Опоры двигателя на Логане - обсуждение на форуме

Содержание

Renault logan 1.4i road cruiser › logbook › задняя (нижняя) опора двигателя — hutchinson 532d74

Опора двигателя Lemferder приказала дого жить.Симптомы к замене все те же — толчки при трогании, при переключении передач, клевки при сбросе газе.

Заводская опора продержалась 66 тыс. км., опора Lemferder 31344 01, установленная мной 3 года назад — и того меньше, всего 55 тыс. км.

Анализ проблемы показал, что наиболее качественные и долговечные опоры двигателя предлагает фирма Hutchinson. Для моделей Clio, Megane, Scenic, т.е для машин Renault европейского рынка опоры этого производителя идут в оригинале.

Кроме того, на модели с двигателями 16V и комплектации с автоматом идет другая опора двигателя, с другой формой корпуса и заднего сайлентблока. Код такой опоры (оригинал) — 11 23 836 65R. Код этого же изделия Hutchinson — 532D74.

Замена простая, заключается в откручивании двух болтов головкой на «18» и ослаблении 3-го болта кронштейна коробки.

Две опоры рядом (слева — Lemferder, справа — Hutchinson). Видны их различия. Опора Hutchinson немного тяжелее, другая форма сайлентблока с более толстым резиновым слоем дает надежду на более долгую службу.

Состояние заднего сайлентблока старой опоры Lemferder. Видны разрывы. Прошла всего 55 тыс. км.

Новая опора установлена, нет проблем, все размеры совпадают. Посмотрим, как долго она будет ходить.

Попутно провел ревизию самодельных креплений глушителя. Заменил болт M8x100 в переднем креплении (обломился при попытке протянуть). Все крепления живы и чувствуют себя отлично.

Выбираем нижнюю опору двигателя на логан, какая лучше

В продаже есть несколько видов опор нижней части двигателя, при этом их конфигурация зависит от типа установленной коробки передач. На большинстве Логанов стоит КПП JH1 или JH3, для АКПП предназначена опора с несколько другой конфигурацией.

Цена не слишком демократичная, поэтому владельцы Логанов склоняются к покупке аналогов. Среди них лучше всего зарекомендовали себя следующие:

FZ90504 Fortune Line, цена 420 гривен ($16);
SM 0574 Starline , 485 гривен;
PROFIT 1015-0536 , цена 455 гривен;
16140300016 Meyle , 540 гривен;
Lemforder 31344 01 , около 600 гривен, одна из лучших опор;
Maxgear 400090 , 390 гривен;
SWAG, 60929397 , 600 гривен ($22,8).

Это далеко не все варианты, но отзывы владельцев говорят о надежности этих опор и неплохом ресурсе. Если очень хочется сэкономить, на свой страх и риск можно установить опору Metalcaucho 04631 (300 гривен) или STC T404632 по той цене.

Еще один вариант облегченной подвески — STC T406027 , китайская опора, но выполнена не из целого куска металла, а в виде облегченного каркаса. Теоретически она должна передавать меньше шума в салон (акустическая опора, как называет ее производитель), но на практике никакой разницы с обычными литыми или штампованными деталями не ощущается. Из той же оперы опора FEBI BILSTEIN 34133 с ценой под 35 долларов.

Замена подушки левой опоры

Необходимость замены определяем в ходе проверки технического состояния двигателя. Доступ к левой опоре закрывает полка 1 жгута проводов. Опора прикреплена к лонжерону четырьмя болтами 2: два удерживают сверху…
…и два сбоку. Двумя гайками 3 подушка прикреплена к кронштейну опоры.
Сам кронштейн опоры закреплен на картере коробки передач тремя болтами 4 (на фото третий болт не видно).

