Не заводится рено дастер: причины, как исправить — АвтоЭксперт

Почему не заводится авто

Любой автомобиль в определенный момент имеет свойство ломаться, в этом нет ничего неожиданного. Однако такая ситуация однозначно огорчает даже готового ко всему автомобилиста. Случается такое, что при попытке завести машину, слышно стандартное жужжание стартера, вал мотора начинает вращаться и больше ничего не происходит.

Зимой при очень сильном морозе происходит загустевание моторного масла в картере, в связи с чем двигатель с трудом проворачивается, а аккумуляторная батарея ко всему прочему разряжена. На необходимость зарядки или замены аккумулятора дополнительно укажет не функционирующая бортовая сеть. Однако зачастую проблема заключается не в разрядке батареи, а в окислившихся или банально плохо закрепленных клеммах.

На сегодняшний день распространено большое количество различных причин, по которым транспортное средство не может завестись. Они могут быть очень банальными и простыми или относительно дорогостоящими и сложными в исправлении. С некоторыми из них могут справиться только опытные мастера на специализированных станциях технического обслуживания.

Если стартер не может прокрутить двигатель, причины могут быть следующие:

• банальные. Может случиться такое, что автомобиль не заводится по причине пустого топливного бака. Датчик уровня топлива может отказать и показывать неверные данные;
• блокировка бензонасоса по причине неисправной сигнализации — также встречающаяся причина, о которой практически любой автолюбитель вспоминает в последнюю очередь;
• поломка бензонасоса. Это устройство качает топливо для подачи его в виде распыленной струи на форсунки. Если оно работает некорректно, топливо будет подаваться с перебоями или не подаваться вовсе;
• достаточно сложные, когда произошел разрыв ремня ГРМ или его перескок на несколько зубьев;
• загрязненные форсунки. Они представляют собой специальные распылители топливной смеси. Когда они загрязняются от большого количества нагара, блокируется возможность подачи топлива в камеру сгорания. В таком случае при повороте ключа в замке зажигания стартер будет включаться, гудеть и щелкать, однако завести машину не получится;
• система зажигания. Кабели и свечи отвечают за возгорание топливной смеси путем подачи искры в камеру сгорания. Если сама свеча или проводка к ней не функционирует, возможности подать искру не будет. Топливо не будет воспламеняться, вследствие чего и сам автомобиль не заведется;
• датчик системы охлаждения не работает. В таком случае также стартер будет нормально функционировать, но представленный прибор не сможет определить температуру в двигателе, вследствие чего будет мигать указатель на панели и не работать зажигание.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.
Снижение компрессии

Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.

1. Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
2. Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
3. Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
4. Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
5. Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
6. Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
7. Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Поломки стартера и их решение

Если стартер не крутит и не запускается двигатель автомобиля, то тогда можно выделить следующие поломки и способы их устранения.

Предполагаемая неисправность	Способ диагностики	Метод устранения
Отсутствие заряда аккумулятора	Номинальное напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки должно быть не менее 12В. Если двигатель не запускается, то создается характерное щелканье и треск.	Зарядка аккумулятора или его полная замена.
Окисление клемм или непрочная их установка	При запуске двигателя номинальное напряжение падает в несколько раз больше, чем на выводе АКБ. При работе системы создается характерный треск.	Можно зачистить контакты и обработать их специальными средствами для восстановления точности соединения.
Клин двигателя	Проверить уровень вращения коленвала и шкива генераторной системы.	Восстановить работы двигателя, помпы или генераторной системы.
Неисправность стартера	Провести технический осмотр стартера.	Отремонтировать его или же заменить на новый.
Неисправная цепь включения стартера	При повороте пускового ключа в положение «II» не срабатывает тяговое реле стартера. Проверяется уровень подачи напряжения.	Провести замену реле стартера, проводов или ключа зажигания в зависимости от места локации повреждения.
Неисправность тягового реле	При запуске с ключа в положение «II» не срабатывает реле, но при этом подается нужное напряжение. Снимается реле и осматривается на предмет повреждений.	Заменяется тяговое реле, так как в большинстве случаев они не поддаются ремонту.
Окисление контактов или неправильная работа «массы»	При запуске стартера создается характерный щелчок, причем якорь стартера не вращается, что приводит к заклиниванию всей системы. Проверяются контакты, ведущие к стартеру и клеммы массы.	Все клеммы нужно поднять, очистить от окисления контакты и заменить при необходимости поврежденный участок проводки.
Обрыв системы в тяговом реле	Во время запуска двигателя создается характерный треск, причем напряжение от АКБ предоставляется на нормальном уровне.	Проводится замена тягового реле.
Буксировка муфты при холостом ходе	При запуске стартера якорь вращается, а маховик остается неподвижным.	Проводится замена муфты или полностью всего стартера при невозможности провести ремонт.

