Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора | Хитрости Жизни

Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).

Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Как выполнить удаление катализатора

При выявлении неисправности системы катализа наибольшим спросом пользуется опция удаления сломанной детали. Сделать это можно следующим образом: удалите керамические ячейки из кожуха. В дальнейшем, вероятно, на его место встанет пламегаситель. В некоторых ситуациях делать это необязательно.

Если вы решите не обрамлять свой автомобиль пламегасителем, то вы гарантированно замете усиления шума при работе мотора. В связи с этим, специалисты СТО и мастерских все-таки советуют не просто демонтировать катализатор, но и установить на его место аналогичный или схожий по функциям прибор. Рассмотрим далее процедуру удаления катализатора в «Рено-Логан» поэтапно:

1. Первый этап – подготовительный. Заблаговременно загоните автомобиль на смотровую яму, приготовив при этом набор необходимых инструментов: шлифовальная машинка углового типа, муфта и сварочный аппарат.
2. В каталитическом преобразователе вырежьте отверстие, через которое достаньте все керамические ячейки. Работайте в перчатках, чтобы не повредить руки.
3. Заварите полученное отверстие.

Не делайте слишком большую дырку, которую потом вряд ли удастся заварить аккуратно без вреда для всего узла в целом. Умеренный размер отверстия и предварительное разбитие ячеек внутри кожуха – вот все, чего достаточно для этой работы.

Безусловно, такое решение не только не является оптимальным, но еще и доставляет по ходу работы ряд неудобств. С противной стороны, на «Рено-Логан» установлена монолитная выхлопная система, что делает устранение катализатора даже плюсом для нее. При замене его на пламегаситель, рекомендуется полностью демонтировать систему выхлопа.

• Снимите систему выхлопа полностью, после чего установите ее в удобное место на ровную поверхность.
• Сделайте разрез аккурат между крепежом к катализатору и глушителем.
• Демонтируйте переднюю часть.
• Расположив деталь корпусов кверху, сделайте отверстие таким образом, чтобы минимизировать видимость вмешательства.
• После того как преобразователь будет удален, соедините элементы стальным хомутом. Как видите, в сварке нет прямой необходимости, соответственно, можно с легкостью обойтись без нее.

В зависимости от срока службы катализатора «Рено-Логан», конечно же, будет варьироваться сложность выполнения работ. Чем старше катализатор и чем больше он отработал на предельных мощностях, тем тяжелее будет удалить из него секции с напылением из иридия. Сложно, но все еще возможно сделать это своими руками.

Как обмануть лямбда-зонд

Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:

• монтаж между кислородным датчиком металлической проставки – «обманки»;
• сборка схемы эмулятора, имитирующую нормальную работу зонда;
• перепрошивка контроллера (чип-тюнинг) под стандарт Euro 2.

Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.

Чертеж проставки для кислородного датчика

На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.

Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.

Схема эмулятора — имитатора работы нейтрализатора

Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:

• неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ и напряжением 30 В;
• резистор номиналом 1 Мом;
• паяльник, канифоль и припой;
• кусачки, острый нож.

Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.

Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.

Отличие нейтрализатора от пламегасителя

На подавляющем большинстве автомобилей катализатор представляет собой бачок из нержавеющей стали, установленный в начале выхлопного тракта. Внутри бочонка располагаются керамические перегородки в виде мелких ячеек, сквозь которые проходят отработанные газы.

Справка. В обычном выхлопе содержатся остатки несгоревшего топлива в виде токсичных веществ — угарного газа (СО) и окиси азота (NO), наносящих большой вред окружающей среде. Избавиться от них — главная задача нейтрализатора.

Принцип работы элемента таков: в присутствии каталитических веществ окись азота и угарный газ вступают в реакцию с остатками кислорода, происходит процесс дожигания и на выходе вредностей почти не остаётся. Пока работает двигатель, корпус агрегата сильно накаляется, ведь энергия остатков топлива превращается в тепло. По месторасположению катализаторы делятся на 2 типа:

1. Коллекторные. По названию нетрудно понять, что эти элементы устанавливаются в вертикальном положении сразу за выпускным коллектором.
2. Магистральные ставятся горизонтально на прямом участке трубы, проходящей под днищем машины.

