Плохо включаются передачи рено логан - Все о Лада Гранта

Содержание

Когда менять масло в коробке?

Проверка уровня трансмиссионной жидкости в КПП Рено Логан – хлопотная, но несложная процедура, которая обычно проводится на смотровой яме или на эстакаде. Важно проследить, чтобы автомобиль встал строго по горизонтали, без перекосов, иначе произойдет недолив смазочного материала.

Чтобы провести замер жидкости, потребуется следующее:

емкость для сборки масла;
фонарик;
стальной стержень (щуп);
гаечные ключи на 8 и 10 мм.

В МКПП Рено Логан нет щупа для проверки уровня трансмиссионного масла. Контроль проводится через отверстие с пластиковым винтом белого цвета в передней части коробки. Крышка легко отвинчивается рукой, но перед тем, как это сделать, подставьте емкость на случай вытекания жидкости. Затем вставьте металлический стержень под прямым углом в заливное отверстие, вытащите и осмотрите его поверхность.

Пустая механическая коробка передач вмещает в себя до 3,5 литров, а АКПП – 4 литра смазочного материала. Обычно жидкость добавляют, пока она не начнет выливаться из контрольного отверстия. Если в коробку поместилось меньшее её количество, значит, машина стоит под углом. Ее нужно разместить горизонтально, затем снова добавить смазку.

На крышке может быть мелкая металлическая пыль, появившаяся после естественной обкатки двигателя. Если кроме нее есть стружки металла, это указывает на повреждение шестерен. Без срочного ремонта здесь не обойтись.

Независимо от того, что утверждает производитель Рено Сандеро, расходные материалы в МКПП и «автоматах» требуют регулярной замены или хотя бы долива. Для этого не понадобится никаких особых приспособлений, кроме гаечных ключей и гаражной ямы. Однако придётся купить ещё и качественный материал, например, Elf Tranself NFJ 75w-80.

Трансмиссионное масло для Рено Логан выбирают с учетом рекомендаций производителя, также важно не забывать о необходимости своевременной замены. В коробке автомат предусмотрены свои требования, важно помнить, что для механики и АКПП они будут разными.

Важно! Просто слить старую отработку и влить новый продукт недостаточно, обслуживание – это более сложная процедура, которая предполагает выполнение ряда действий.

Перед тем как долить масло в коробку Логана, нужно понять, что предлагает производитель. Концерн рекомендует применять качественные оригинальные жидкости класса ATF – то есть Automatic Transmission Fluid. Оптимально проводить процедуру каждые 50 тыс. км пробега, при неблагоприятных условиях эксплуатации интервалы уменьшают.

None Есть схема по полному или частичному обновлению трансмиссии. После первой смены рекомендуют проехать 200 км и снова сделать слив, долив. При первом сливе стекает около 35% отработки – всю убрать не выйдет.

Полный перезалив техжидкости тоже является таковым относительно – после разовой процедуры выходит около 75% отработки. В большинстве случаев такого обновления для поддержания работоспособности коробки передачи достаточно. Полную смену делать труднее, поэтому при появлении вопросов лучше будет обратиться на СТО. Если делать все своими силами, нужен соответствующий набор инструмента плюс помощник.

Важно! СТО могут давать гарантию на проведение работ. В таком случае водитель страхует себя от лишних рисков.

В Renault Logan масло в МКПП нужно заливать с учетом рекомендаций производителя и требований к классу, степени вязкости, другим характеристикам. Лучший выбор – Elf Tranself NFJ 75w-80.

Рекомендованная производителем смазка – лучший выборДостоинства смазки Tranself NFJ 75W80:

отличные параметры текучести при низких температурах воздуха и, соответственно, упрощенное переключение скоростей;
стабильная вязкость, отсутствие шумов во время работы;
защита от самостоятельного отключения скоростей;
поддержание работоспособности шестеренчатых зубцов, в том числе при значительных нагрузках;
отличная термоустойчивость.

Также масло защищает узлы коробки от коррозии, к воздействию влаги не восприимчиво. Если покупать другую смазку, нужно убедиться в том, что она имеет оптимальные характеристики. Лучше лишний раз проконсультироваться с сотрудником магазина.

