Не включается муфта компрессора кондиционера рено сандеро

Система отопления, вентиляции и кондиционирования. описание конструкции

Схема системы отопления, вентиляции и кондиционирования:1 – компрессор; 2 – вентилятор системы охлаждения двигателя;3 – трубопровод низкого давления; 4 – бачок; 5 – клапан для заправки и выпуска хладагента из трубопровода низкого давления;

6 – редуктор; 7 – вентилятор отопителя; 8 – корпус отопителя; 9 – заслонка регулятора температуры; 10 – радиатор отопителя; 11 – испаритель; 12 – щиток передка; 13 – клапан для заправки и выпуска хладагента из трубопровода высокого давления;

Автомобиль может быть оборудован либо системой отопления и вентиляции, либо системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые служат для создания наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий. В систему вентиляции и отопления входят: отопитель, вентилятор отопителя, воздуховоды и дефлекторы.

По воздуховодам воздух из отопителя подводится к решеткам обдува ветрового и боковых стекол, к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, а также к вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя для подачи воздуха к ногам водителя и пассажиров.

Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха

Управление системой осуществляется поворотом рукояток, расположенных на блоке управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием. Блок управления установлен на консоли панели приборов.

Расположение отопителя и воздуховодов системы отопления, вентиляции и кондиционирования:1 – воздуховод к боковому дефлектору;2 – воздуховод к решетке обдува ветрового стекла;3 – воздуховод к центральным дефлекторам;4 – электродвигатель вентилятора отопителя;5 – воздуховоды к ногам пассажиров заднего сиденья;6 – отопитель

Отопитель установлен под панелью приборов в центре, воздуховоды закреплены под поперечной балкой панели приборов. В корпусе отопителя установлены вентилятор отопителя, распределительные заслонки, направляющие потоки воздуха к определенным зонам, и радиатор отопителя, соединенный шлангами с системой охлаждения двигателя.

При движении автомобиля воздух поступает в отопитель через отверстия, расположенные в левой и правой декоративных накладках щитка передка. Для увеличения подачи воздуха в салон во время движения автомобиля, а также на стоянке, служит вентилятор отопителя.

Клапаны выхода воздуха из салона (при снятом заднем бампере)

Из салона воздух выходит через отверстия, расположенные сверху в боковинах багажника и далее наружу, через клапаны, установленные за боковинами заднего бампера.

Элементы системы кондиционирования воздуха:1 – трубопровод высокого давления; 2 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления; 3 – задняя часть трубопровода низкого давления; 4 – передняя часть трубопровода низкого давления;

5 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления; 6 – демпфер; 7 – компрессор; 8 – трубопровод высокого давления, соединяющий компрессор и конденсатор; 9 – конденсатор; 10 – ресивер; 11 – датчик давления

Управление потоками воздуха в салоне осуществляется регулятором распределения потоков воздуха, который тягами связан с заслонками. Управляя заслонками, регулятор направляет потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам, к нижним вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя, а также к решеткам обдува стекол, расположенным в панели приборов.

Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при движении автомобиля по задымленным, запыленным участкам дороги) служит система рециркуляции воздуха. При перемещении рычага включения режима рециркуляции воздуха заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля, при этом воздух в салоне автомобиля начинает циркулировать по замкнутому контуру без обмена с наружным воздухом.

Компрессор кондиционера:1 – шкив с электромагнитной муфтой;2 – вывод провода электромагнитной муфты;3 – задняя крышка;4 – корпус;5 – передняя крышка

Часть автомобилей комплектуется системой кондиционирования воздуха. Система кондиционирования предназначена для снижения температуры и влажности воздуха в салоне. Кондиционер включается нажатием кнопки выключателя кондиционера, расположенной в блоке управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, при этом должен быть включен вентилятор отопителя.

