Педаль тормоза на Логане стала вдруг тугой. Рено форум | Новый Logan — Новый Logan

Демонтаж полуосей и стартера

Теперь для замены деталей сцепления Логана последовательность действий такая:

  1. Открутить тормозной суппорт левого переднего колеса.

    Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт.
    Переходим к левому переднему колесу и откручиваем тормозной суппорт.(ссылка)

  2. Отделить рулевой наконечник от «кулака».

    Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака.
    Откручиваем гайку с рулевого наконечника и отсоединяем его от поворотного кулака.

  3. Открутить пару стоечных болтов и бережно опустить полуось на подрамник.

    Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник.
    Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку и аккуратненько опускаем полуось на подрамник. (ссылка)

  4. Отделить три болтика крепления пыльника к КПП, затем вывести полуось из «коробки».

    Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в сторону.
    Откручиваем 3 болта крепления пыльника ШРУСа к КПП и аккуратненько выводим полуось из КПП и убираем ее в сторону.

  5. Все то же самое с другим колесом.

    С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается.
    С соседним колесом проделываем те же операции, за исключением полуоси, она не крепится к коробке, а просто вытаскивается.

  6. Теперь стартер. Отделить пару медных гаек крепления контактов. Как и гайку, которая крепит корпус «коробки» к движку Logan.

    Переходим к стартеру. Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов.
    Переходим к стартеру. Откручиваем медные большую и маленькую гайки крепления контактов.

  7. Открутить болтики, которыми стартер соединен с «коробкой». Два видны, а третий скрыт за деталью, к которой подсоединен зажим для гофры проводков. Отделить ту деталь и последний болтик.

    Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим. Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов.
    Ползем на верх и откручиваем 3 болта крепления стартера к КПП, 2 из них мы как бы видим. Третий спрятался за железякой, на которую крепится зажим для гофры проводов. (ссылка)

  8. Снять стартер.

    Ползем в яму, снимаем стартер
    Снимаем стартер.

Демонтируем коробку

До непосредственной замены нужной запчасти осталось совсем немного:

  1. Вынуть болты, которыми КПП соединена с движком Рено Логана снизу. Сразу поставить опору под движок.

    Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору.
    Откручиваем 4 болта крепления коробки к двигателю снизу и сразу ставим под двигатель опору.

  2. Скрутить с «коробки» гайку со стороны радиатора – она под вилкой отключения сцепления.

    Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления.
    Подходим к коробке со стороны радиатора и скручиваем еще одну гайку крепления коробки к двигателю, которая находится под вилкой выключения сцепления.

  3. Поставить упор под «коробку», отделить опору КПП от лонжерона.

    Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу, лапы держат коробку 3 болтами, а сама лапа крепится к левому лонжерону на 4 болта)Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона.
    Переходим к съему опоры КПП (представляет собой трехпалую лапу). Перед этой процедурой под КПП ставим упор и откручиваем лапу сначала от лонжерона.

  4. Теперь нужно отделить болты «пальцев» опоры. Первый расположен под АКБ, остальныепод расширительным бачком. Аккуратно снять опору.

    Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора. Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком.
    Переходим к 3 болтам пальцев лапы, первый находится под корпусом аккумулятора. Другие 2 расположены в более доступном месте под расширительным бачком. Снимаем опору.

  5. Последние два болтика расположены так: один под датчиком детонации Логана, второй почти рядом.

    Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации). Второй чуть подальше.
    Теперь у нас осталось всего 2 болта, один находится под датчиком (вроде детонации). Второй чуть подальше.

  6. Схватить КПП одной рукой за деталь с тросом возле вилки, а второйза корпусные ребра.

    Через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10 см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее положенную опору.
    Через капот просовываем руки и обхватываем КПП, левой рукой за железяку на которой крепится трос сцепления рядом с вилкой, а правой рукой за ребра корпуса, тянем в сторону левого колеса примерно на 10 см (КПП как раз выйдет со шпилек) и опускаем на заранее подготовленную опору. (ссылка)

  7. Потянуть в направлении левой покрышки, убрать предварительно поставленный упор.

