Не спешите покупать новый стартер на Лада Ларгус

Процесс замены ремня привода грм рено с фотографиями и описанием

Сначала поднимите автомобиль на домкрат и снимите правое переднее колесо.

Фото 1 колесо под подрамник
Шаг 2. Снимаем боковой кожух, процедура довольно легкая.
Фото 2 Пластиковый правый кожух Шаг 3. Ставим автомобиль на 1-ую передачу нажимаем на тормоз и откручиваем головкой на 18 мм шкив коленчатого вала на ремень генератора.
Фото 3 Шкив коленвала Шаг 4. Ключом на 13мм ослабляем натяжитель генератора поднимаем ролик и снимаем ремень генератора.
Натяжитель генератора Обратите внимание что конструкция натяжителя будет различна для автомобилей с кондиционером и без него. Но не пугайтесь нужно всего лишь ослабить натяжитель и снять ремень. Шаг 5. Теперь откручиваем сам шкив ремня генератора.
Фото 5 Шаг 6. Вытаскиваем и убираем щуп масла. Снимаем или убираем все провода, которые будут мешаться при снятии крепления двигателя (подушка двигателя). Но предварительно сделайте упор под поддон как показано на фото 7(к примеру монтировку чтобы двигатель не упал).
Фото 6 Верхнее крепление двигателя
Фото 7 Шаг 7. Головкой или ключом на 16 мм откручиваем верхнее крепление двигателя 5 болтов, показанное на фото 6.
Фото 8 Шаг 8. Теперь нам предстоит снять две крышки ГРМ, пластиковая № 5 и дюралевая № 8. Сначала снимается пластиковая потом дюралевая. Головкой на 8 мм, откручивается пластиковый кожух 3 болта, и головкой на 13 откручиваем дюралевый кожух 4 болта, а головкой на 10 мм откручиваем 1 болт. Обратите внимание что нижние болты на дюралевом корпусе могут откручиваться с усилием так как данные каналы с завода промазываются герметиком.
Фото 9 Схема двигателя
Фото 10 Шаг 9. Выставляем ГРМ по меткам. Метка на шестерне распредвала должна смотреть на значок «дачия» см. фото 11. И метка шестерни на шкиве коленвала также должна смотреть вниз, но бывает так что данной метки нет с завода и поэтому нужно нанести ее самостоятельно фото 12, но верхняя мертвая точка должна быть выставлена.
Фото 11
Фото 12 Шаг 11. Откручиваем натяжной ролик. Для этого понадобиться ключ на 16 и спец. Ключ для натяжения ремня ГРМ см. фото 13.
Фото 13 Шаг 12. Снимаем сам ремень.
Фото 14 Шаг 13. Собираем все в обратной последовательности, для начала устанавливаем на место натяжной ролик. Шаг 14. Ставим на место ремень. На ремне должны быть нанесены метки ставим его в соответствии с ними фото 15 и 16. Т.е. все метки на ремне должны совпасть с метками на шестернях распредвала и коленвала. Белая риска должна попасть на зуб с риской на шестерне. Обратите внимание. Стрелки на ремне должны быть по ходу движения, т.е. смотреть вниз фото 17.
Фото 15
Фото 16
Фото 17 Ну дальше объяснять мы не будем так как всё делаем в соответствии с этой инструкцией замены ГРМ только в обратной последовательности. Также если по фото вам было что-то непонятно, можете посмотреть подробное видео замены ремня ниже.

Pedant 18

Я хотел бы обсудить опыт эксплуатации стартера с моим автомобилем Megan I (K4M700).

Она заводилась постепенно. Как-то поворачиваю ключ, и. Тишина, только втягивающее лязгает. Повернул обратно — завелась. С каждым днем тишина становилась все больше и больше, а заводилась она все реже и реже. Потом она исчезла, и ее не стало. Постучав по машине и проехав на ней пару раз, он понял, что придется зайти внутрь.

