работе от сессии) Ну уж хватит про неё.
Во-первых. Начинаем про ремонт автомобиля. 29.11.14 в 14.10 прибыл в гараж для ремонта. Позвонил один хороший человек и спросил чем я занимаюсь. Сказал что занимаюсь непосредственно ремонтом моей Ягодки. Ответил что жди, скоро буду. Обрадованной этой мыслью я начал снимать генератор, снял генератор и начал разбирать. И тут подъехал друг. Разобрали генератор без проблем. Поехали в магазин ОЛМИ за запчастями, а именно за регулятором напряжения, подшипниками. Ротор взяли с собой в магазин. Примерили подшипники в магазине и некоторые очень легко залетали, пришлось попросить горсть подшипников и примерять поочередно и наконец выбрав спрашиваю есть ли у Вас съемники подшипников? Съемников у них не оказалось, пришлось подниматься на этаж выше в магазин «Инструмент» за съемником. Купив съемник решили примерить, а снимет ли он подшипник?Оказалось что нет! Немного толстоватые лапки. Купили поменьше, в аккурат. Решили который по больше оставить, вдруг понадобится еще куда. Приехав в гараж, я вспомнил что у меня рассыпалась текстелитовая шайба-гайка которая в генераторе стопорит болт. Друг успокоил, у него оказался маленький тюбик супер клея. В итоге склеили и шайбу-гайку и пальцы друга 😀 Гайка-шайба очень хорошо и крепко склеилась! Сняли подшипники и поставили их без проблем. Началась сборка, собрали в принципе тоже без проблем(так думали пока не поставили на своё законное место!) Оказалось что проскочили на один стяжной винт по часовой стрелке. Открутили гайки и вернув на своё прежнее место скрутили генератор. Поставили на своё место, всё закрутили, натянули ремень! Накидываем клемму на аккумулятор и идем запускать. Запускаем и…и как был шум, так он и остался. Друг взял молоток и что-то сделал в подкапотном пространстве и звук пропал. Как оказалось это шумел ролик натяжителя генератора. Ну ничего страшного, как нибудь может подкручу гайку крепления этого ролика и пропадет звук. О проделанной работе не жалею, провели ТО генератору. На фото инструменты, при помощи которых был произведен ремонт.

Во-вторых. Поехали с мамой к бабушке отвозить соленья. Поехали, останавливаюсь на светофоре, по истечению секунд 5-10 начинает дуть прохладный воздух!(машина была в гараже и доехать от гараже до дома совсем немного(некоторые может скажут что двигатель не прогрелся толком и всё) Я в панике, че за кхрень происходит?! Прогазовав двигатель, начинает дуть теплый воздух, ну думаю всё гуд, ан нет! Снова по истечении 5-10 секунд дует прохладный воздух. Ну думаю ладно, доедем как нибудь. Посидев у бабушки попив чай, пошел прогревать мотор( повторюсь, что машина была в гараже и в итоге стекла изнутри заморозило) по стоял отогрел стекла, тут и мама подошла. Поехали в магазин Машина очень долго прогревалась на ходу с отметки в 50 градусов до первой маленького штриха. Проехал я примерно около километра так. На подъезде к магазину пошла стрелка вверх. И пошел теплый воздух. Сходили в магазин и поехали домой. По пути к дому ничего из выше описанного не происходило. Даже на светофорах дул теплый воздух. Нужен совет! Что же это за хрень-дребедень всё таки была?! Подскажите! Грешу на термос (буду летом менять на грантовскую систему охлаждения!) Буду рад выслушать еще мнения, советы и пожелания!
Ну и наконец В третьих . Когда доставал пакеты с задних мест, отломил пакетом пластиковый порог. Продаются ли они? или лучше склеить? Для начала наверно склею и буду искать новый пластиковый порог.

В четвертых. Решил между делом замерить сопротивление высоковольтных проводов SLON! Показания на мультике меня огорчили. Показания были в районе 5-6 при том что регулятор я поставил в отметку в 20к(это где значок омега) Наверное пора заменить ВВ провода.

В пятых. Средний расход снизился до 12.7. Не понятно что же всё таки было связано с большим расходом. Но я рад))

Прошу меня извинить за качество фотографий, так как фотографировал на гаечный ключ 😀

Большое спасибо тем, кто дочитал до конца! Надеюсь что я пишу интересно!
Всем Мир! Берегите своих родных и близких! А сами берегите своё здоровье!
До новых встреч!))

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена рем­ня привода генератора»).

Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В ».
. и снимаем их с вывода.

Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его.
Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

. и снимаем кожух.

Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.

Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

. и снимаем регулятор.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.

Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки.

Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу

. и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.

. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удает­ся, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки под­ходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника…

. двухзахватным съемником спрес­совываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемни­ка на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.

. отпаиваем шесть выводов об­мотки статора от выводов выпря­мительного блока.
. и, отвернув ключом «на 8» три гай­ки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.

. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходяще­го диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора…

. запрессовываем его подходя­щей инструментальной голов­кой, прикладывая усилие к на­ружному кольцу подшипника.