Неисправности вакуумного усилителя тормозов, причины, как устранить

В данном случае неисправность ремня ГРМ и деформация клапанов приводят к необходимости замены клапанов на 1,6-литровых 8-клапанных моделях Renault Logan. В результате этого неприятного происшествия двигатели Renault Logan подлежат ремонту. Конструкция клапанного механизма одинакова для 1,4 и 1,6-литровых 8-клапанных версий. При замене клапанов соблюдаются все правила.

16-клапанный двигатель 1.6 имеет развитую головку блока, что делает ремонт более сложным и дорогим, если клапаны погнуты. Замена клапана более важна.

Поскольку для ремонта 8-клапанного двигателя Renault Logan необходимо снять головку двигателя, это требует определенных трудозатрат. После этого необходимо установить все детали и снять старые клапаны перед установкой новых. Мы уже подробно осветили часть работ, поэтому приведем ссылки на соответствующие тематические сайты.

В первую очередь, необходимо заменить клапаны системы охлаждения двигателя 1.4.

1. Чтобы снять головку на автомобиле Renault Logan, необходимо сначала открутить корпус воздушного фильтра и снять весь узел с автомобиля. Для этого отсоедините шланг подачи воздуха на впускной коллектор от корпуса, затем с помощью 12-гранной отвертки открутите два винта, крепящих сам корпус к клапанной крышке, и пару винтов, крепящих корпус к впускному коллектору. При снятии корпуса осторожно отсоедините вентиляционные шланги от корпуса.
2. Перед снятием крышки головки блока цилиндров на Renault Logan отсоедините распределитель зажигания и снимите его.
3. На 1,4 16-литровой 8-клапанной версии Renault Logan клапанная крышка двигателя крепится 8 винтами, которые необходимо открутить торцевой головкой размера 8. На этом этапе рекомендуется открутить гайки, крепящие впускной и выпускной коллекторы к головке блока цилиндров.
4. Снятие выпускного коллектора не так сложно, так как его расположение обеспечивает более легкий доступ для откручивания гаек. Используя головку 10х10, открутите три гайки, которые крепят теплозащитный экран. Затем открутите семь гаек, удерживающих выпускной коллектор (используйте аналогичную головку на 10).
5. При обратной установке 8-клапанного или 16-клапанного двигателя необходимо снять впускной коллектор. Он также крепится к головке блока семью гайками. Торцевым ключом размера 13 открутите гайку 1, крепящую кронштейн к впускному коллектору, и болт 2, крепящий кронштейн к блоку двигателя (для наглядности показано на разобранном двигателе). Снимите кронштейн, крепящий впускной коллектор к головке блока (1 гайка и 1 болт показаны на фотографии, остальные крепежные элементы здесь не видны).

Замена клапанов не является простой задачей. Все закончено, когда корпус головки блока цилиндров закреплен болтами и все навесное оборудование головки блока цилиндров отсоединено от корпуса.

1. Сначала снимите распределительный вал.
2. Головка крепится 10 винтами, которые необходимо откручивать в установленном порядке. Каждый винт должен быть ослаблен равномерно и не более чем на пол-оборота.
3. Особенностью болтов для Renault Logan является то, что они имеют разную длину, поэтому после откручивания их необходимо отрегулировать, чтобы избежать путаницы. Это очень важно!
4. Установка узла на Renault Logan также является очень ответственным процессом. Последовательность затягивания болтов показана на этой схеме. Соблюдайте момент затяжки: 20 Нм, затем поверните каждый болт на угол 110° ± 6°.
5. Подождите три минуты, затем ослабьте болты 1 и 2 и затяните их с указанным моментом.
6. Повторите ту же процедуру для болтов: 3;4;5;6.
7. Повторите процедуру для болтов: 7;8;9;10.

В процессе снятия и переустановки головки блока цилиндров на любом автомобиле, кроме бензиновых — необходимо быть предельно осторожным. При несоблюдении этого требования существует риск деформации головки блока цилиндров.