При включении кондиционера загорается сигнализатор, расположенный в кнопке выключателя кондиционера. Компрессор кондиционера установлен на кронштейне двигателя спереди, под генератором. Компрессор сжимает поступающий к нему из испарителя хладагент, находящийся в парообразном состоянии под низким давлением 0,5 – 2,0 бара.

На выходе из компрессора кондиционера давление паров хладагента растет, а температура достигает 80 –100 °C. Привод компрессора кондиционера осуществляется поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. В шкив компрессора встроена фрикционная электромагнитная муфта, осуществляющая соединение-разъединение вала компрессора со шкивом по сигналам ЭБУ двигателем.

Конденсатор. А — рессивер-осушитель

После компрессора пары хладагента поступают в конденсатор, расположенный перед радиатором системы охлаждения двигателя. При обдуве пластин конденсатора потоком воздуха, создаваемым во время движения автомобиля, а также с помощью вентилятора системы охлаждения, хладагент под высоким давлением (15,0 – 20,0 бар) переходит из газообразного состояния в жидкое.

В левую часть конденсатора встроен рессивер-осушитель. Рессивер-осушитель также снабжен фильтром для очистки хладагента от примесей Из конденсатора хладагент поступает в редуктор, который представляет собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура хладагента резко снижаются (до 1,0 бара и – 7 °C соответственно), в результате чего хладагент переходит из жидкого в газообразное состояние.

Далее хладагент поступает в испаритель, расположенный под панелью приборов в корпусе отопителя. Поток воздуха, проходящий в корпусе отопителя через испаритель кондиционера под воздействием вентилятора отопителя, вызывает испарение хладагента. При этом воздух, отдавая тепло хладагенту в испарителе, становится более холодным.

Датчик давления хладагента

На трубопроводе между компрессором и конденсатором установлен датчик давления хладагента. Датчик давления выдает сигнал ЭБУ, который управляет электровентилятором системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля.

Кроме того, по сигналам датчика давления ЭБУ выключает компрессор кондиционера при падении давления хладагента в системе до 2,0 бар и при возрастании давления до 27,0 бар. В штуцере трубопровода, под датчиком давления установлен запорный клапан, который закрывается при отворачивании датчика.

Поэтому при замене датчика давления утечки хладагента из системы кондиционирования не произойдет Хладагент в системе кондиционирования находится под высоким давлением. При работах, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, следует избегать попадания хладагента в глаза, на кожу и в дыхательные пути.

Любые работы с хладагентом необходимо проводить только в проветриваемом помещении. При заправке системы кондиционирования следует использовать только материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем. Запрещается проводить сварочные или паяльные работы на узлах системы кондиционирования.

Работы по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования следует проводить на специализированных сервисах. Для поиска утечек в системе применяется специальное оборудование, при этом в систему нужно будет ввести специальное контрастное вещество. После удаления хладагента из системы обязательно нужно откачать воздух, чтобы удалить остатки влаги. Перед заправкой в систему необходимо добавить специальное масло, рекомендованное заводом-изготовителем.

Источник

Как проверить муфту компрессора кондиционера

https://www.youtube.com/watch?v=q7gZclGOulw

Наиболее надежной способ проверки системы кондиционирования – диагностика в специализированном автосервисе, но у покупателя не всегда имеется возможность проверить исправность автомобиля на станции технического обслуживания. Часто продавец на вопрос, работает ли кондиционер, начинает уклончиво отвечать:

• система работает, только не заправлен фреон;
• лопнула одна из трубок, ее нужно заменить, а так кондиционер в порядке;
• на зиму сняли ремень, так как он порвался.

Все ответы подобного рода должны настораживать, так как основная причина неисправности системы кондиционирования – выход из строя компрессора, именно эта деталь является самой дорогой в системе кондиционирования. В компрессоре в первую очередь из строя выходит муфта, поэтому следует проверить ее работоспособность.