Объем масла в коробке Рено Логан составляет около 3. 5 л. Для проведения полной замены его берут с запасом.

Пример – чтобы промыть поддон, уйдет около 1-2 л жидкости. Процедуру промывки коробки водители делают на свое усмотрение. Исключение составляют ситуации, когда отработка сильно загрязнена, нужно сменить один продукт на другой.

Опытный водитель примерно сам может рассчитать, сколько смазки ему нужно для обслуживания авто.

Замену масла в КПП Renault Logan можно сделать своими силами. Порядок действий:

Прогреть мотор, загнать автомобиль на эстакаду так, чтобы получить доступ к ТС снизу, организовать освещение рабочей зоны.
Головкой ключа скрутить болты на коробке попарно, чтобы убрать картерную защиту на двигателе. Проверить корпус на предмет наличия механических дефектов.
Удалить с кожуха загрязнения, особое внимание обратить на порядок залива масла внутрь системы.
Скрутить пробку залива (сделать это можно, в том числе руками, без применения ключей, или пассатижами).
Протестировать уровень жидкости в коробке щупом, другим самодельным инструментом.
Свернуть пробку слива, действуя максимально осторожно, чтобы не нарушить степень целостности прокладки.
Слить масляный раствор в подготовленную ранее тару, изучить состояние пробки. Если есть примеси, загрязнения, резиновую деталь нужно заменить. Наличие крупных опилок указывает на то, что шестерни повреждены, требуется капитальный ремонт.
Промыть пробку, установить в отверстие залива воронку или трубку. Шланг при использовании воронки нужно опускать в бак со стороны отсека двигателя. Объем может меняться с учетом типа замены – она бывает частичной, полной.

Появление течи из проема залива коробки указывает на то, что уровень масла в системе достаточный. Пробку нужно будет завернуть, убрать потеки жидкости. В противном случае разлитая смазка загрязнит поверхность, а этого допускать нельзя.

Обслуживать АКПП своими силами реально, проще делать частичное обновление отработки

Делать проверку масла в коробке передач Логан обязательно – загрязненная смазка не будет должным образом отводить тепло и смазывать детали. Это чревато разного рода неисправностями в АКПП. Важно!

Грязная смазка в коробке – это абразивная смесь, которая под высоким давлением оказывает эффект пескоструя. Такое влияние на гидроблок чревато истончением стенок в области размещения клапанов регулировки. Итог – протечки.

Удобнее всего применять для проверки щупДля теста объема жидкости в системе используют щуп, можно оценить уровень и просто указательным пальцем. На щупе идет пара меток – максимальных и минимальных значений. Для проверки состояния смазки ею капают на ткань либо бумагу. После минералки заливать синтетику или полусинтетику можно, важно не понижать класс.

Слить масло с коробки Логан и залить новое не трудно, главное следовать правилам. Помощник тоже не обязателен – в отличие от полной замены для АКПП, частичное обновление жидкости в МКПП делать намного проще. Порядок действий:

Прогреть мотор, выставить авто на рабочую площадку.
Используя ключ, скрутить пару болтов – они удерживают защиту двигателя на картере.
Проверить корпус КПП на предмет механических повреждений, если они есть, то выполнить ремонт.
Удалить загрязнения с кожуха, особое внимание уделить отверстию для залива масла в системе.
Скрутить пробку, можно сделать это руками без использования специального инструмента (если не выходит, используют пассатижи).
Проверить уровень жидкости в системе – щупом или небольшой палочкой. Если измеритель углубился в жидкость, последней достаточно.
Скрутить пробку слива, действовать осторожно, чтобы не повредить прокладку. Если резиновый элемент будет затронут и испорчен, устанавливают новый.
Слить отработку в подготовленную заблаговременно тару. Обязательно анализировать состояние пробки – если есть металлические включения, узел износился, непригоден для дальнейшего использования. Если опилки крупные и их много, можно говорить об износе шестерен. Лучше будет перестраховаться и провести полную диагностику, чтобы обнаружить вероятные неисправности и принять меры.