В силу своей конструкции и принципа работы нейтрализаторы снижают температуру выхлопа и слегка приглушают звук. Проблема в том, что при длительной эксплуатации керамические ячейки забиваются сажей, проходимость элемента уменьшается и отработанным газам деваться некуда, двигатель «захлёбывается». Вышедшая из строя деталь не подлежит ремонту, только замене.

Пламегаситель — это обычная нержавеющая труба с перфорацией, помещённая внутрь такого же металлического бачка. Устройство не дожигает остатки горючего, а только охлаждает дымовые газы и снижает уровень шума. По принципу действия гасители пламени делятся на 3 вида:

1. Активные. В них перфорированная труба окружена набивкой из негорючих материалов (базальтовое или асбестовое волокно, тонкая металлическая проволока), за счёт чего происходит поглощение звука.
2. Пассивные. Скорость газов и шум здесь уменьшаются одним либо несколькими диффузорами с отверстиями меньшего диаметра. Частично отражаясь от стенок, продукты горения гасят скорость основного потока, отчего уровень шума снижается.
3. Комбинированные. Здесь реализованы оба предыдущих способа — активный и пассивный.

Примечание. Как правило, заводские пламегасители, предлагаемые в магазинах, работают по комбинированному принципу. Мастера — умельцы предпочитают делать устройства с активным шумоподавлением из-за более простой конструкции.

Отличие катализатора от пламегасителя состоит в том, что они решают разные задачи, хотя устанавливаются в одном месте. Но есть объективные причины, почему автомобилисты меняют один на другой.

Причины и диагностика замена катализатора на «рено-логан»

Удалить катализатор вы успеете всегда. Гораздо важнее определить его поломку, причину и выбрать подходящий тип ремонта. Разберем по пунктам, какие признаки указывают на проблемы с катализатором «Рено-Логан»:

• Появление ошибок в работе двигателя – косвенный признак некорректной работы катализатора.
• Постукивание, дребезг, звон и прочие шумы, доносящиеся из области расположения очистного элемента. Как правило, это явный признак того, что внутренние «соты» повредились.
• Продукты сгорания в области выхлопной трубы издают непривычный зловонный запах. Принюхайтесь, если рядом с выхлопами невозможно находиться, это явный признак поломки катализатора.
• Затруднение в пуске двигателя. Автомобиль заводится дольше обычного на несколько секунд, возможно, дело в горячих скопленных газах в рабочем пространстве мотора.
• Падение мощности автомобиля – скорее косвенный признак, который может быть вызван целым рядом причин, в том числе и поломкой каталитического преобразователя.

Мы уже упоминали в других статьях, что любой водитель должен уметь «слушать и слышать» свой автомобиль. Осмотрите его на предмет описанных выше признаков поломки. Если хотя-бы несколько из них присутствуют, то пора отвезти автомобиль в сервисный центр или к официалам.

Возможных решений при проблеме с очисткой ОГ несколько: замена катализатора, ремонт существующего элемента или установка его аналога – пламегасителя. Что выбрать – дело каждого автовладельца. Обычно ввиду факта более низкой стоимости и вполне приемлемых результатов, водители выбирают именно установку пламегасителя. Разберем этот процесс детальнее далее в статье.

Бытует мнение, что пламегаситель – более шумный прибор, с установкой работы «Рено-Логан» начинает работать с большим количеством шума, нежели до него. Это мнение ошибочно, поскольку уровень шума современных устройств нисколько не уступает заводскому катализатору.

Рассмотрим вариант замены катализатора «Логан» на заводской пламегаситель из нержавейки. Устройство отличается тем, что внутри него установлен контроллер параметров зонда-лямбда. В случае если таковой отсутствует ввиду невысокой стоимости прибора, воспользуйтесь обманкой.

Современный пламегаситель, артикулы которых мы приведем ниже, готов обеспечить даже меньший шум мотора ввиду того, что в нем есть подавитель шума и специальный вакуумные камеры. Выбирайте такие устройства, чтобы корпус был выполнен из стали или кевлара. Это позволит пламегасителю игнорировать высокие температуры отработанных газов.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Подготовительный этап

Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности.