1. После снятия головки приступаем к рассухариванию 8 и 16 клапанов. Для этого следует воспользоваться рассухаривателем и привлечь помощника. Когда будет выполнен демонтаж сухарей, тарелочек и пружинок вам откроется следующая картина – загнутые клапаны.
   Если на стенках камер сгорания и поршнях Renault Logan не наблюдается повреждений, то начинаем очищать данные элементы от нагара и смолистых образований.
2. Далее выполняем притирку новых 8 и 16 клапанов. Для этих целей существует специализированная притирочная паста. Работа выполняется по аналогии с ремонтом моторов других марок автомобилей. Результат притирки – это плотно посаженный клапан в собственное седло. Проверку корректности притирки можно выполнить визуальным способом, чему свидетельствует появление на клапане матовой цельной полосы, ширина которой составляет на менее 1,5 мм. Существует другой вариант проверки достаточности притирки – при помощи керосина. Здесь необходимо установить клапаны на их места, перевернуть ГБЦ, и наполнить камеры жидкостью. Керосин не должен просачиваться сквозь клапаны на протяжении нескольких минут.
   Процесс притирки необходим для обеспечения создания достаточной компрессии в камерах сгорания функционирующего агрегата.
   По завершении притирки тщательно отмываем ГБЦ, удаляя полностью остатки абразива текстуры пасты.
   При сборке следует устанавливать только новые маслосъемные колпачки.
   Далее следует засухарить клапаны, и сменить поломанные пружины на Renault Logan.

1. Устанавливаем головку поверх блока, соблюдая описанный ранее алгоритм, и не забываем об установке новой прокладки между ГБЦ и блоком.
2. Монтируем распределительный вал на Рено Логан и навешиваем ремень привода узла газораспределения.
   Следующий ответственный момент — это регулировка теплового зазора на каждом клапане, что необходимо производить вручную.
   Здесь можно ознакомиться с инструкцией по правильной регулировке зазоров.
3. После регулировки 8 и 16 клапанов и навески ремня можно монтировать крышку головки. Далее устанавливаем коллекторы систем впуска и выпуска, не забывая комплектовать только новыми прокладками.
4. По завершении сборки заливаем хладагент, подключаем клеммы к батарее и заводим мотор.

Если работа была выполнена правильно, двигатель Renault Logan будет бесперебойно работать в течение 60 тысяч километров, прежде чем потребуется замена ремня и т.п.

Своевременная смена ремня и замена клапанов на автомобиле 8 и 16 клапанов – это существенно более простая и дешевая мера по сравнению с ремонтом мотора.

Если наблюдается утечка моторного масла из уплотнения между блоком и головкой блока цилиндров, прокладку головки блока цилиндров можно заменить.

Прокладка ГБЦ

Понадобится динамометрический ключ, торцовая головка TORX Е14 .
Нужно будет понизить давление в системе питания и слить жидкость из системы охлаждения.

Снятие головки блока цилиндров

1. Поднимите автомобиль на подъемник.

Отрицательный провод от батареи должен быть отсоединен.

Болт 1 многоцелевого рычага должен быть откручен.

4. установка опорного устройства Mot 1672

5. Необходимо снять зубчатые ремни и ремень привода вспомогательного оборудования.

6. Через нижний патрубок радиатора слейте охлаждающую жидкость.

7. Открутите болты 2
крепления крышки воздушного фильтра

8. Трубка 3 должна быть отделена от корпуса воздушного фильтра.

9. Отсоедините впускной воздуховод от корпуса воздушного фильтра.

10. Воздушный фильтр снимите.

Подсоедините высоковольтные провода после снятия разъема 4 с катушки зажигания.

Примечание.
На катушке зажигания нанесены
метки для установки высоковольтных проводов. Цилиндр 1 находится
возле
маховика
.

12. Между впускным коллектором 5 и блоками цилиндров находится усиливающая планка, которую необходимо снять. Шланг слива топлива необходимо отсоединить от бака.

13. Разъемы проводки форсунок должны быть отсоединены.