Установить в отверстие залива воронку либо трубку. Если используется воронка, шланг опускают со стороны отсека двигателя. Когда все будет готово, можно заливать жидкость в систему – хватит около 3 л. Этот объем может незначительно изменяться с учетом типа проводимых работ.

Важно! Для ускорения процесса залива масляную смесь нужно предварительно выдержать в теплом помещении. Текучесть трансмиссии повысится, скорость проведения работ возрастет.

Если МКПП правильно обслуживать, ее срок службы увеличитсяКогда из отверстия идет течь, можно говорить о том, что уровень масла достаточный. Пробку следует закрутить, потом убрать потеки с коробки передач. Если пропустить определенные этапы, результаты выполнения работ снизятся.

Загрязненное масло не отводит тепло должным образом, не может обеспечивать смазку деталей в полном объеме. Это вызывает разные проблемы с МКПП и автомобилем в целом. Сильно грязная смазка – абразивная взвесь, которая оказывает негативное влияние на все детали и узлы систем.

Время от времени водитель должен проверять и количество, и качество жидкости в системе. Удобнее всего делать это щупом, но другие предметы тоже подойдут, можно использовать палец. На щупе есть пара отметок уровня – минимальная и максимальная. Проверку следует проводить в холодном и прогретом состоянии, так ее результаты будут максимально точными.

Важно! Состояние жидкости можно узнать, если капнуть щупом в масле на ткань или лист бумаги. Любые значительные изменения указывают на то, что коробка передач не в порядке.

Регулярные проверки уровня смазки в системе предотвратят более серьезные проблемы в будущемЧтобы смазка работала максимально долго, не утрачивая первоначальных свойств, при выборе нужно учитывать рекомендации производителя. Следует заливать только соответствующее по уровню и параметрам вещество, при смене одного продукта на другой делать промыв поддона.