Демонтируем рычаги и сливаем масло из коробки

Начинать замену придется с малого. Алгоритм действий, который поможет подобраться к сцеплению Логана, следующий:

  1. Снять клему с АКБ Рено Логана, убрать защиту, если она есть.

    Педаль тормоза на Логане стала вдруг тугой. Рено форум | Новый Logan - Новый Logan
    Снимаем «минусовую» клемму АКБ.

  2. Слить из «коробки» масло, устранить защиту со стороны колесной арки. Также снизу.

    Сливаем масло из КПП и снимаем пластиковую защиту со стороны арки колеса чтоб добраться до штанги. Тоже самое и снизу, чтобы не мешала, на этапе снятия подрамника.
    Сливаем масло из КПП и снимаем пластиковую защиту со стороны арки колеса чтоб добраться до штанги. Тоже самое и снизу, чтобы не мешала, на этапе снятия подрамника.

  3. Отвернуть нижнюю гайку, верхний болтик крепежей штанги, демонтировать.

    Отворачиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее по дальше.
    Отворачиваем нижнюю гайку, верхний болт крепления штанги и убираем ее по дальше.

  4. Вынуть болт крепления шаровой.

    Отворачиваем болт крепления шаровой и вынимаем его.
    Отворачиваем болт крепления шаровой и вынимаем его. (ссылка)

  5. А дальше – болты, которыми рычажные сайлентблоки соединяются с подрамником Logan.

    Выкручиваем болты крепления сайлентблоков рычага к подрамнику. Они разные по длине, не спутайте.
    Выкручиваем болты крепления сайлентблоков рычага к подрамнику. Они разные по длине, не спутайте.

  6. Молотком развести ухи и снять рычаг.

    Далее нужно развести ухи можно использовать молоток.
    Далее нужно развести ухи можно использовать молоток.

  7. Со второй стороны точно также.

    Рычаг снялся. Тоже самое с другой стороны.
    Рычаг снялся. Тоже самое с другой стороны. (ссылка)

Важно сделать все это сразу, до начала работы со сцеплением, иначе будет мешать.

Инструкция — renault logan. регулировка свободного хода педали сцепления. | форумы автовладельцев | новый logan

Регулировка привода сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4 позволит избавиться или предотвратит появление таких неисправностей как: сцепление «ведет», сцепление «буксует», задняя передача включается с «хрустом», затрудненное включение передач, рывки при трогании с места или при переключении передач.

На автомобиле Рено Логан с пробегом регулировка сцепления заключается в установке всего одного параметра: размера от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (см. фото выше).

Необходимые инструменты

— Два рожковых ключа на «10»

— Один рожковый ключ на «7»

Подготовительные работы

Сейчас читают:  Renault Fluence диагностика, коды ошибок и методы их устранения ч

— Очищаем от загрязнения резьбовой наконечник троса привода сцепления и его гайки

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Порядок регулировки привода выключения сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4

— Проверяем регулируемый размер

При помощи линейки проверяем расстояние от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления. Оно должно составлять 60±5 мм. Если установлено отклонение от нормы в ту или иную сторону, проводим регулировку.

— Ослабляем контргайку регулировочной гайки

При помощи двух ключей на «10» ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки привода сцепления.

— Изменяем регулировочный размер

Ключом на «7» удерживаем наконечник троса за шестигранник, ключом на «10» вращаем регулировочную гайку. При этом если гайку затягиваем – размер увеличивается, педаль сцепления будет подниматься, гайку отпускаем – размер уменьшается, педаль падает. Линейкой периодически измеряем регулируемый размер и при достижении им требуемого значения вращение регулировочной гайки прекращаем.

— Стопорим регулировочную гайку контргайкой

Используем, как и ранее, два рожковых ключа на «10». После стопорения несколько раз нажимаем на педаль сцепления и еще раз проверяем регулируемый размер. Если есть необходимость, немного его корректируем.

Если размер выставлен верно, педаль сцепления будет располагаться на уровне с педалью тормоза или чуть выше ее (12,5 – 13,5 см от пола до края педали при снятом коврике), а ход вилки выключения сцепления находиться в пределах 28-35 мм. Передача заднего хода должна включаться при работающем двигателе без посторонних звуков и затруднений.