А ввод в эксплуатацию — это не простой процесс. Кроме того, на своих форумах специалисты утверждают, что снять стартер с К4М, не сняв также правый привод, невозможно. Вот это и напугало. Я стараюсь не связываться с тем, что эффективно. позвонил в Франсервис, чтобы уточнить ситуацию.

Сверху стартер не видно — его закрывает выпускной коллектор. Из арки правого колеса справа его видно, но рук не хватает.

«Кто здесь не бывал . тот сам себя не испытал»

. По крайней мере, вы можете просунуть туда руку. Хотя это вытянутая рука.

Есть и плюсы: — болты откручиваются из-под капота, стартер падает вниз.

Вобщем подлез я снизу, дал побольше свету, сунул руку и, о счастье, обнаружил шатающийся провод на длинном медном контакте.
Такое близкое соседство с выпускным коллектором даром не проходит. Гайка подрассыпалась и уже ничего не прижимала.
Держа двумя пальцами правой руки ключ, с трудом отвинчиваю гайку, и долго почти вслепую зачищаю кабельные наконечники и клеммы различным маникюрным инструментом.
Никакие щетки туда не лезут. Если только зубные.
Ставлю новую гайку. Гайку лучше взять подлиннее. Короткая легко может сорвать старую медную резьбу.

— Все получилось. В то время я полагал, что мне не придется ничего удалять. Счастливая развязка наступила не сразу. Примерно через две недели. Потом все началось заново. Полагаю, это карма. С тех пор тяга также перестала щелкать. Я считаю, что обмотка умерла, и пытаюсь найти аналогию с недавней работой, которую я завершил. Я не вижу связи. Контакты работают нормально. В воронку попала еще одна стрелка. Полагаю, от судьбы не уйти.

Приходится лезть — 2, а я не знаю как себя вести: откручивать провода — тянуть кабель на свободу (см. первое фото), затыкать дырку в корпусе, запирать ее чем-то теплым или нет — пою «как кабан», дергать стартер, который я выдернул из рук.

Кубик Рубика придется повернуть, но вы справитесь с этим. НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ. Диск не нужно вынимать!

Приношу стартер домой и подключаю втягивающее реле к 15А источнику. Клацнуть оно пытается, но силенок не хватает.
Полностью убедив себя в к/з витках разбираю стартер
липкое НЕЧТО внутри реле. Так вот где собака-то порылась.
По моему разумению ничего там смазывать не надо, а какой-то ***ак всё-таки вымазал. И наверно маслом подсолнечным. Да еще коллектор дожарил.
Для того похоже и трутся там покрытый медью толкатель об стакан из нержавейки (см. фото). Ржаветь-то нечему.

— Я все промываю и пробиваю плоскогубцами и отверткой (см. второе фото). Резать или обрезать по периметру нет необходимости. — Я перематываю реле после очистки внутренних контактов, которые в порядке.

Теперь про бендикс.

Монолит. Все внутри вала твердое, и он качается. (Я расплавил его в конце каждой обмотки.

«х-р-р-ынь»

Была. Думал фича (

Я встряхиваю его, чтобы посмотреть, что содержат WD-40 и масло. Согласно тому, что я прочитал в Интернете, это бесполезно. Тем не менее, я готов рискнуть и оставить эту, чтобы набраться опыта.

И за гарантию

Варенье в кипятке

Примерно 20 минут. Теперь он соединен в одну сторону и свободен, как и должно быть.

Смазываю подшипники якоря,

Как выглядит пластиковая ось коромысла (см. третье фото). Сборка. Венец маховика привлекает мое внимание. Я остываю. Я установил стартер. Теперь я закончил.

P S: Это было в январе. Четыре месяца полет нормальный.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Согласно рекомендациям по техническому обслуживанию, ремень привода дополнительного оборудования необходимо проверять каждые 15 000 км пробега. Если на резиновых и тканевых элементах ремня имеются трещины, разрывы или расслоения, его необходимо заменить. Независимо от состояния ремня, мы заменяем его каждые 60 000 км.