емкость для сборки масла;
фонарик;
стальной стержень (щуп);
гаечные ключи на 8 и 10 мм.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причина неисправности	Из-за чего возникает	Как проявляется на автомобиле, кроме проблем с включением 1-й	Как исправить
Неправильная регулировка тросов	Естественное растяжение тросов	Первая включается с трудом, возможны проблемы с выбором других передач. При неправильной настройке троса возможны параллельно проблемы с включением 3-й и 5-й передач, а также задней на авто, у которых она слева от 1-й.	Заменить изношенные детали кулисы, отрегулировать тросы переключения передач.
	Ослабление крепежа
	Износ деталей кулисы
Выход из строя механизма переключения	Длительное отсутствие ТО	Также проблемно включается задняя, передачи выбивает при начале движения, возможно появление идентичных проблем на 1-й и 3-й или 1-й и 2-й передаче. Проявляется на холодную и после прогрева, с места и в движении.	Очистить механизм, отдефектовать, закрепить или заменить изношенные детали или механизм в сборе.
	Выработка при большом пробеге
	Износ опор коробки и мотора
Неправильная настройка сцепления	Растяжение троса	Все передачи переключаются плохо, с хрустом, вывешенные колеса ведущей оси проворачиваются на передаче даже при выжатом сцеплении, возможен запах горелого сцепления. Задняя, которая в большинстве КПП не имеет синхронизаторов, тоже включается с трудом. Проявляется на холодную и после прогрева, особо выражено в движении, так как при трогании с места колеса удерживают валы и мешают сцеплению передать на них момент.	При своевременном выявлении – отрегулировать натяжение троса или гидравлический механизм выжима. Если проблема запущенная – заменить сцепление.
	Ослабление крепежа от вибрации
	Деформация деталей
	Проблемы с гидравликой
Износ сцепления	Естественная выработка дисков		Отдефектовать и заменить изношенные элементы сцепления (диски, выжимной подшипник, корзина).
	Износ дисков из-за перегрева
	Перегрев и/или деформация корзины
Износ или деформация синхронизаторов	Естественная выработка деталей	Первая передача включается тяжело, с хрустом. Возможен вылет передачи. На других передачах все может быть абсолютно нормально. Проблемы с переключением постоянные, касаются только одной передачи. Если синхронизаторы износились на нескольких скоростях – с другими передачами тоже проблемы, но поведение может отличаться в зависимости от степени износа.	Заменить кольца синхронизаторов, желательно все сразу, чтобы через 10–20 тысяч не перебирать КПП из-за аналогичных проблем на другой скорости. При наличии износа шестерен и муфты требуется также их замена.
	Использование несовместимого масла (например, GL-5 с сернистыми и фосфористыми присадками)
	Неаккуратное переключение передач
Износ или деформация вилки переключения передач	Естественный износ	Если вилка изношена – ход включения 1-й и 2-й передач нечеткий, слишком свободный. Возможны вылеты, недовключения и хруст. Если вилка изогнута – 1-я может включаться с трудом, а 2-я – наоборот, очень легко. Проблема одинаково часто проявляется при трогании и в движении.	Заменить вилку выбора передач.
Износ или деформация вилки переключения передач	Последствия включения передач с чрезмерным давлением		Заменить вилку выбора передач.
Поломка реактивной тяги КПП	Возраст и усталость металла	Передачи включаются с трудом. В движении возможен их вылет, особенно при неровностях дороги и на поворотах. Рычаг КПП в салоне вибрирует, болтается. Проявляется в движении, с места все может быть нормально. Прогрев зачастую роли не играет.	Заменить реактивную тягу КПП.
	Износ элементов подвески
	Последствия езды по плохим дорогам
Выработка подшипников КПП	Естественный износ	Проблемы с переключением передач сопровождаются постоянным шумом КПП в движении. При стоянке на ХХ постукивания в области коробки. По мере прогрева шумы усиливаются. Проявляется и в движении, и при старте.	Отдефектовать КПП, заменить подшипники.
	Последствия нехватки масла или использования неподходящей смазки
	Попадание стружки
Выработка вала коробки	Естественный износ	Проблемы с переключением передач возникают постоянно. Возможны вылеты передач, в том числе на ровной дороге. Проявляется при старте и на ходу. По мере прогрева шумы усиливаются из-за снижения вязкости масла.	Отдефектовать КПП, заменить неисправный вал. Если изношен вал, на котором вращаются шестерни (обычно вторичный), нужно заменить и игольчатые подшипники шестерен передач.
	Последствия нехватки масла или использования неподходящей смазки
	Засорение масляных каналов
Нехватка масла	Утечка через уплотнители	КПП шумит, наблюдаются проблемы с включением передач. Проблема постепенно прогрессирует: шумы и вибрации усиливаются, а передачи включаются хуже.	Устранить утечку, залить масло до уровня, указанного производителем. Если проблема не решена – нужно менять детали, пострадавшие от дефицита смазки.
	Повреждение сальников
	Недостаточная заливка с завода или при замене
Масло по вязкости не соответствует сезону	Неправильно выбрано масло или залита контрафактная смазка	При низкой вязкости возможны проблемы с включением, шумы и вибрации после прогрева. При высокой вязкости передачи тяжело включаются на холодную (особенно зимой), КПП работает шумно. На коробке с жестким приводом переключателя ход рычага до прогрева становится тугим. По мере разогрева масла в движении “симптомы” уходят.	Сменить масло на рекомендуемое производителем по вязкости и допускам.
Изношены опоры силового агрегата	Естественный износ и деградация подушек	Мотор визуально наклонен вперед, назад или вбок. Машина «пинается» при старте, возникают вибрации и тряска двигателя, дрожит и дергается рычаг КПП. На неровностях передачи могут вылетать. При старте, резком ускорении и торможении слышны толчки, передачи вылетают. Проблема появляется вне зависимости от степени прогрева КПП.	Заменить подушки двигателя и КПП.
Изношены опоры силового агрегата	Последствия езды по плохим дорогам		Заменить подушки двигателя и КПП.

Проблема с 5-й передачей

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу. Если втыкать быстро, то где-то не попадает и идёт такой скрежет, как буд-то выламуются зубцы и «ручка» замирает, потом повторяю и всё нормально втыкается :dntknw: Если процедуру переключения проделывать медленно — всё нормально. Если же делать быстро — часто «не попадает» и идёт скрежет :dash: :dash: :dash:

Подскажите что это, чему это грозит и что с ним делать, уже боюсь быстро переключаться :moto:

У кого такое было?