Как проверить муфту компрессора кондиционера? Делаем следующее:

• включаем кнопку работы кондиционера, должен загореться индикатор включения;
• во время включения в моторном отсеке должен быть слышен щелчок, так муфта соединяется с самим компрессором.

Проверку желательно проводить вдвоем – один из участников нажимает на кнопку, второй человек смотрит под капотом, как происходит соединение муфты с кондиционером.

Когда компрессор отключен, на нем вращается только шкив, а прижимная пластина остается на месте.

При включении кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву – вместе с ним начинает вращаться приводная ступица, поэтому и раздается отчетливый щелчок.

Следует отметить, что такая проверка действительна не для всех автомобилей, на некоторых современных моделях пластина вращается вместе со шкивом, а соединение со ступицей происходит внутри.

Есть авто сложной конструкции с множеством дополнительных агрегатов, и рассмотреть муфту компрессора в подкапотном пространстве сложно. Но в любом случае следует ориентироваться на щелчок, во время примагничивания муфты он должен быть слышен.

Если щелчка не слышно, скорее всего, муфта не включается, и это говорит о неисправности компрессора.

Есть другой способ проверки работоспособности муфты, для этого двигатель запускать не нужно. Проверяем следующим образом:

• глушим двигатель, отсоединяем питание от компрессора, разъединив штекер;
• проводом соединяем плюсовую клемму аккумулятора с разъемом на компрессоре, в момент подключения провода муфта должна сработать – заметно, как она передвигается, и в этот момент слышен щелчок;

Таким способом можно проверить муфту даже без фреона в системе, все равно рабочая муфта должна передвигаться с характерным звуком.

Как проверить работоспособность кондиционера renault logan

Если кондиционер не включается или он недостаточно охлаждает, нужно произвести диагностику системы кондиционирования. Сначала следует проверить давление газа (фреона), проверка осуществляется с помощью специального манометра. Для установки манометра есть штуцеры, они находятся почти на изгибах трубок в районе правого лонжерона.

Также наличие хладагента можно поверить, нажав на клапан в штуцере, который находится под колпачком. Если кондиционер нормально заправлен, при нажатии на клапан газ под давлением будет выходить из системы, он зашипит.

Если газ не выходит, в системе есть утечка – ее необходимо найти и устранить неисправность. После устранения утечки фреона систему следует заправить газом. Есть способы самостоятельной заправки кондиционер фреоном, но все же рекомендуется заправляться на специальных станциях в условиях специализированного автосервиса.

В некоторых случаях автомобиль заправлен фреоном полностью, но при этом кондиционер не включается. Следует отметить, что не включаться муфта может по нескольким причинам, и необязательно дефект скрывается именно в ней. Причины несрабатывания муфты:

• есть обрыв в проводах, питание не подается на компрессор;
• не работает реле включения, на Renault Logan оно находится в монтажном блоке, в моторном отсеке с левой стороны (около аккумуляторной батареи).

Проверить реле достаточно просто – нужно его демонтировать, контакты под ним замкнуть между собой куском проволоки, нажать кнопку включения кондиционера. Если при перемыкании раздается громкий щелчок, это свидетельствует о том, что муфта кондиционера исправна, а реле необходимо заменить.

Если происходит недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля, следует провести диагностику оборудования в автосервисе на стенде, проверить, какое давление имеется в системе. Давление должно быть определенным, не ниже и не выше положенной нормы.

Кондиционер может недостаточно охлаждать воздух, если конденсор (радиатор кондиционера) забит грязью. Когда на соты радиатора не поступает воздух, охлаждение системы получается недостаточным, и она работает неэффективно. На Рено Логан конденсор расположен спереди автомобиля, и чтобы почистить радиатор снаружи, необходимо снимать:

• решетку радиатора;
• передний бампер;
• электровентилятор охлаждения.