Существует три варианта привода вспомогательного агрегата, в зависимости от конфигурации автомобиля. Вариант 1: Схема вспомогательного привода автомобиля, на которой показаны шкив двигателя, ведомый шкив и кондиционер;

Снимите правый брызговик моторного отсека, который находится в позиции 3, при этом шкив насоса гидроусилителя руля, опорный ролик и ремень находятся в позициях 4 и 7. Сверху автомобиля, чтобы ослабить натяжение ремня.

Чтобы преодолеть усилие пружины, поверните кронштейн по часовой стрелке с помощью накидного ключа или головки на 13 на крепежном болте ролика.

Вставив отверстие кронштейна ролика в углубление корпуса натяжителя, кронштейн фиксируется. Внешний вспомогательный приводной ремень для автомобиля с кондиционером и гидроусилителем руля — 5K 1747 (пятиручьевой, длиной 1692 мм).

При замене ремня необходимо также заменить опорный ролик и натяжной шкив. для замены опорного ролика. Для снятия крепежного болта используйте торцевой ключ или отвертку с головкой на 13. Избавьтесь от опорного ролика. Аналогичным образом снимается ведомый шкив.

Автоматическое натяжное устройство в сборе: 1 — ролик; 2 — кронштейн.

Установите снятые детали в обратном порядке. Кронштейн ведомой шестерни необходимо поворачивать по часовой стрелке.

При установке ремня установите его на шкивы и подведите под опорные ролики согласно схеме привода.

Шкивы генератора, компрессора кондиционера и шкивы вспомогательных приводов — все шестиручьевые.

Прикладываем ремень к шкивам так.

Он должен свободно проходить внутри шкивов 2 и быть смещенным относительно их внешнего края 1. После установки ремня на место снимите фиксатор, осторожно повернув его гаечным ключом. Затем коленчатый вал поворачивают по часовой стрелке в направлении его крепления с головкой «на 18» с помощью трещоток.

Вариант 2.

Производитель советует проверять натяжение ремня вспомогательного агрегата в автомобиле без кондиционера или усилителя руля с помощью специального инструмента, называемого тестером тензометрического датчика.

Шкив двигателя №1 и натяжной ролик №2 находятся на схеме привода вспомогательных агрегатов автомобиля без кондиционера и усилителя руля. Кронштейн подвески крепится к стеклу кузова тремя регулировочными болтами и четырьмя болтами (рис. 1). Поворотом рулевого переключателя или педали акселератора относительно друг друга с рычагом коробки передач влево-вправо от оси цилиндрического колеса до упорного штыря водителя вправо-влево через каждые 5 метров перед капотами автомобилей соответственно изменяется направление движения по шоссе.

Если (например) ремень придется менять в дороге — вдали от сервиса, или если ремень порвется — мы покажем вам примерный способ.

Из моторного отсека снимите правый брызговик. Большим пальцем надавите на ремень между коленчатым валом и шкивами насоса гидроусилителя руля снизу автомобиля. Прогиб должен составлять 6-8 мм, чтобы ремень был натянут с усилием -10 кгс. После регулировки натяжения ремня затяните болты, удерживающие натяжной ролик на месте.

Ролики и подшипник вспомогательного агрегата выходят из строя раньше времени из-за чрезмерного натяжения ремней.

Для замены ремня поверните регулировочный болт 3 против часовой стрелки и выверните болты 4, удерживающие на месте кронштейн натяжения ролика. Со шкивов снимите ремень. Формула обозначения ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле без кондиционера и усилителя рулевого управления: 5K 1110.

Насос гидроусилителя руля, генератор переменного тока и шкивы вспомогательного привода имеют по шесть плеч.

Укладываем ремень на шкивы так.

Внешний рычаг оставлен свободным, он смещен к внутреннему краю шкивов 1 и 2. (См. выше) Отрегулируйте натяжение ремня. Попросите специалиста по техническому обслуживанию точно проверить натяжение ремня.

Вариант 3.