14. Подсоедините жгуты проводов 7 и 8 к датчику положения дроссельной заслонки и приводу холостого хода соответственно.

15. Разъемы 9 от датчика температуры всасываемого воздуха и 10 от вакуумного датчика жидкости должны быть отсоединены. Отсоедините трубку 12 вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода. Для рециркуляции паров топлива отсоедините трубку 13. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от шаровой опоры 14 и ограничителя 15.

16. Отсоедините три штуцера для охлаждающей жидкости 16

17. Отсоедините провод заземления и опорный кронштейн 17 от патрубков системы охлаждения.

18. Открутите болт 18
крепления направляющей трубки масляного щупа и отцепите жгут проводов 19

19) Снимите сборщик выхлопных газов.

20. Крышку головки блока цилиндров можно снять, открутив 8 болтов.

21. Болты головки блока цилиндров следует постепенно ослаблять в обратном порядке, по пол-оборота за один раз (180 градусов) за раз, пока их нельзя будет открутить рукой.

Снимите все крепежные шайбы и гайки. Помните, что винты имеют разную длину по мере их извлечения. Запишите, где они находятся.

Примечание. Для снятия головки возможно придётся применить её расшатывание, т.н. «расхаживание». Будьте осторожны при расхаживании.

Важно!
Не используйте для расхаживания ломики, монтажки,
отвёртки и другие подручные средства, вклинивая их между
головкой и блоком цилиндров. Вы рискуете безвозвратно
повредить двигатель.

Снимите головку блока цилиндров, затем снимите прокладку. Если головка блока цилиндров тяжелая, лучше делать это с помощником

Очистите сопрягаемые поверхности от нагара специальными средствами (напр.: «Magnus Magstrip» или «Decaploc 88», либо современными очистителями двигателя)
. Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для очистки применяйте деревянный или твёрдый пластиковый скребок. Ни в коем случае нельзя шабрить алюминиевые поверхности деталей воизбежание их повреждения. Прочистите резьбу отверстий в блоке цилиндров с помощью метчика

Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на предмет деформаций, глубоких царапин, задиров и других повреждений. Небольшие дефекты устраняются механической обработкой. При значительных дефектах или повреждениях, детали подлежат выбраковке.
— Прочистите все отверстия в головке цилиндров. Проследите, что бы нагар, грязь и посторонние предметы не попали в каналы смазки.

Установка

Установите систему продувки ГК на свежую.

Важно!
Обязательно очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от масла и грязи. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из за высокого гидравлического давления. Болты заменяются на новые. Повторное использование старых болтов не допускается. Смажьте новые болты тонким слоем чистого масла. Помните о разной длине болтов.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на рис. 3.83.
Момент затяжки: 20 Нм
доверните на угол 110° ±6°
. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом. Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.

Рис. 3.83.

Установите на место снятые компоненты. Установите натяжение приводного ремня и ремня ГРМ. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме. Установите крышку головки блока цилиндров.

Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров показан на рисунке.
Момент затяжки: 2 Нм (предварительная затяжка) 10 Нм (окончательная затяжка).

Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию. Подключите высоковольтные провода к катушке и свечам зажигания, подключите к катушке зажигания
электрический разъём. Установите на места все шланги охлаждаюей системы. Залейте охлаждающую жидкость, прокачайте систему. Подключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