Подушку опоры можно поменять отдельно (не снимая опору в сборе).Для выполнения работы потребуется подставка регулируемая по высоте или домкрат.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
2. Снимаем аккумуляторную батарею.
3. Снимаем защиту картера двигателя (см. тут).
4. Устанавливаем под коробку передач подставку или домкрат. Немного приподняв коробку передач на домкрате, разгружаем левую опору силового агрегата.
5. Отворачиваем гайку крепления кронштейна жгута проводов.
6. Под полкой жгута проводов сжав фиксаторы, освобождаем держатель.
7. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку 1 крепления полки жгута проводов к лонжерону кузова. Приподнимаем жгут проводов и снимаем его держатель со шпильки. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки 2 крепления полку жгута проводов к полке аккумуляторной батареи.

8. Снимаем полку жгута проводов.9. Ключом на 18 мм отворачиваем четыре болта крепления подушки правой опоры к кузову и две гайки крепления подушки к кронштейну (см фото в начале раздела).10. На домкрате опускаем левую сторону силового агрегата, чтобы болты кронштейна, закрепленного на коробке передач, вышли из подушки опоры.11. Снимаем подушку левой опоры12. Устанавливаем новую подушку опоры в обратной последовательности.

Как проверить подушки двигателя

С учетом того, что опоры (они же подушки) двигателя в среднем служат по 80-100 тысяч километров, не удивительно, что многим автовладельцам не знакома неисправность этих деталей. Но если машина уже не новая, и в подкапотном пространстве появились усилившиеся вибрации, то стоит подумать о том, как проверить подушки двигателя.

Разберем здесь все основные моменты относительно диагностики неисправности и способов проверки. В кратце информация по тому каким образом проверяются подушки, собрана в таблице, а ниже рассмотрим в деталях каждый их методов. Если же вас сначала интересует “как выглядит”, “где находится” и “зачем нужна”, то ознакомьтесь со статьей про опоры двигателя.

Как можно проверить	Резино-металлические подушки	Гидравлические опоры с механическим управлением	Гидравлические опоры с электронно-вакуумным управлением
Внешний осмотр подкапотного пространства	✔	✔	✔
Внешний осмотр снизу автомобиля	✔	✔	✔
Метод проверки вибрации машины с АКПП	✔
Метод проверки вакуумных шлангов	✔

Опоры двигателя на логане — обсуждение на форуме

Совсем недавно поменял заднюю и правую опоры двигателя. Пробег 120 тык. А написать об этом решил потому, что был крайне удивлён, прицениваясь к стоимости правой опоры, ответом менеджера в отделе запчастей Ле-Мана, что правые опоры вроде никто и не меняет никогда — дескать, у нас их никогда не спрашивают, мы их в наличии и не держим — под заказ.
Но проблема не в их наличии, а в факте невостребованности их к замене, что я хотел бы опровергнуть)
Во-первых, визуально было видно, что резинка здорово просела (в зазор спокойно пролезал палец), а во-вторых, сняв правую опору, я увидел, что гнётся она во все стороны простым усилием руки (фото), чего нельзя сделать с новой опорой. Как результат — двигатель на такой опоре болтался во все стороны, соответственно, повышенные вибрации, и всё такое.
Результат замены правой и задней опоры (у задней просто резинка пообрывалась со всех сторон) — вибрации двигателя сведены к минимуму, более уверенные переключения передач, совсем другие ощущения от езды)
В общем, всем рекомендую

К замене опоры подлежат конечно гораздо раньше, чем 120 тык. — уже на ста тысячах они в гавно.

Меняются они очень просто. Задняя просто откручивается, снимается, и ставится новая. Для замены правой нужно поддомкратить двигатель — делал на яме обычным ромбическим домкратом. Сначала двигатель начинал немного заваливаться, но потом при ещё большем подъёме сам встал как надо — приложил новую опору, и все отверстия совпали идеально — осталось только вставить и закрутить болты. Всё)
Ну а левая опора — про неё пишут, что она вечная, вот её и вправду никто вроде бы не меняет.