Отсоединять конденсор от трубок нежелательно, так как в этом случае автомобиль придется заново заправлять фреоном. Также неисправными в системе кондиционирования могут быть следующие элементы:

• ресивер-осушитель, признаки его неисправности – самопроизвольное выключение кондиционера, замерзание шлангов в системе;
• терморегулирующий вентиль – при его дефекте холодный воздух поступает в салон с перебоями;
• датчик давления – если он неисправен, кондиционер работает нестабильно;
• испаритель – при засорении в салоне появляется неприятный запах.

При покупке подержанного Renault Logan рекомендуется съездить на диагностику в автосервис, проверить работоспособность кондиционера на специальном оборудовании.

Источник

Назначение реле и предохранителей в моторном отсеке

Поиски места короткого замыкания

Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра.

Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником.

Если лампа начнет мигать, то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов.

Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с массой. Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания, к точке с заведомо хорошим контактом с «массой», другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с массой в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва

Проверку проводят для обнаружения обрывов электрической цепи.

После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания.

Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет, Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва.

Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение ВКЛ лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва

При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов тяжело из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема).

Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта.

Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа подозреваемой в наличии обрыва цепи.

Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу, при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и пр.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через массу (кузов) автомобиля.

Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.

Не включается муфта компрессора кондиционера рено сандеро

В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!

Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2).

Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.

Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.

Разъединяется легко — достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.

А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:

1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.

2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.

Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.

Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.

Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:

1. Ключ на 16 — для снятия приводного ремня. 2. Головка на 13 с трещеткой 38 или даже 14. 12 туда вряд ли влезет. 3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм). 4. Отвертка, молоток, деревянный брусок. 5.

Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).

Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно. Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).

Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.

Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли — катушку муфты.

Кто захочет поменять подшипник — вот маркировка:

Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).

Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.

Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.

Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.

Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.

Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.

Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!

Официальная версия необходимости предохранителя — это защита от обрыва ремня.

Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя — это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было 37).

Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.