После утомительной притирке клапанов и засухаривания наконец устанавливаем ГБЦ на место. Проблем с притиркой особо не было, но пришлось шарошить все выпускные и впускные клапана, пришлось делать направляющую 5,5 мм под шарошку. Это все мелочи результат порадовал, после окончательной притирки клапаночки сидят лучше заводского штампа!
Фото-1.
Прежде чем устанавливать ГБЦ обязательно купите новые болты для крепления ГБЦ — цена вопроса 800 руб.
Фото — 2.
Устанавливаем прокладку, ГБЦ, берём новые болты и динамометрический ключ (хорошая штука скажу я вам).
Фото — 3.
С помощью ключа устанавливаем значение равное 20 н.м. и протягиваем болты в следующем порядке.
Фото — 4.
Далее в том же порядке с 1 по 10 закручиваем поворотом ключа 90 градусов (приблизительно получиться 58-60 н.м по динамометрической шкале). Со старыми болтами это может не прокатить имейте это в виду. Здесь ВСЁ. …Обязательно зафиксируйте коленвал в верхней мёртвой точке до того как уложите валы, ВНИМАНИЕ, шестерня ГРМ коленвала сидит на конусе не смотря на то, что в ней есть пробел под шпонку это враньё, пока она не прижата болтом она не вращается, будьте внимательны. Установите в гнездо головки блока первого цилиндра в которой ещё не лежат валы, длинною отвертку, вставте болт в каленвал и слегка прижмите. Крутиться вал легко, сильно не зажмёте не бойтесь, смотрите на отвертку и ловите ВМТ. Маркером сделайте отметку как выловете. В блоке с права под датчиком найдите болт, открутите его, зафиксируйте положение каленвала (приспособление и чертёж прилагается на фото 10), либо используйте показания длинной отвёртки ВМТ.
Фото — 5.
Устанавливаем на место толкатели и рокера, предварительно обильно смажьте маслом.
Фото — 6.
Подготовте валы и уложите их не место, обильно смажьте маслом постели приопускающие шейки валов.
Фото — 7
Подготовьте крышку ГБЦ, предварительно очистив от старого герметика.
Фото — 8.
Нанесиле герметик на ГБЦ и установите крышку предварительно зафиксировав валы приспособлением которое пришлось делать самому.
Фото — 9,10,11,12.
Затените болтики в порядке как на рисунке, с помощью динамометрического ключа с установленным усилием 13-15 н.м. С учетом того, что каленвал находиться в ВМТ, клапана не погнет смелее.
Фото — 13,14
Далее убедитесь что коленвал не прокручивается, а валы зафиксированы приспособлением как показано на фото 11. Установите ремень и ролики, натяните ремень с помощью ролика по часовой стрелке (лдя этого понадобиться ключ на 16 и шестигранник из набора № 7 или 8) Проверте натяжку ремня визуально не сильно и не слабо.
Фото — 15.
На крепёжный болт каленвала голвка на 18 и головочный удленитель, дайте нагрузку 20 н.м.с помощью динамометрического ключа и поверните ключ на 100 градусо на затяжку.
Фото 16.
Удалите болт фиксации каленвала и пластину фиксации распредвалов. Прокрутите каленвал 2-3 раза проверте ВМТ(отвертка в первом цилиндре) и положение распред валов с помощью приспособления для фиксации (моя пластина на фото 11). Если все сходиться значить можно позволить фронтовые сто грамм. И так ремень установлен, начинаем вешать остальную херь. Об этом чуть позже спать хочу!

Вытекающее из-под ГЦ масло и пузырьки газа являются компонентами системы охлаждения.

Головка цилиндра плоская, или прокладка изношена.

Инструменты: набор торцевых головок, гаечных ключей и плоских отверток; ножницы для обрезки скоб.

1. Отрегулируйте давление в системе питания двигателя, чтобы изменить его.

2. Выньте провод из отрицательной клеммы аккумулятора.

3. Задержитесь, пока система охлаждения двигателя не отключится.

4. Установка и снятие ремня имеет инструкции по снятию ремня ГРМ со шкива распределительного вала.

5. Выхлопная труба должна быть отсоединена от выхлопной системы.

Элементные воздушные фильтры (см. раздел «Снятие устройства воздушного фильтра»).

7. Отожмите фиксирующие элементы.

8. Отсоедините жгут проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

9. Снимите жгут проводов датчика абсолютного давления.

10. Снимите колодку проводного жгута с датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Отсоедините жгут проводов датчика температуры впускного воздуха.

От регулятора холостого хода отсоедините разъем жгута проводов.

13. Разъем жгута проводов датчика кислорода следует отсоединить.

14. Выньте жгут проводов из держателя жгута проводов, установленного на двигателе.