Кусок нержавеющей трубы для пламегасителя

Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:

• базальтовое волокно плотностью 30—60 кг/м3;
• высокотемпературная каолиновая вата;
• сыпучие асбестовые материалы, шнур;
• металлическая стружка (желательно нержавеющая);
• стальная сетка из тонкой проволоки.

Набивка из металлической стружки и каолиновой ваты

Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.

Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:

• сварочный аппарат, электроды и толстые перчатки;
• болгарка, оснащённая кругом по металлу;
• дрель электрическая;
• гаечные ключи для демонтажа нейтрализатора и откручивания лямбда-зонда;
• молоток и керн;
• пассатижи;
• перчатки тканевые.

Набор инструментов и оборудования

Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.

Изготовление самодельного пламегасителя

Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Возьмите болгарку и аккуратно разрежьте корпус бачка на 2 части. Старайтесь резать металл вдоль заводского шва или прямо по нему.
2. Снимите получившуюся крышку и выбейте из нейтрализатора содержимое. Примерьте заготовленную нержавеющую трубу, чтобы она чётко помещалась внутри бочонка между входным и выходным патрубком. При нужде укоротите до необходимого размера болгаркой.
3. Зажмите заготовку в тиски и наметьте керном места будущей перфорации. Затем возьмите сверло диметром 7—8 мм и проделайте отверстия на малых оборотах дрели. Помните, что при сверлении нержавейки инструмент нужно постоянно смазывать машинным маслом, иначе его рабочая часть быстро затупится.
4. Удалите с перфорированной трубы заусенцы, вставьте её в бочонок и вкруговую обварите по торцам.
5. В пространство между старым корпусом и трубой заложите негорючую набивку. Плотную базальтовую вату можно вырезать чётко по форме проёма.
6. Поставьте назад отрезанную часть бачка и приварите её. Шов должен быть качественным и герметичным, иначе самодельный элемент быстро прогорит.

Монтаж готового элемента в корпус от нейтрализатора

Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.

Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECKENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Описание замены кислородного датчика на рено логан

Управляющий и диагностический датчики кислорода обладают практически нулевой ремонтопригодностью, по этому если появились первые признаки неисправности, то для ремонта автомобиля необходима замена лямбда-зондов. Инструкция по снятию и установке верхнего датчика представлена ниже.

• Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.
• Открыть капот.

• Обесточить бортовую сеть.
• При проведении работ по замене датчика кислорода со стороны днища требуется снять защиту картера.
• Нажать фиксатор и отсоединить клеммную колодку датчика кислорода.

• Колодку следует высвободить от кронштейнов на блоке цилиндров.
• Освободить жгут проводов лямбда-зонда.

• Нанести проникающую смазку на место крепления датчика.
• Открутить лямбда-зонд.
• Изъять открученный датчик кислорода.

Установить новый лямбда-зонд. Датчик следует закрутить с моментом затяжки равным 45 Нм.

• Собрать все в обратной последовательности.
• Проверить работу мотора.

Замена диагностического датчика кислорода осуществляется по нижеприведенной инструкции.

• Установит машину над смотровой ямой.
• Открыть капот.
• Скинуть минусовую клемму с АКБ.
• Снять защиту картера.
• Отсоединить клеммную колодку.

• Высвободить клеммную колодку из кронштейна на коробке передач.
• Освободить провода и открутить датчик, предварительно нанеся проникающую смазку.
• Установить новый датчик кислорода. Момент его затяжки составляет 45 Нм.

Для чего нужен катализатор?

Катализатор – это механизм, позволяющий очистить отработанные вещества до приемлемого для окружающей среды состояния. Обычно проблемы с ним возникают спустя 125-150 тыс. км пробега. Если ваш катализатор прожил меньше, задумайтесь о стиле собственного вождения, качестве заправляемого топлива.

Аккуратная и размеренная езда в сумме с добротным бензином способны увеличить срок службы катализатора в полтора раза. При выходе его из строя существует два варианта развития событий: замена его на аналогичный прибор или на эквивалентный по функциям пламегаситель.