Источник

Объявления по запросу «рено сандеро предохранители» в москве

1 000 ₽

1 000 ₽

2 000 ₽

Компания

2 500 ₽

1 000 ₽

Компания

500 ₽

77 ₽

1 770 ₽

1 000 ₽

1 000 ₽

1 500 ₽

Компания

Цена не указана

Компания

1 500 ₽

Улица Старокачаловская, 1 км

Компания

2 000 ₽

Компания

Цена не указана

Компания

2 500 ₽

Компания

RENAULT

500 ₽

Улица Старокачаловская, 1 км

2 500 ₽

Компания

Цена не указана

Компания

450 ₽

Улица Старокачаловская, 1 км

3 000 ₽

Компания

1 000 ₽

RENAULT

1 000 ₽

1 000 ₽

Компания

3 000 ₽

Компания

Московская область, Жуковский

999 ₽

Тульская область, Щёкинский р-н, пос. Лазарево

RENAULT

850 ₽

https://www.youtube.com/watch?v=78_r3okgxCQ

Компания

Московская область, г.о. Красногорск, д. Глухово

2 000 ₽

Компания

Московская область, Жуковский

Московская область, Подольск

1 500 ₽

Московская область, Сергиево-Посадский г.о., Сергиев Посад

RENAULT

Московская область, Орехово-Зуевский г.о., Орехово-Зуево

77 777 ₽

Калужская область, Калуга

RENAULT

Компания

3 500 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

4 000 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

5 000 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

888 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

2 500 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

100 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

3 500 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

Владимирская область, Владимир

RENAULT

Компания

RENAULT

Цена не указана

300 ₽

Ярославская область, Ярославль

RENAULT

2 000 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

1 000 ₽

Компания

600 ₽

Компания

Ярославская область, Рыбинск

Цена не указана

Компания

3 300 ₽

Компания

Владимирская область, Владимир

1 000 ₽

Вологодская область, Вологда

Цена не указана

Нижегородская область, Нижний Новгород

3 500 ₽

Компания

Нижегородская область, Буревестник

1 950 ₽

Нижегородская область, Нижний Новгород

RENAULT

1 500 ₽

Нижегородская область, Нижний Новгород

RENAULT

1 450 ₽

Нижегородская область, Нижний Новгород

RENAULT

Цена не указана

999 ₽

Республика Татарстан, Казань

10 000 ₽

Компания

Нижегородская область, Нижний Новгород

Цена не указана

Республика Татарстан, Казань

RENAULT

Цена не указана

Республика Татарстан, Казань

RENAULT

Цена не указана

Ульяновская область, Ульяновск

RENAULT

Цена не указана

Компания

Ленинградская область, Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры

RENAULT

Цена не указана

Компания

Республика Татарстан, Казань

1 000 ₽

Самарская область, Тольятти

Цена не указана

Республика Татарстан, Казань

RENAULT

400 ₽

Республика Татарстан, Казань

Цена не указана

Ульяновская область, Ульяновск

RENAULT

Компания

Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Ремплер

1 ₽

Воронежская область, Богучарский р-н, Богучар

A-Mega

3 430 ₽

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Аннинское городское поселение

Цена не указана

Республика Татарстан, Казань

Цена не указана

Компания

Республика Татарстан, Казань

Опыт диагностики и ремонта кондиционера. перепутали разъёмы..

Не знаю как у кого, а у нас клиентов, обращающихся с проблемами работы систем комфорта и безопасности становится все больше. Если еще года три назад эти вопросы возникали очень редко, то сегодня периодичность таких обращений в сервис возросла на порядки.

При этом клиентов меньше волнует, как работает автомобиль, лишь бы топлива расходовал в допустимых пределах и заводился нормально. Волей неволей приходят в голову мысли, что взгляды клиентов на свой автомобиль меняются.

Бывает, что одновременно несколько автомобилей ждет в очереди диагностику систем безопасности, систем климат-контроля и кондиционирования, системы ABS и ее производных.

Лето. Июль. Жарко. В машине одно спасение – это кондиционер. Как поделились в своих откровениях перекупщики автомобилей: сейчас автомобиль, в каком бы прекрасном состоянии он не был, пусть даже и стоит дешевле, если он без кондиционера, то продать его практически невозможно. Вот, по поводу проблемы с кондиционером, и было их (перекупщиков), очередное обращение.

RENAULT 2009 года выпуска. Машину приобрели со значительной скидкой, из-за того, что на автомобиле не работал кондиционер. Но для того, чтоб автомобиль продать, кондиционер предстояло отремонтировать. Первичный осмотр показал, что компрессор кондиционера недавно заменили. Поставили не новый, с «разборки», или из какого то ремфонда.

Проверка давления показала, что система кондиционирования заправлена. Разъем включения электромуфты одет. Следовательно, все должно включаться, но включения кондиционера не происходит. В автомобиле установлена обычная система кондиционирования, не «климат-контроль». Значит, отдельного блока управления кондиционером нет.

Быстрее всего найти неисправность, если идти обычным, проверенным путем. Сначала сканер – в блоке управления двигателем, в текущих параметрах, обязательно отображается информация о включении такого мощного потребителя, как кондиционер. Но начали мы с кодов неисправностей. Висит одна ошибка, говорящая о том, что была проблема, связанная с вентилятором системы охлаждения.

После удаления, код неисправности удалился и больше не появлялся (рис. 1). Но устранена ли проблема?

Посмотрим, как прореагирует блок управления на попытку включить кондиционер. В текущих параметрах информация о включении кондиционера не изменилась.

Еще, одним из признаков успешного включения кондиционера, является запуск вентилятора системы охлаждения. Но у нас, вентилятор не включился. Тут стоит остановиться, и заняться вентилятором отдельно.

Без кондиционера ездить можно, а без вентилятора охлаждения нет. Попробуем активировать вентилятор сканером (рис. 2).