15. Со стороны двигателя, обращенной к переднему щиту, открутите и снимите гайку, крепящую стойки к впускной трубе.

16. Снимите панель расстояния.

17. Из держателя в задней части трубки извлеките жгут проводов.

18. Держатель для жгута проводов двигателя находится в передней части трубок. Вытяните его.

С помощью отвертки освободите передний верхний и задний держатели жгутов проводов двигателя.

20. С переднего кронштейна снимите жгут проводов двигателя.

21. С заднего кронштейна снимите жгут проводов.

22. На приемной трубе отсоедините кабель от среднего верхнего держателя.

23. Жгут проводов следует отвести в сторону.

24. Шаровой палец промежуточного рычага и наконечник троса дроссельной заслонки должны быть отсоединены.

25. Потяните трос дроссельной заслонки в сторону после извлечения его из отверстия кронштейна.

26. От впускной трубы отсоедините продувочный шланг.

27. Топливная рейка: Отсоедините топливопровод.

28. Шланг вакуумного усилителя тормозов должен быть отсоединен от впускной трубы.

29. Сожмите три изогнутых выступа шлангов, освободив хомуты шлангов с помощью плоскогубцев. Хомуты должны быть сдвинуты вниз по шлангам.

30. Шланги от термостата и блока двигателя должны быть отсоединены.

31. Необходимо снять держатели кронштейна для шлангов отопителя.

32. Отверните крепежный болт «массы».

33. Снимите провода «массы».

34. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока цилиндров.

35. Из держателя под крышкой головки блока цилиндров снимите продувочный шланг.

36. Высоковольтные провода модуля зажигания должны быть отсоединены.

37. Вытяните стопорный элемент на жгуте проводов, чтобы отсоединить его от модуля зажигания.

38. Выньте три болта, удерживающие модуль зажигания на месте.

39. Вы можете снять модуль зажигания.

Примечание: Перед подключением высоковольтных проводов нанесите специальный состав на наконечники проводов. Болты модуля зажигания должны быть затянуты с моментом 15 Нм.

Производитель советует использовать смазку (технически, вазелин также допустим; однако производитель рекомендует FLUORINE GREASER).

40. Фитинги крышки головки на большом и малом шлангах вентиляции картера должны быть отсоединены.

41. Снимите крышку головки блока цилиндров, открутив восемь болтов.

42. После снятия крышки головки блока цилиндров установите прокладку снизу.

43. В порядке, указанном на рисунке, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров по мере необходимости.

44. Снимите болты, удерживающие головку блока цилиндров на месте, полностью выкрутив их.

45. Снимите шайбы, закрепленные под болтами.

Не забудьте заменить шайбы и новые крепежные болты при установке головки блока цилиндров! Важно запомнить или отметить, как устанавливаются болты, так как они различаются по длине.

46. Вместе с выпускным коллектором, дроссельной заслонкой и впускными трубами снимите головку блока цилиндров.

Полезный совет: поскольку головка блока цилиндров очень тяжелая, рекомендуется снимать ее с помощью второго исполнителя.

47. Снимите прокладку, установленную под блоком двигателя.

48.

49. Удалите мусор, охлаждающую жидкость и моторное масло с сопрягаемых поверхностей головки блока цилиндров и блока цилиндров.

50. Положив металлическую линейку вдоль и поперек поверхности головки цилиндра, вы сможете проверить плоскостность. С помощью щупа и линейки измерьте расстояние между плоскостью головки цилиндров и линейкой. Если зазор между головкой цилиндра и корпусом составляет менее 0,05 миллиметра, головку цилиндра необходимо заменить.

51. В обратном порядке установите головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров. При установке помните о следующем:

Удалите моторное масло или охлаждающую жидкость, которые могли попасть в резьбовые отверстия для болтов крепления головки блока цилиндров.

Замена прокладки головки блока цилиндров. Повторное использование старой прокладки категорически запрещено.

Замените болты крепления головки на новые.