Ввиду более доступной стоимости, пламегаситель используется как альтернатива катализатору в подавляющем большинстве случаев.

Конструкция очистного элемента представляет из себя своего рода полноценный «пчелиный улей» с наличием в буквальном смысле слова «сот». Эти ячейки как раз и отвечают за очистку отработанного газа. Осуществляется это благодаря химическому покрытию на этих самых «сотах»

Важно, что работать катализатор начитает после достижения температурой отметки в 300 градусов по Цельсию. Порой этим объясняется увеличение громкости работы двигателя на высоких оборотах

Функция катализатора в преобразовании вредных для человека веществ: углеводов, сажи, окиси углерода и пр. Покрытие сот состоит из двух видов металла: иридия и платины. Это на сто процентов объясняет высокую стоимости катализатора для замены. Принцип очистки можно описать следующим определением: элементы сгорания, попадая в катализатор, соприкасаются с поверхностью ячеек и дожигаются. При этом конечный выход CO2 и N2 сводится к допустимому минимуму.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расхода воздуха;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя.

Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Снятие катализатора

Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:

1. Обработайте резьбовые крепления нейтрализатора смазкой WD-40 и обождите 10—15 мин.
2. Ослабьте и выкрутите гайки, прижимающие фланцы элементов друг к другу. При необходимости вытащите болты.
3. Если кислородный датчик встроен в снимаемый бачок, отключите от него провода.
4. Снимите бочонок катализатора, отсоединив его от выхлопных патрубков. При этом не потеряйте фланцевые прокладки из графита.

Снятие отработавшего катализатора

Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.

Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.

Заводской пламегаситель просто ставится на место катализатора

Можно ли ездить с трубой вместо катализатора?

Ответ — однозначно да, можно. Многие водители практикуют бюджетный способ решения вопроса — убирают отслуживший свой срок нейтрализатор и ставят прямой участок трубы. Но надо понимать последствия подобной езды:

1. Звук работы выхлопной системы станет громче. В силу особенностей конструкции катализатор приглушает часть шума и если не поставить пламегаситель, звук работы мотора усилится.
2. Срок службы глушителя и резонатора сократится на 20—30% из-за более высокой температуры поступающих газов.
3. У вас могут возникнуть неприятности во время прохождения техосмотра. Ведь пламегаситель, заключённый в бочонок нейтрализатора, внешне не отличается от последнего, а прямая труба может вызвать вопросы.

Замена негодного катализатора на прямой трубопровод не избавит вас от проблемы с корректной работой лямбда-зонда. Её всё равно придётся решать перечисленными выше способами.

Пока законодательство Российской Федерации позволяет эксплуатировать автомобили, отвечающие требованиям стандарта Euro 2, пламегаситель останется альтернативой дорогому катализатору. Для многих автомобилистов эта мера вынужденная, ведь приобрести новое изделие за 50–100 тыс. руб. не каждому по силам. А если вы дока в сварочном деле, то сможете смастерить гаситель пламени самостоятельно, тем самым сэкономив 7–10 тыс. руб.

Различие по конструкции

Сейчас можно различать несколько основных конструкций, по которым делают пламегасители:

• Прямой. По сути это труба, загнанная в корпус с определенным не горючим материалом. То есть здесь газы не встречают практически никакого сопротивления. Часто такими вариантами комплектуются магистральные «гасители».

• Воронка. Это когда труба сужается, то есть диаметр сверху больше (в начале), чем диаметр внизу (в конце). Здесь давление газа, воздействует на стеки, отдавая часть газов.

• Спиральный тип. Внутри трубы устанавливается спираль, по которой газы, как бы спускаются от входа, до выхода.

• Резонаторный тип. Здесь устройство очень похоже на резонатор. ТО есть существуют несколько камер внутри и трубы, которые стоят не в одну линию. Таким образом, получается что газы встречаются со стенками, отдают часть энергии, а уже затем проходят дальше.

Хочется еще отметить, что стенка любого качественного пламегасителя, должна быть двойная, с «проложкой» из специального негорючего материала. То есть получается как бы пирог, делается для того чтобы избежать звенящего звука, под днищем вашего автомобиля.