Вентилятор не прошел тест включения ни на больших оборотах, ни на пониженных – в ответ гордая тишина. В кодах неисправностей снова появилась сообщение о несправном вентиляторе системы охлаждения. Пробую, может ли вращаться вентилятор, не заклинил ли. Рукой он вращается, с заметным сопротивлением. Коль вентилятор «железяка» электрическая, то и предохранитель стоит проверить (рис. 3).

Вот и первая находка – предохранитель сгорел (рис. 4).

Ставим новый, снова пробуем активировать вентилятор. При активации высокой скорости, вентилятор включился, но вращался с заметным сопротивлением.

Попытка активировать вентилятор на пониженной скорости снова ни к чему не привела. По схеме в цепи питания вентилятора стоит дополнительный резистор (рис. 4). Его то и стоит проверить. Извлекаем. Явных признаков неисправности нет (рис. 5).

Но тестер показывает четко – обрыв. Провода, идущие к резистору, соединяем «напрямую», вновь активируем сканером вентилятор. Вентилятор запустился. Следовательно, провода целы. Неисправен только резистор.

Вероятная же причина сгоревшего предохранителя кроется в самом вентиляторе. Необходимо его извлекать и разбираться в чем же неисправность. Как обычно, вал заедал в подшипниках.

Чистка, смазка, проверка и теперь можно гарантировать, что в ближайшее время вентилятор проблем не доставит и предохранитель не сгорит.

Возвращаемся к проблеме включения кондиционера. Посмотрим внимательнее на сам компрессор и его включение. Отмечаем одну странность – по схеме (рис. 5) к кондиционеру идет два провода, а здесь в разъеме со стороны блока управления подходит только один (рис. 6).

При этом, место для подключения второго провода закрыто заглушкой, и значит в этом разъеме второй провод не предусматривается. Со стороны же муфты компрессора подходит два провода. Прозваниваю, между собой выводы звонятся, на массу – нет.

Следовательно, для активации этого компрессора необходимо, чтоб подходил как плюс, так и минус. Теперь, попробуем активировать компрессор. Запускаем двигатель. Подаем питание на муфту, компрессор заработал. Тут все хорошо. Следовательно, заниматься нужно управлением.

Мучает вопрос, почему подходит один провод и почему на нем висит напряжение ниже бортовой сети? Половинки разъема («папа», «мама»), одного цвета. Ключи в половинках разъема совпадают. Или схема неверна или что-то перепутано. Из всех ближайших разъемов, примерно похож разъем, одетый на датчик давления масла.

К нему идет два провода. Аккуратно его отсоединяю, тихонько ругаясь на «удобный и прекрасный доступ». И оказывается, что внешне разъемы одинаковы. Только, провода, что шли к датчику давления, как раз того цвета, что мне и нужны. Подключаю разъем к разъему компрессора кондиционера. Запуск. Все работает.

Очень быстро нашелся ответ на вопрос, что за напряжение «висело» на разъеме – сигнал от блока управления на датчик давления масла.

Теперь, можно только строить гипотезы: почему заменили компрессор, намеренно или случайно перепутали разъемы. За последние несколько месяцев, это уже второй случай, когда из-за перепутанных разъемов пришлось потратить кучу времени на поиск неисправности.

И всего лишь считанные минуты на ее устранение. С другой стороны понимаешь, что автомобиль становится сложнее, но система самодиагностики развивается стремительно и все более детально рассказывает о проблемах в электронных системах.

Надо только иметь соответствующее оборудование и документацию.

Реле и предохранители на renault stepway до 2022 года

Моторный отсек

Как и большинстве машин, в этой комплектации Рено Степвей блоки расположены в моторном отсеке и в салоне. Начнем мы с блока в моторном отсеке. Блок расположен по левому борту и установлен в пластиковую коробку. Вот так он выглядит.

Расположение и предназначение реле и предохранителей приведены далее в таблице.