Согласно порядку, изображенному на прилагаемом рисунке:

Первый способ — повернуть болты под углом 94-106 после затяжки 20 Нм. три минуты, пожалуйста.

Первый способ заключается в ослаблении болтов (пронумерованных 1 и 2 на рисунке) перед приложением к ним усилия 20 Нм.

Третий способ предполагает ослабление болтов (на фото показаны как 3, 4 и 6) перед их повторной затяжкой с моментом затяжки в 20 Нм.

Третий способ предполагает ослабление трех последних болтов (7, 8 и 10 на рисунке) перед их затяжкой до 20 Нм.

.

Регулировка ремня ГРМ

Отрегулируйте вспомогательные механизмы.

.

В обратном порядке соберите крышку головки блока цилиндров. Дважды последовательно затяните болты крышки:

Первый способ — предварительная затяжка (крутящий момент 2,0 Нм).

Окончательная затяжка (момент 10 Нм) — второй подход.

Установите воздушный фильтр в обратном порядке.

Залить рабочую жидкость в систему охлаждения двигателя.

Павел

Автолюбитель

Установка поршневых пальцев

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22,
содержащий:

Подставки для поршня (S);

Оправки для извлечения пальцев. (1);

Штерны для установки (A) с центрирующим инструментом

Болтовня

Визуально осмотрите себя на наличие порезов.

Шатуны (которые могут быть погнуты и перекручены);

Поверхности в местах контакта шатунов и вкладышей подшипников (если имеются заусенцы, удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку подшипника).

Стержни следует нагревать с помощью электрического нагревателя мощностью 1500 ватт.

Верхние головки шатунов должны располагаться на нагревательной плите.

Убедитесь, что нижняя головка шатуна плотно прилегает к тарелке.

На верхнюю головку каждого шатуна нанесите небольшое количество оловянного припоя с температурой плавления около 250С.

Приготовление поршня

Убедитесь, что поршневые пальцы входят в соответствующие новые подшипники без сопротивления. Запустите установочный шток A13 и центрирующее устройство C13.

Установите поршень (E) на установочный шток, затяните, а затем удалите центрирующее устройство.

Установка соединительной панели с штампованной

Направление к маховику обозначено клеймами «Vt» (тип 1) или «L» (класс 2) на днищах поршней.

Чтобы собрать поршень и шатун вместе, следуйте приведенным ниже инструкциям:

Установите поршень, кольцо B18 и призму V17 на подставку и закрепите их имеющимся зажимом;

Убедитесь, что отверстия под палец поршня совпадают с отверстием В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока припой полностью не расплавится.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при
необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня по отношению к шатуну

1. 1 и 2 цилиндры: точное изображение

Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «А» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной
средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

2. 3 и 4 цилиндра совместимы.

Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «Л» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной
средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

Установите шатунную подставку на нижнюю часть шатуна, используя стопорный выступ (3) вкладыша подшипника шатуна.

Во избежание охлаждения шатуна последующие операции следует выполнять как можно быстрее. 3. Припой превратится в каплю, когда температура достигнет точки плавления, а именно:

Сотрите каплю припоя.

Центрирующее приспособление вставьте внутрь поршня;

Выкрутите шатун из поршня;

Как только центрирующее устройство остановится, быстро вставьте поршневой палец.

4. Убедитесь, что шатун содержит поршневой палец.

Коленчатый вал

1. Установщик:

Вставки без канавок в основные гнезда 1, 3 и 4;

Регулировочные полукольца коленчатого вала на штифте коренного подшипника 3 (канавками вниз)

Коленчатый вал.

2. Используйте моторное масло для смазки коренных и шатунных пальцев.

3. Необходимо заменить крышки коренных подшипников; они пронумерованы с 1 по 5 и должны находиться ближе к стороне впуска.

Болты крышек подшипников следует затянуть с помощью 14-мм ключа Togx, прежде чем повернуть на 47 5′.