Yeka
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Быстро понятие ростяжимое,приедеш покажеш.

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

YekaКак покажу?! :shok: Она када хочет тогда и не втыкается. А насчёт «быстро» — када втыкаешь на «автомате» — иногда не втыкается, отдёргиваешь руку от коробки как ошпареный. :shok2: Такое чувство, что оно не попадает в своё место, а упирается в какое-то «промежуточное» звено :dntknw:Чтоб на сцепление пинять, нет — оно выжато и пока не переключусь, я его не отжимаю :dntknw:

Yeka
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Славик нужно смотреть,это одинаково что лечить геморой по телефону.

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

YekaА-а-а-а, ДОХТОР! :shok2: :g_hosp:

Winner
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Может проблема с синхронизатором?Я быстро втыкаю — и без проблем :dntknw:

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Я быстро втыкаю — и без проблем

Коль, я тоже быстро втыкаю и без проблем, но ИНОГДА она просто не втыкается. Такое у меня было раз 10 за 50ооо пробега :dash: Иногда по 2 раза за поездку (в основном за городом) :dntknw:

Winner
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Я понял. но у меня стопроцентное включение. Пару раз было на других передачах — так недожимал сцепление. :smoke:

pacak
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Основных вариантов всего 2 — либо сцепление отрегулировать надо (по идее хватать «внизу» должно), либо синхрон наворачивается. если 2-й выжим помогает то скорее синхрон.

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

если 2-й выжим помогает то скорее синхрон

Ситуація:Їдеш на 4-й, розігнався до перемикання, вижав зчеплення, втикаєш 5-у, а чуєш «скрежет»! Потім ручку назад (зчеплення весь час вижато), і по-новій, але повільніше і все гаразд :dntknw: Я теж спочатку вважав, що премикаюсь, коли нога вже відійшла від «схватування», але зчеплення вижате повністю В ПІДЛОГУ. :dash:

RMG
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

У мене так буває, що при швидкому переключанні передач трошечки раніше починаю відпускати зчеплення, а передачу ще не включив. Виходить страшний скрежет. В основному це трапляється на 3-4 передачах. Думаю в тебе так само — десь щось недожимаєш інколи

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

RMGДякую, може й так :dntknw:

Сусанин
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро — выдернул и сразу втыкнул — пока без проблем на четвертой чуть педаль газа отпускаю и переключаюсь. Слава! а что с педалью газа у Тебя во время переключения ? ты ее полностью отпускаешь?

knizhenko aleksandr
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Очень часто не могу втыкнуть пятую передачу

кушать надо больше, тренажёры, и всё будет хорошо.

а ваще автомат рулит! :retas:

Gent
Я тут живу
Неактивен
Подробности

вот автомат — и хочется, и колется. В городе хочется, а на трассе колется. Хочу быть сам повелителем газа и передаточного числа! И все-таки тянет попробовать. Никогда не было автомата.

Кельт
Я тут живу
Неактивен
Подробности

а что с педалью газа у Тебя во время переключения ? ты ее полностью отпускаешь?

Да, полностью отпускаю, потом выжимаю сцепление, а потом тока втыкаю 5-ю.

knizhenko aleksandr
Я тут живу
Неактивен
Подробности

покатаешся с недельку на автомате по пробкам Киева! механика будет сниться как страшный сон.

Gent
Я тут живу
Неактивен
Подробности

покатаешся с недельку на автомате по пробкам Киева!

Ну если бы я жил и работал в Киеве, не сомневался б не секунды, купил бы автомат. А поскольку живу в ЗП а работаю везде — на трассе чаще чем в городе — вопрос неоднозначный. )

Sanych
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня подобные проблемы с «задней» наблюдаюцца.Выжимаю сцепление, машина на парковке, врубаю заднюю — скрежет и не идет. Затем отпускаю сцепление, жду пару секунд, вставляю заднюю опать и она врубаецца, правда с ударом таким.

В центре на Отрадном сказали, что мол — это нормально, не парься. Так и ежжжу.

Тут кто-то про автомат говорил? ЛОГАН НА АВТОМАТЕ?! Я что-то пропустил?