Шкив агрегатного отсека, болт крепления двигателя к нагнетателю, нижний болт крепления и схема привода генератора показаны на автомобиле без усилителя руля и с кондиционером. Приводной ремень генератора состоит из 6 частей. Шесть из них используют для работы аккумулятор или систему охлаждения автомобиля с электродвигателем «Тонус». Вместо использования бензинового мотор-генератора привод осуществляется с помощью электрического тока высокого давления внутри цилиндрической части корпуса автомобиля для подачи топлива под давлением до 7 атмосфер.

Большим пальцем проверьте натяжение ремня генератора на автомобиле без кондиционера или усилителя рулевого управления.

. между блоком генератора и коленчатым валом.

Прогиб ремня при давлении 10 кгс составляет 6-8 мм. Снимите правый герметичный щит из моторного отсека и затяните болты 2 и 4, крепящие натяжную планку, и нижний, крепящий генератор. Используя монтажную лопатку, снимите генератор с блока цилиндров, затем натяните ремень. Болты крепления генератора должны быть затянуты.

Ремень не должен быть слишком натянут! Ремень и подшипники генератора могут преждевременно износиться в результате чрезмерного натяжения ремня.

При замене ремня ослабьте его натяжение (см. выше) и снимите ремень со шкивов коленчатого вала, генератора В автомобиле без усилителя руля и кондиционера маркировка 4RK 718 (четырехручьевой, длина 680 мм). Установите ремень привода генератора в обратном порядке и отрегулируйте его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня на станции технического обслуживания обратитесь к специалисту.

Метки грм логан с мотором к7м (8 клапанов)

При ремонте автомобилей с двигателем K7 используются торцевые головки с головками 10 мм и 18 мм.

Рено Логан: последовательность действий

1. Необходимый узел скрыт правым колесом, поэтому его снимают. Крепления колес ослабляются только тогда, когда Logan стоит на земле. Зафиксируйте колеса противооткатными упорами, поднимите ручной тормоз и закрепите переднюю часть автомобиля надежным кронштейном. (ссылка на источник фото)
2. Поднимитесь к области двигателя, скрытой за правым брызговиком. (ссылка на источник фото)
3. Снимите вспомогательный ремень. Перед его снятием рекомендуется отметить на внешней стороне направление его движения, так как неправильная установка приведет к ускоренному износу элемента. (ссылка на источник фото)
4. Повернув выступ натяжителя по часовой стрелке, снимите ремень.
5. Освободите оставшиеся шкивы на приводе, передающем движение на вспомогательные агрегаты.
6. Для замены автоматического натяжителя необходимо повернуть крепежный винт.
7. Далее снимите правый кронштейн подвески двигателя (ссылка на источник фото)
8. Откройте доступ к корпусу блока двигателя, сняв крышку корпуса.
9. С помощью распорки установите кронштейн под картером.
10. Снимите кронштейн жгута проводов с правого бокового кронштейна;
11. Выверните винты, крепящие правый боковой кронштейн к кузову.
12. Открутите три крепежных винта, соединяющих правый кронштейн и блок управления, отбросив мешающий кронштейн.
13. Убедитесь, что поршень зафиксирован в нейтральном положении.
14. После выкручивания болтов снимите защитную крышку ремня ГРМ. (ссылка на источник фото)
15. Отрегулируйте метки ремня ГРМ, повернув болт крепления шкива по часовой стрелке так, чтобы место метки совпало с метками на крышке головки блока цилиндров;
    (ссылка на источник фото)
16. При правильном выполнении процедуры красная буква A на ремне ГРМ совпадет с меткой на крышке шкива.
17. Для проверки правильности работы снимите шкив, питающий вспомогательные агрегаты. (ссылка на источник фото)
18. Проверьте соосность звездочки коленчатого вала и шкива (ссылка на источник фото).

Неисправности термостата рено логан

Двигатели K4M и K7M от Renault имеют уникальную особенность. Мы понимаем, что двигатели не совсем новые, и самые простые термостаты все еще недоступны. Это становится еще более странным из-за того, что многие модели Renault и даже ВАЗ (например, Lada Vesta) используют эти двигатели. Ниже приведен список основных проблем с термостатом Renault Logan, какими бы они ни были:

Эти проблемы могут вызвать утечки, неправильную работу отопителя (холодная пыльца), перегрев двигателя и т.д.