Как правило, при детальном рассмотрении системы стартера и сопутствующих конструкций предоставляется возможность определить проблему и качественно ее устранить. Порой неисправность представляет собой сочетание нескольких поломок, например, разрядился аккумулятор и отошли клеммы. Поэтому важно внимательно отнестись ко всем деталям.

Рено дастер не заводится не крутит

С утра не смог завести машину. Автомобиль Рено Duster. Завтра потащат меня на станцию, но хотелось бы знать, какие могут быть причины. Просто ни с того ни с сего перестал заводится и всё, вроде на улице не зима

• выбор тормозных дисков
• диагностика коробки для пежо
• на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
• Автотест
• Посоветуйте хорошее СТО в Харькове!
• Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio

• Причиной могут стать свечи, насколько мне известно, оригинальных свечей на автомобиль рено найти не так уж и легко, в основном продают подделки. Может быть проблема с бензонасосом, если ваш автомобиль уже пробежал 100 тыс/км
• Рено-это вообще такой ненадёжный автомобиль, французы совсем последнее время что-то разучились их делать, да как и Пежо, собственно
• Если есть иммобилайзер, посмотрите нет ли обрыва связующей линии от него к блоку управления. Если такая неисправность, то лампа иммобилайзера будет гаснуть как обычно, но блок управления двигателем не даст разрешение на пуск двигателя
• Может вам неправильно установили автозапуск на сигнализации и при попытке завести автомобиль, заливает свечи
• Да нет, и с иммобилайзером и с автозапуском всё в порядке это точно
• Если у вас автомобиль Рено из последних выпусков, то там есть такая функция, что после трёх неудачных попыток завести машину включается блокировка электронного блока управления, и снять её можно только дилерским сканером
• У вас на табло ничего не высвечивает, например, ошибка Engine failure hazard. Это может быть причиной брака заводских свечей
• Да в том то и дело, что никаких странных индикаторов не появляется
• Несколько раз встречался на практике с автомобилями Рено, у которых была кривая заводская прошивка электронного блока управления, например, если температура воздуха на улице падала ниже 20 градусов, то автомобиль не заводился, а вот чтобы летом, даже не скажу
• Может потерялась связь с электронным блоком управления, вот и не заводится, у меня как-то так было, правда на итальяшке фиате

Рекомендуем:  Как подтянуть ручник на рено логан: регулировка своими руками

Посмотрите интересное видео по этой теме

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид «технического решения». Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска). Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было.

И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД.

Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время. Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно.

Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер. Номера крайних прошивок: 2.

0_4х4_МТ 237106022R 2.0_2х4_АТ 237106023R 2.0_4х4¬_АТ 237106918R Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

https://www.youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто.

И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу. Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление.

В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.

Решение: промыть дроссель. Всё. По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.

Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя.

Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта).

Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла.

Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки.

Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток.

Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

Рекомендуем:  Рено Дастер: замена масла в МКПП

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.

У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч. Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох. Зазор: 0.9-1.

0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают») Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п. Проверка, как правило, не дает результатов.

Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде. 95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там. Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит. Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается.

Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность. Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление. Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

Следствие использования каталитического нейтрализатора. Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ. Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров.

Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо.

Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается. Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями. Что в итоге? Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто.

Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%! Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск.

Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.