Правая

Для замены правой опоры нужно:

Снять защиту двигателя
Под поддон картера устанавливается домкрат, между поддоном и домкратом нужно подложить резиновую или деревянную прокладку.
Берем головку на десять и откручиваем болт который крепит держатель трубки демпфера и адсорбера
В сторону отводится трубка и снимается демпфер
Ключом на тринадцать откручиваются 2 болта
Снимается растяжка
Головкой или ключом на шестнадцать откручиваются болты которое крепят к кузову кронштейнподушки опоры и крепления которые крепят к верхней крышке ремня ГРМ к опорам
Снимается деталь в сборе
Собирается все в обратном порядке

Как видите все работы можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Среди всех нижняя опора двигателя Рено Логан меняется легче всего, поэтому прежде чем обратится к мастеру можно попробовать поменять ее самостоятельно.

Признаки поломки опор двигателя

Как и всякая другая запчасть, подушка мотора Рено Логана обладает ограниченным периодом работоспособности. И с течением времени она утрачивает функциональность. Подушки двигателя на машинах современного производства рассчитаны примерно на 110 тыс. км. Хотя этим деталям замена может потребоваться как раньше, так и позже.

Стандартным корнем всех проблем в этом случае становится резиновая вставка. Она трескается или даже рвется под нагрузкой.

Немного реже это могут быть трещины, которые появляются в металлической части подушки Logan.

Неисправная опора двигателя

О поломке опоры мотора могут утверждать такие сигналы:

Чтобы диагностировать подушки мотора, не нужно сразу обращаться на станцию техобслуживания, загонять машину на подъемник. По обыкновению поломку можно определить, конкретизировать собственными силами, даже если опыта в самостоятельном ремонте авто не так уж много.

Проще всего диагностировать неполадку методом раскачки мотора Рено Логан вручную. Затем по постукиваниям можно конкретизировать какая из запчастей порвалась или же растрескалась.

Типовые причины шумов в двигателях

Если в процессе езды на автомобиле стал отчетливо слышен характерных стук из-под капота, точнее, из-под нижней части мотора или в районе трансмиссии, если в процессе переключения со 2-й на 4-ю передачу шумы и вибрации увеличиваются, то это может быть связано с нарушениями в работе подвески либо с работой двигателя. В зависимости от состояния дорожного покрытия эти звуки могут нарастать.

Если автомобиль длительное время эксплуатируется в условиях серьезных нагрузок или перепадов температур, то все это не лучшим образом сказывается на состоянии опор двигателя. Со временем резина теряет свою эластичность. Кроме того, подушка может расслоиться или растрескаться, а то и вовсе разрушиться.

Но стоит учесть, что срок службы этих деталей достаточно большой – более 100 000 км. Высокой нагрузке опоры подвергаются в момент трогания автомобиля и в процессе торможения. Если автовладелец любит ездить достаточно быстро, с резкими рывками на старте, тогда опоры не прослужат своего заданного срока.

Также среди типовых неисправностей можно выделить поломку металлического алюминиевого кронштейна. Это часто случается при наездах на различие препятствия. Если в двигателе наблюдаются течи масла, то оно обязательно попадет на резиновую часть опоры. Данная смазка может разъесть сайлент-блок, и опора выйдет из строя.

Помимо треснутой ГБЦ еще и тосол из расширительного бачка попадет на резинотехнические детали. Это не лучшим образом скажется на их ресурсе. Важно помнить, что эксплуатировать автомобили со сломанными опорами не только неприятно, но и в некоторых случаях небезопасно.

Recommendations

Сколько советчиков по поводу того какое масло заливать, каким промывать и какие фильтры ставить. Господа, я за рулём с ’93 года! Несколько машин, несколько ремонтов двигателей, машины, практически разобранные и собранные назад по винтику, эксплуатация в различных условиях, а уж сколько было замен масла, я и вспомнить не смогу. И вы меня будете учить, как мне масло менять?!

Я тоже буду менять. Нижняя поменяна давно, а на днях замерил проседание правой опоры: 6мм. Надо менять. Про левую пока в раздумьях.

А просто резиновую падушку в опоре можно отдельно приобрести?

Это как?! Там всё склеено.

Не знаю как, но я не в курсе вот и спросил для инфы.

Ставил нижнюю вот такую, очень достойный и не очень дорогой вариант.В Автодоке на картинке другая, но продают именно эту.

Потом напишешь на сколько хватит опоры нпа.