Если регулировкой привода сцепления не удается устранить возникшие при его работе неисправности, то вероятнее всего сцепление подлежит замене. Чаще всего на автомобилях Рено Логан такая необходимость появляется к 200.000 км пробега в связи с износом ведомого диска, но возможно и раньше (в зависимости от условий эксплуатации).

ход вилки выключения сцепления 28-35 мм

Примечания и дополнения

— Дополнительными признаками необходимости регулировки сцепления на автомобиле Рено Логан 1 будет расположение педали сцепления выше или ниже педали тормоза и «схватывание» сцепления слишком высоко или слишком низко.

от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (60±5 мм);

от кронштейна на коробке передач до вилки выключения сцепления (86±5 мм).

Второй размер в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется.

Еще статьи по сцеплению автомобилей Рено Логан

— Замена сцепления на автомобиле Рено Логан

— Замена троса сцепления на автомобиле Рено Логан

— Неисправности сцепления автомобиля Рено Логан

— Устройство сцепления автомобиля Рено Логан, схема

Весьма часто возникающей неисправностью, с которой сталкиваются владельцы модели Рено Логан, является появление скрипа педали привода механизма сцепления, а порой и выход всего узла из строя по причине износа. Для профилактических и ремонтных мероприятий в отношении данного механизма владельцы направляются в специализированную мастерскую, что влечет существенную трату финансового ресурса.

Многие любители авто склоняются к экономии средств за счет собственноручного диагностирования и ремонта сцепления, а также механизма его привода.

Эта статья поможет вам приобрести навыки по самостоятельному устранению причин, вызывающих скрип. Узнаете, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать на машине сцепление, еще многих интересует вопрос, сколько ходит сцепление.

Средний ресурс сцепления автомобиля Рено Логан составляет 100-110 тысяч километров. В редких случаях (при неправильной эксплуатации) узел изнашивается раньше и требует замены через 70-80 тысяч километров. И в первой, и во второй ситуации приходится менять ведомый диск и корзину в комплекте, для чего требуется снятие КПП.

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

  • Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
  • Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

  • Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
  • С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
  • Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.
  • Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
  • Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
  • Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
  • Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

  • Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
  • Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
  • Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел. При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

Сейчас читают:  Отзыв владельца автомобиля Renault Logan 2020 года ( II Рестайлинг ): Stepway 1.6 MT (113 л.с.) | Авто.ру

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

  • корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
  • ведомый диск зажат в пружинах корзины;
  • подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Неисправности тормозной системы рено логан сандеро (renault sandero logan)

Большой
свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких
нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный,- систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так н поверхностей ^ дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть н утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить н устранить.

Стояночный тормоз не работает

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Не работает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону при торможении

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Сейчас читают:  Крепление переднего бампера правое на Renault Logan - 2 поколение - Запчасти для Рено Логан 2 купить по низкой цене в Москве

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т.п.

Неполное растормаживание всех колёс

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тормоза одно из колёс притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

М. Колодочкин, А.Ревин, Источник: журнал За Рулём

Снимаем аккумулятор, фильтр и дроссель

Теперь продвигаемся к моторному отсеку. Для упрощения замены непосредственно сцепления Лонага необходимо:

  1. Снять воздуховоды, АКБ Рено Логана, а также провода высокого напряжения.

    Снимаем воздуховоды и аккумулятор, высоко вольтные провода.
    Снимаем воздуховоды и аккумулятор, высоко вольтные провода. (ссылка)

  2. Убрать саморезы, крепления на корпусе воздушного фильтра. Убрать последний.

    На корпусе воздушного фильтра удаляем саморезы и защёлки. Убираем старый фильтр.
    На корпусе воздушного фильтра удаляем саморезы и защёлки. Убираем старый фильтр.

  3. Отвинтить четыре болтика, убрать шланг.

    Далее отвинчиваем 4-ре болта. Отсоединяем шланг от корпуса фильтра.
    Далее отвинчиваем 4-ре болта. Отсоединяем шланг от корпуса фильтра.

  4. Демонтировать корпус фильтра, поддерживая дроссель.