При этом реле отвечают за следующее:К1 — реле вентилятора печки, двигатель вентилятора отопителя. См. информацию про F36.К2 — реле большой скорости вентилятора охлаждения (для авто с кондиционером), электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора.

КЗ — реле малой скорости вентилятора охлаждения (для авто с кондиционером) или реле вентилятора охлаждения радиатора (на авто без кондиционера), электродвигатель вентилятора охлаждения (для авто с кондиционером — через резистор).К4 — реле кондиционера, электромагнитная муфта компрессора.См. информацию про F36.

К5 — реле топливного насоса и катушки зажигания.К6 — главное реле системы управления двигателем, датчик концентрации кислорода, датчик скорости, топливные форсунки, э/м клапан продувки адсорбера, обмотки реле К2, КЗ, К4.К7 — реле насоса омывателя фар.К8 — реле противотуманных фар. См. информацию про F31.

В салоне

Теперь же обратимся к блоку расположенному в салоне. Сам блок находится слева в торце на панели приборов. Там он закрыт пластиковой крышкой.

Предохранители имеют следующие условные обозначения.

Эти обозначения расшифрованы в таблице ниже.

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 38 на 10А.

Теперь перейдем к следующему поколению машины.

Снятие компрессора

Итак, Логановод! Вы обнаружили, что шумит подшипник компрессора. Обычно для замены этого подшипника говорят, что надо снимать компрессор. Отсюда следует, что надо выпускать хладагент. В домашних условиях это можно сделать, но это требует определённых навыков и знания всей системы кондиционирования.

Но даже если вы выпустили хладагент самостоятельно, для того чтобы зарядить систему надо обращаться в специализированный сервис, а это лишние расходы. По моим расчётам чтобы, на сервисе заменить подшипник и хладагент, придётся выложить примерно 3-4 тысячи своих кровно заработанных рубликов.

Покопавшись в интернете, поспрашивав у знающих людей, я выяснил, что шкив можно снять на месте установки компрессора. Заглянув под капот, я понял, сделать это трудновато, но можно! Хоть и трудно будет, но я сэкономлю финансы! Как говорил все известный герой мультфильма Скрудж Макдак « Сэкономленные деньги, есть заработанные деньги!»

Изучив ситуацию, сделал следующее:

• Загнал машину на яму.
• Снял защиту картера.

Открутил болт натяжного ролика на пару оборотов, повернул его кронштейн до совпадения отверстий на кронштейне и блоке, вставил туда шестигранник на 8 мм, тем самым ослабил приводной ремень и снял его. Впрочем, как это сделать, я описывал выше.

Вставил два болта М6 в отверстия шкива и поместив поперёк между ними мощную отвёртку, зафиксировал шкив, чтобы он не вращался. Для наглядности, на рисунке, приведённом ниже, показано стрелками эти отверстия.

РИС.2. Шкив компрессора. Стрелками указаны отверстия, куда вставлять болты для его фиксации.

• Головкой на 14 мм, открутил центральную гайку шкива.
• Поддел плоской отвёрткой треугольную пластину и снял её вместе с прижимной муфтой. Под прижимной муфтой находится электромагнитная муфта, поэтому действовать отвёрткой надо осторожно, чтобы не повредить обмотку муфты.
• После этого отсоединил разъем электромагнитной муфты, чтобы провода впоследствии не мешали съёму шкива.
• Под прижимной муфтой стоит стопорное кольцо, которое держит шкив, чтобы он не соскочил с вала компрессора. Аккуратно, отвёрткой снял это кольцо.
• Вставив между шкивом и корпусом компрессора не большую монтажку и постепенно, действуя ею как рычагом по кругу, снял сам шкив с вала компрессора.
• После снятия шкива, вынул электромуфту из шкива.

В разобранном виде все выглядит, так как на рисунке ниже:

РИС.3. Вот что получилось после снятия и разбора шкива.

• Используя торцевую головку на 30 мм, постукивая молотком, извлёк подшипник из шкива.