Примечание
: Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой
герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен составлять от 0,045 до 0,252 мм, от 0,852 до 0,758 мм, если изношен, и от 0,15 до 0,828 мм, если не поврежден.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны иметь возможность свободного перемещения.

В силу своих знаний они должны быть установлены должным образом.

Установите кольца поршня в направлении, указанном на иллюстрации:

2. Выберите нужные шатуны и поршни. Имена в цилиндрах 1 и 2 точно

На поршнях должна присутствовать метка «VT» (тип 1) или буква «A» справа от оси (8).

Цилиндры 3 и 4:

Выступ (8) на днище поршней должен располагаться справа от оси (10), а метка «VT» или «L» (в зависимости от типа или класса) должна быть направлена на маховик.

3. После затяжки гаек болтов крышки шатуна затяните их моментом 10 Нм.

4. Установщик:

Масляный насос (болты масляного насоса должны быть затянуты с моментом 22-27 Нм);

Крышку сальника на коленчатом валу. Для герметизации используйте герметик LOCTITE 518 «LOctite». Нанесите слой (B) герметика толщиной от 0,6 до 1 мм, как показано ниже;

Масло используется для покрытия наружной поверхности и рабочих кромок сальников коленчатого вала. Используйте Mot со стороны маховика сальника. 1129-01.

Используйте Mot для установки сальника со стороны привода распределительного вала. 1385.

5. Если есть остатки старого сальника, промежуточное кольцо необходимо повернуть на противоположную сторону.

6. Установите маховик.

Следует использовать новые болты маховика и затягивать их с моментом 50-55 Нм. Болты можно поменять местами по диагонали.

8. Установщик:

Шкив коленчатого вала;

Лоток для картера Для уплотнения посадочной поверхности следует использовать полоску герметика (D) шириной 3 мм.

Примечание
: Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих
концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндра

Болты, скрепляющие головку блока цилиндров, должны быть затянуты.

После снятия головки блока цилиндров вместо старых крепежных болтов следует использовать новые.

Нанесите моторное масло на резьбу и зоны под головками болтов.

Предварительные отложения

Под углом 100 + 6 установите болты с головками в отверстие, а затем по одному затяните их:

Затяните болты 1 и 2;

Затяните болты 3,4, 5 и 6;

Винты 7, 8 и 10 затянуты.

3 минуты для усадки прокладки

Окончательная затяжка выполняется после затягивания болтов головки в сборе.

1. Поверните угол 110 106 и ослабьте болты 1 и 2. Затяните их с моментом 20 Нм.

Болты 3, 4 и 6 следует повернуть на угол 90° 7′, а затем ослабить с моментом 20 Нм.

3. Затяните болты с 7 по 9. Затем затяните их с моментом 20 Нм под углом 110 6 градусов.

При замене болтов головки блока цилиндров затягивать их не нужно.

4. Установите: — ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия
(В);

Болты крепления коромысел (2) должны быть затянуты моментом 23 Нм. Не забудьте смазать резьбу и область под головкой болта моторным маслом.

Если оставить крышку головки блока цилиндров свободной, будет проще установить фазы газораспределения.

Ремень привода механизма газораспределения

Индикатор A и провод диапазона B. Соединение проводника, калибровочная пружина и C

1. как работает прибор для измерения натяжения ремня

При использовании прижимного устройства (1) и натяжителей (2) датчик позволяет регулировать величину прогиба ремня.

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в
единицах SEEM (US).

2. калибровка устройства для измерения натяжения ремня.

Несмотря на калибровку, прибор необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процесс установки нуля:

Выключите устройство (выключатель E), полностью закрутив регулировочную ручку (1).

Если на индикаторе отображается O, устройство откалибровано правильно.

Проверьте степень заряда аккумуляторов (9 В).

Если вы индицируете какую-либо другую величину, кроме нуля или отметку 0.

4. Проверьте калибровку устройства.

Включите прибор (выключателем Е).

Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) — минимальная величина, (В) — максимальная
величина.