    Придерживая дроссель, убираем корпус.
    Придерживая дроссель, убираем корпус.

  5. Вынуть тросик газа, сняв перед этим трубки с крышечки клапана.

    Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.
    Снимаем трубки с клапанной крышки, извлекаем тросик газа.

  6. Отверткой отделить тягу привода ДЗ, вынуть корпус.

    Поддевая отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ. Вынимаем корпус.
    Поддевая отверткой отсоединяем тягу привода ДЗ. Вынимаем корпус.

  7. Углубление можно закрыть тряпочкой.

    Углубление можно закрыть тряпочкой.
    Углубление можно закрыть тряпочкой.

  8. Пометить размещение тяги и рычага КПП Logan. Ослабить болтик хомута тяги, демонтировать ее с рычага.

    Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП. Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага.
    Помечаем взаимное расположение тяги и рычага управления КПП. Ослабляем болт хомута тяги и сдергиваем тягу с рычага.

Снимаем подрамник

Выполнение замены сцепления, как видно, процесс длительный. На очереди подрамник Логана:

  1. Выкрутить крепежи бампера Logan к подрамнику.

    Откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику.
    Откручиваем 3 самореза крепления бампера к подрамнику.

  2. Открутить пару болтов с прижимными пружинками от спускного коллектора.

    Откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора.
    Откручиваем 2 болта с прижимными пружинами от выпускного коллектора.

  3. Демонтировать подвесные резинки с креплений.

    Идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются).
    Идем к подвесным резинкам и снимаем их с креплений (снимаются туго, но снимаются).

  4. Сдвинуть выхлопную трубу в сторону, выкрутить болтики, которыми рулевая рейка крепится к подрамнику.

    Отодвигаем нашу трубу в сторону и приступаем к скручиванию 2 болтов крепления рулевой рейки к подрамнику.
    Отодвигаем нашу трубу в сторону и приступаем к скручиванию 2 болтов крепления рулевой рейки к подрамнику.

  5. Взять правый рулевой наконечник и зафиксировать рейку.

    Берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать.
    Берем правый рулевой наконечник и втыкаем его в одно из отверстий на стойке, чтобы рейка не болталась и не мешала нам работать.

  6. Затем снять нижнюю опору движка.

    Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее.
    Раскручиваем нижнюю опору двигателя и убираем ее. (ссылка)

  7. Сделать для подрамника подпорки.

    Делаем подпорки под подрамник.
    Делаем подпорки под подрамник.

  8. Убрать болтики, которыми подрамник крепится к лонжеронам, демонтировать запчасть.

    Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам. И снимаем его.
    Выкручиваем 4 болта крепления подрамника к лонжеронам. И снимаем его.

Снятие датчика скорости, троса сцепления

Процесс замены подошел к датчику скорости. Чтобы продвинуться к сцеплению, требуется:

  1. Отделить трос привода, затем отвинтить пару болтиков, подсоединяющих массу к «коробке» Логана.

    Отсоединяем трос привода сцепления. Далее отвинчиваем два болта крепления массы к КПП.
    Отсоединяем трос привода сцепления. Далее отвинчиваем два болта крепления массы к КПП.

  2. Отделить колодку, отвечающую за отключение заднего хода.

    Возращаемся в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ.
    Возращаемся в яму и отсоединяю колодку выключателя ЗХ.

  3. Отключить гофру от держателя «коробки».

    Отключаем гофру от держателя на КПП.
    Отключаем гофру от держателя на КПП. (ссылка)

  4. Разделить колодку кислородного датчика, повернув, снять с фиксатора на КПП.

    Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП.
    Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода и повернув его снимаем с держалки на КПП.

  5. Вынуть продульку этого же датчика из другого держателя.

    Тоже самое, вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора.
    Тоже самое, вынимаем продульку этого датчика из другого фиксатора. (ссылка)

  6. Датчик верхней мертвой точки Logan крепится на пару болтов, которые нужно демонтировать.

    Далее в моторном отсеке, в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, нужно открутить.
    Далее в моторном отсеке, в глубине среди проводов виднеется датчик ВМТ прикрученный на 2 болта, нужно открутить.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...