Корпус термостата рено логан

Поскольку основной корпус термостата Logan и Sandero изготовлен из пластика, он подвержен деформации в районе выступов. Антифриз начинает подтекать по мере разрушения выступов. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать литой металлический корпус для решения этой проблемы, но это решение не всегда эффективно, поскольку корпус может деформироваться после 50-70 000 миль пробега.

Хорошо то, что в случае с металлическим корпусом всегда можно переместить плоскость на большой круг.

Как проверить термостат рено логан, признаки неисправности

Вы уже знаете, что основная функция термостата — направлять охлаждающую жидкость по узкому кругу. Клапан термостата открывается в разное время.

Заводской термостат Renault Logan работает при температуре 89 градусов, что недостаточно в некоторых районах. В этой ситуации используйте более «горячий» термостат, который открывается при 95-97 градусах. Двигатель может перегреться, если термостат установлен в знойное лето. Поскольку зимы в большинстве стран мягкие, термостаты устанавливаются в любом случае.

Не работает термостат на логане, симптомы

Симптомов поломки термостата не так много, но те немногие, которые существуют, могут рассказать многое о вашей системе охлаждения:

• В холодную погоду двигатель долго не прогревается, печка холодная и дует холодным воздухом. В этом случае термостатический клапан может застрять в открытом положении и постоянно прокачивать антифриз по большому кругу. Очевидно, что при низких температурах и при наличии радиатора жидкость будет нагреваться очень долго, что нежелательно. Это плохо не только потому, что в салоне холодно, но и потому, что масло не прогревается до рабочей температуры и не выполняет свою работу так, как должно. В результате увеличивается износ поршней, втулок, распределительных валов и в целом сокращается срок службы двигателя.
• Перегрев двигателя. Если двигатель начинает перегреваться без большой нагрузки, виновником, скорее всего, является термостат. Конечно, можно найти тысячу других причин перегрева — засорение радиатора, плохая циркуляция, неисправность датчика температуры, несвоевременный запуск вентилятора охлаждения радиатора, низкий уровень антифриза, уставшая помпа. Но все это можно легко проверить без разборки. Но чтобы проверить термостат, его нужно снять.
• Термостатический клапан работает прерывисто, нестабильно — то зажимается, то открывается нормально. Худшая ситуация — когда нет стабильных признаков сбоя. Это также может быть применимо, если клапан висит в промежуточном положении.

Проверяем термостат рено логан

Если возникает необходимость снять термостат с двигателя, есть два варианта: снимать его или не снимать. Обычно выбирается второй вариант, так как он является самым быстрым и точным. Вторая стратегия предполагает осмотр термостата, для чего необходимо нагреть воду и постоянно следить за температурой. И таким образом можно точно определить температуру, при которой открывается клапан.

Обычно люди ведут себя проще. Когда двигатель холодный, вы проверяете температуру верхнего патрубка радиатора. Нижний патрубок в такой ситуации нагреется довольно быстро. Пока двигатель не достигнет рабочей температуры 86 градусов, верхний должен оставаться холодным. Только после этого верхний патрубок должен начать интенсивно прогреваться. После работы двигателя в течение 5-7 минут отопитель должен прогреться. Если нет, проверяем наличие воздушной пробки в системе охлаждения или ставим новый термостат.

Замена термостата на рено логан 8 и 16 клапанов

Для замены термостата нам потребуется обычный набор инструментов, новый термостат и несколько 5-литровых емкостей для слива антифриза.

Заменять термостат следует только после полного охлаждения двигателя!

На 8-клапанном двигателе термостат расположен менее удобно, чем на 16-клапанном двигателе.

Еще одно различие заключается в подготовке свободного пространства. На 8-клапанных двигателях нет необходимости снимать трубу воздуховода, а на 16-цилиндровых двигателях придется срезать резонатор выхлопной системы. Ни то, ни другое не вызывает никаких проблем.

Открутите бачок гидроусилителя руля и отложите его в сторону, если на автомобиле установлен гидроусилитель руля.