Ручка регулировки (1) должна быть затянута до третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X < В). Примечание
: Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за
дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание
: Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не
заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 — Ручка с накаткой (нажимное устройство), А — Контрольная величина на калибровочной пружине, В — Контрольная величина на калибровочной пружине, Z —
Калибровочная пружина.

На гладкой стороне ремня нанесена стрелка, указывающая направление движения. Для установки момента синхронизации на них нанесены метки.

.

Установите ремень на место после того, как проведете его в правильном направлении.

Датчик должен быть установлен на ленту Mot. 1273.

Ручку инструмента можно перемещать на три щелчка.

Натяжение ремня можно отрегулировать с помощью прибора Mot. до тех пор, пока прибор Mot, 1135-01. 1273 отображает необходимое значение.

30 единиц SEEM должно быть стандартное натяжение ремня.

Отрегулируйте натяжение после проверки и затяжки натяжителя.

Сделайте так три оборота коленчатого вала.

Убедитесь, что натяжение ремня находится в пределах допустимого допуска (10%).

Если это не так, повторите процедуру натяжения.

Примечания

Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению
двигателя.

Изменение зазора в приводном механизме клапана

Нормальное значение зазора, когда двигатель холодный

Впускные клапаны.0,10 мм

Завершение клапанов:

Без замены клапанов. 0,25 — 0,30 мм

0.20-0.25 мм при установке новых клапанов

Использование техники «полного открытия выпускного клапана» для регулировки зазоров

1. Переместите цилиндр № 1. Установите зазор между впускным и выпускным клапанами после полного открытия первого выпускного клапана.

2. В соответствии с приведенной ниже таблицей повторите процесс для остальных цилиндров.

3. ставьте на место

Обновленная прокладка на крышке головки цилиндров;

Поддержка катушки зажигания;

Провода зажигания и их держатель;

Крышка распредвала ;

Затяните крепежный болт перед поворотом шкива коленчатого вала на угол 68,6″;

Датчик давления масла;

Генератор;

Зонд измерения масла;

Кронштейн подвески двигателя

Затяните впускной трубопровод с моментом 25 Нм;

Ремень привода генераторов.

Натяжение ремня привода навесных агрегатов

Примечание
: Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей
среды).
1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив компрессора кондиоционера, С — Шкив генератора
переменного тока, D — Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е — Обводной ролик, Т — Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 — Обводной ролик, 2 — Ремень привода навесных агрегатов, 3 — Шкив насоса
усилителя рулевого управления, 4 — Насос усилителя рулевого управления, 5 — Шкив коленчатого вала, 6 — Натяжной ролик, 7 — Компрессор кондиционера, 8 — Генератор.

Чтобы прикрепить ремень, поверните ключ влево.

Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мегатиповый шестигранный ключ (1).

Примечание
: Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке
ремня.

2. ремень, используемый для навесного оборудования (в моделях без кондиционера воздуха).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив насоса усилителя рулевого управления, С — Шкив генератора
переменного тока, Т — Натяжной ролик, -> — Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 — Ремень привода навесных агрегатов, 2 — Шкив коленчатого вала, 3 —
Насос усилителя рулевого управления, 4 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 — Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 — Генератор, 7 — Натяжной ролик, 8 —
Стопорная гайка, 9 — Регулировочный болт.

Для регулировки натяжения приводного ремня регулировочным болтом (1) ослабляются два болта крепления приводного ролика (2) и последующие за ними стопорные гайки (2).

Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание
: Ремень привода
навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно
оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

Поверните коленчатый вал двигателя, чтобы правильно установить ремень аксессуаров на шкивы.

4. Убедитесь, что натяжение ремня находится в допустимых пределах. Если вы хотите изменить настройки, необходимо повторить процесс регулировки.

Примечание
: Снятый ремень повторному использованию не подлежит.
5. Установите:

Трубопроводы для системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом

Основания коллекторов (момент крепления 25 Нм);

Теплозащитный экран (момент затяжки крепежной гайки: 20 Н-м).

Если вы заметили ошибку, нажмите клавишу shift и нажмите Ctrl Enter.