Новое авто — новые правила

Gent
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Выжимаю сцепление, машина на парковке, врубаю заднюю — скрежет и не идет. Затем отпускаю сцепление, жду пару секунд, вставляю заднюю опать и она врубаецца, правда с ударом таким

у всех так. нет синхронизатора в конструкции

ага, типа хорошо ба Логан с автоматом. и 16 клап. движком.

Sanych
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Понятно Это всего лишь мечтания А я уж напугалсо, думал совсем от жизни отстал

Новое авто — новые правила

ManowaR
Я тут живу
Неактивен
Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро

Метеор – Сцепление оно надо…. :crazy1:

AlexanderL
Я тут живу
Неактивен
Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро — выдернул и сразу втыкнул — пока без проблем на четвертой чуть педаль газа отпускаю и переключаюсь.

Автоматчик
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня подобные проблемы с «задней» наблюдаюцца.

у меня тоже иногда бывает небольшой скрежет при включении заднейКельт после поездки в Чехию взял на вооружение — на ровных участках и спусках раскручивать движок до 4000 и с 3-й передачи включать сразу 5-ю

Tank
Я тут живу
Неактивен
Подробности

я сейчас 5-ю втыкаю с 4-й без сцепления вообще. только очень быстро — выдернул и сразу втыкнул

Напрасно. Я бы не стал так делать, пока сцепление работает исправно. Другое дело, ежели оно заклинит. Однажды на Таврии с Крыма в Кривой Рог без сцепления доехал, так там необходимость была, а если просто-так, то это — никому_ненужное издевательство над техникой.

взял на вооружение — на ровных участках и спусках раскручивать движок до 4000 и с 3-й передачи включать сразу 5-ю

Это уже другое дело, но не в моём стиле тоже. Я до 4000 об/мин раскручиваю только если «ну очень нужно ускориться», что происходит очень редко. А так для всех нужд хватает диапазона до 3500 об/мин.

После 30-40 тысяч километров пробега владелец Логана заметит первые неприятности в эксплуатации. Речь идет о постукиваниях в салоне, а также изменении зазоров между кузовными деталями. Если вам удалось эксплуатировать Renault Logan румынской сборки, вы помните, насколько сильно отличалось качество этих автомобилей от русских вариантов.

Конечно, производитель не мог даже предположить о возникновении большинства данных негативных моментов. Все дело в том, что после года-двух поездки по фирменным российским дорогам даже Mercedes придется везти на сервис, чтобы докрутить все болты и выполнить тестирование.

Но механические коробки также делятся на два вида – JH1 и JH3. Они имеют по пять скоростей, а единственное различие между ними заключается в размерах картера сцепления. Очень часто необходимость ремонта возникает из-за недостаточного уровня масла, так что за этим нужно постоянно следить.

Привод коробки состоит из рычага переключения скоростей, находящегося на шаровой опоре, кулисы, тяги привода, картера. Главная передача состоит из двух шестеренок, подобранных так, чтобы свести к минимуму уровень шума. Значит, если во время работы МКПП сильно шумит, это говорит о том, что какие-то детали пришли в негодность и их желательно заменить.

Несмотря на достаточно высокую надежность автомобиля с румынскими корнями, есть определенные нарекания на качество ходовой части. В эксплуатации подвеска достаточно комфортна, не особо передает на кузова вибрации от мелких неровностей и не переусердствует с информацией на рулевое колесо и другие органы управления.

Для Российских дорог Renault Logan подходит очень хорошо, потому что имеет большой дорожный просвет. Это не только облегчает передвижение по очень плохим покрытиям, но и защищает днище и расположенные там узлы от повреждений.

Выносливость отдельных элементов подвески не слишком высокая, но стоимость ремонта при этом небольшая. В частности, речь идет о шаровых опорах, которые порой приходится менять спустя 50 000 км. Подшипники, амортизаторы и пружины служат более 100-150 тыс. км, но они легкодоступны и являются одними из самых дешевых на рынке.

Рулевой механизм не приобретает чрезмерного люфта даже при большом пробеге. Но после 150 000 км может потечь датчик гидроусилителя рулевого управления (от 500 рублей). Тормозная система надежна и очень дешева в обслуживании.