Устанавливаем пламегаситель: пошаговая инструкция

Пламегаситель – надежный и проверенный временем и сотнями автовладельцев альтернативный вариант катализатору. Установить его несложно, и мы расскажем далее в статье, как именно это сделать. Прежде чем приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы обмануть электронику машины. Для этого потребуется в трубе установить обманку «лямбда-зонда». Обманки бывают двух разновидностей:

1. Электронная – зашивается в «мозги» автомобиля. По своей сути, это микропроцессор, который получает сигнал от мотора, что поступает примесь кислорода, которую нужно дожечь. Алгоритм обрабатывает входящую информацию и передает в компьютер, что «задание выполнено».
2. Механическая – деталь, в составе которой есть бронзовые элементы. В отличии от электронного варианта, механическая обманка реально дожигает ОГ, которые проходят через вновь установленную проставку. Как результат, сжигание происходит слабое, но на датчики электроники автомобиля попадают нормальные значения.

Если в установке пламегасителя ваша основная цель – это экономия средств, то сразу уточните, во сколько обойдется установка механизма для обмана электроники. Иногда правильнее и выгоднее раскошелиться на оригинальный катализатор.

Цены на установку пламегасителя

Даже самые качественные катализаторы (каталитические нейтрализаторы) через некоторое время выходят из строя. Что делать, если эта деталь сломалась? Есть два варианта решения:

1. Поставить новый катализатор — оригинальный (для Вашей модели) и универсальный. Это надёжно, но дорого.
2. Заменить катализатор на пламегаситель.

Пламегаситель очень похож на резонатор. Его назначение понятно уже из названия: основная функция данной запчасти – снижать температуру выхлопного потока. В этом состоит первое отличие. Благодаря особому строению цилиндра напор выхлопных газов замедляется, а двойные стенки с жаростойким наполнителем не дают системе перегреться.

Пламегаситель также снижает звуковые волны, а зачастую справляется с этим даже лучше катализатора.

Второе отличие — отсутствие фильтра. Катализатор очищает выхлопные газы от вредных примесей, чем делает автомобиль более безопасным для окружающей среды. Впрочем, в сравнении с колоссальными промышленными выбросами экологической обстановке ни холодно ни жарко от оснастки Вашей выхлопной системы.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

• повышается уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Характеристики двигателя рено логан 1.6

Производство — Automobile Dacia Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2022), K7M 800 (2022 – наше время)МаркаТип двигателя Рено Логан — K7M Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80,5 мм Диаметр цилиндра – 79,5 мм Степень сжатия – 9,5Объем двигателя – 1598 см. куб.

Мощность  – 86 л.с. /5500 об.мин Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин Топливо – 92 Экологические нормы – Евро 3 Расход  топлива — город  10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла – до 0,5 л/1000 кмМасло в двигатель Рено Логан:  5W-40 5W-30Масло менять раз в 7500 км.

Моторесурс двигателя Логан 1.6 :1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода) 2. На практике –  400 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – неизвестно Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:Renault Logan  Renault SanderoLada Largus

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

• первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

• пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
• установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
• при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
• при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

• в салон будет попадать запах отработанных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро прогорит от высокой температуры.

Почему заменить катализатор на пламегаситель стоит у нас

1. Сравнительно недорого. В «Мастере Глушителей» Вы заплатите за услугу от 2500 до 5500 рублей.
2. Быстро. Обычно процедура занимает не больше часа.
3. Мы точно знаем, как и какой именно пламегаситель Вам установить — и можно ли вообще это делать. После замены Вас ещё долго не потревожат неисправности глушителя.
4. Качественно. Мы заказываем пламегасители самых надёжных производителей. Наши мастера точно знают, как сделать, чтобы пламегаситель служил верно и не доставлял хлопот.
5. Надолго. Мы даём гарантию от 6 месяцев, что свидетельствует о высокой эффективности замены. Наш новый пламегаситель прослужит как минимум несколько лет.

Запишитесь на ремонт Вашего автомобиля, позвонив по телефону, указанному на сайте, или воспользуйтесь формой заявки.