Передняя правая, правильно заметил, больше просаживается со-временем нежели рвется.Правда зависит от навесного оборудования, чем его больше, тем она меньше служит, на пустой комплектации аутентик, она вообще чуть-ли не вечная и хлопот с ней бывает очень редко.

Жизнь нижней зависит от передней правой, если та начинает проседать, то нижняя то-же рвется, трескается и т.д. из-за увеличенной нагрузки.Передняя левая самая хитрая опора, она со-временем наоборот, в силу конструкции дубеет и становится твердой как кирпич и вибрации идут на кузов, так-что меняй обязательно.Бери оригинал или Лемфедер, на самый крайний случай Сасик, но не ниже его, на подушках лучше не экономить.

у меня правая умерла через 5 лет — 150тыс примерно пробега.Подушка была с трещинами и просевшая. Рено SR с гуром.

Да все правильно, их хватает где-то в среднем лет на пять, тут даже больше зависит не от пробега, а от времени, пробег у машины за 5 лет может быть не большой, но подушкам хана.Тут недавно ко мне приезжал знакомый, взял Сандеро 11 года, машина практически новая,12 тыс пробег всего, хозяин умер, она больше четырех лет простояла в гараже, бабка думала подарить внуку, когда тот подрастет, но тот когда подрос, сказал, что лучше деньги на учебу.

Короче он машину взял, приехал ко мне на эвакуаторе поменять все тех.жидкости и АКБ, специально ее не заводил.Всё поменяли, завелась с пол тыка, но расколбас пошел по-кузову такой, что мама не горюй, пока он ездил за новыми я снял переднюю правую и нижнюю, на вид все в идеале, но все-равно дело было в них, левая передняя была хоть гвозди забивай, поменяли на новые Лемфёдер, в машине тишина, тот прям вздохнул, типа такого не бывает, такая разница из-за резинок, которые на вид не отличишь от новых, оказывается бывает.

Вот позавчера поменял все три опоры. Правая — лемфедр, нижняя — оригинал, левая — ростеко.И появилось или вибрация то ли что. На холостую вроде звук тот же. Набирает обороты на ходу начинается типо бубубу, и звук отличается что был до замены.

Так трудно сказать, но причина не в новых подушках, это точно, если конечно их правильно поставили и прикрутили до конца.Надо смотреть может что-то где-то цепляет, проверь крепления глушителя, защиту картера, чтоб все было затянуто. Может быть дело в левой подушке, в качестве Лемфедера и оригинала я уверен, но что за контора Ростеко?

Ростеко отечественный производитель из г. Балаково.

Тады ясно, какую-нибудь резинку типа уплотнителя капота от них ещё можно поставить, но что касается такого ответственного силового элемента как подушка двигателя, я бы не стал рисковать.Качество РТ деталей у них, мягко говоря, не стабильно, это то, что касается Балаковского завода, но там ещё существует масса всяких контор организованных бывшими работниками завода, которые купив пару-тройку прессов, штампуют где-нибудь в гараже детали под эту дудку.

Спасибо за совет. Едишь такое ощущение такое же как ранее было на ладе четырнадцатой когда графитовая прокладка между резонатором и трубой развалилась. газ нажимаешь — бубубу )))

Кстати, может быть и сечет графитовое кольцо-прокладка, которая стоит между выпускным коллектором и приемной трубой, ее вообще желательно менять раз в три года, она коксуется со-временем и трескается, если машине больше 3 лет, то меняй не задумываясь, кстати и признаки говорят, на холостых ее не слышно, слышно только потом когда разгоняешься.

Стоит она копейки, если будешь менять бери графитовую не дорогую Асам-са, держат они хорошо и долго, поменять ее можно самому не напрягаясь за полчаса.Открой капот, открути две шпильки от приемной трубы, выкинь старую прокладку, поставь новую и закрути шпильки до конца.

До было нормально, а тут ремни поменял с опорами и началась такая фигня.

На новых опорах положение двигателя чуть меняется, за счёт этого в стыке между выпускным коллектором и приемной трубой при старой превратившейся в камень прокладкой возможен свищ, меняй обязательно.