После снятия корпуса термостата установите емкость для сливного насоса и открутите винты, удерживающие крышку блока.

Болты отпускаются неравномерно, чтобы контролировать направление потока жидкости в емкость: два на три оборота, один на пять оборотов и один на четыре оборота. Теперь с помощью плоской отвертки заливаем антифриз в резервуар:

Мы продолжаем ждать, когда жидкость закончится.

Антифриз следует слить в общем объеме около 3,5 л. Теперь необходимо открутить крышку корпуса термостата, чтобы можно было осмотреть прокладку. Это может быть полезно. Наденьте прокладку на новый термостат и затяните крепежные винты, прижимая пружину к двигателю.

Затягивайте осторожно, чтобы не повредить корпус. После этого наденьте шланг, как бы вытягивая воздух из расширительного бачка. В результате мы не прольем ни капли антифриза и гарантированно выпустим воздух из системы.

Теперь необходимо проверить уровень жидкости и залить антифриз в расширительный бачок. После прогрева добавьте необходимый объем жидкости.

Сейчас читают:  Признаки неисправности опорного подшипника передней стойки рено логан

Какой термостат лучше ставить на рено логан, сандеро

На рынке представлено около 40 видов термостатов для Logan. Вы можете купить китайский термостат, и не факт, что он сделан в Китае. Родной термостат Logan с артикулом RENAUT 8200772985 стоит 1200 гривен. Однако существует множество альтернатив:

• Термостат QUINTON HAZELL QTH404K, цена 111 грн, 89 градусов, не плохое качество, производство Германия;
• JP GROUP 1214603110, цена около 120 грн, 89 градусов, Дания, но скорее всего Китай или Тайвань;
• TRISCAN 86207691, не очень известная, но очень хорошая компания, поставляет термостаты непосредственно на конвейеры многих заводов Renault, цена 180 грн, температура открытия клапана 91 градус, производство Дания;
• VERNET TH604789J, цена 200 грн, Германия, температура 89 градусов;
• MAHLE TX10089D, 300 грн, 89 градусов, Германия;
• WAHLER 346689D, 420 грн, 89 градусов, Германия;
• SASIC 4000363, Франция, 460 грн, температура 89 градусов.

Об истории разработки и конструктивных особенностях агрегатов

Конструкция двигателя K7J (производства Automobile Dacia, Румыния) 1,4 л/75 л.с. унаследована от довольно старого двигателя корпорации Renault 80-х годов разработки и поэтому выглядит несколько архаично: здесь необычный цепной привод масляного насоса с нижним расположением распределительных валов; древний ремень ГРМ на агрегатах без нижних распределительных валов — предшественников современных двигателей серии Ex J для обеспечения эффективной работы дизельных агрегатов Fiat Camry Plus-Car

Другие компоненты двигателя 1.4, включая рядную вертикальную конфигурацию цилиндров и два клапана на цикл, являются стандартными и идентичны компонентам других четырехтактных одноцилиндровых двигателей с системой SOHC.

Двигатель Renault Logan K7M 710 и его преемник, K-7M 800, оба выпускаемые Automobile Dacia, имеют почти идентичную конструкцию со станцией «Кольт».

. Эта 16-клапанная головка блока цилиндров имеет новую поршневую систему, два облегченных распределительных вала и два облегченных кулачка.

Здесь использование широко применяемых гидрокомпенсаторов устраняет необходимость постоянной регулировки клапанов ДВС после относительно коротких пробегов. Двигатель разгоняет автомобиль до максимальной скорости в 180 километров за 10,5 секунды!

Двигатель 1.6 и 16-клапанный имеет существенные отличия от последних модификаций, в частности, отсутствие механизма изменяемого фаз газораспределения. Одним из преимуществ по-прежнему остается увеличенный ресурс двигателя, ставший возможным благодаря прямолинейным конструкторским решениям производителя.

Речь идет о 1,4-литровом 8-клапанном двигателе, что свидетельствует о сходстве конструктивных и эстетических элементов двух двигателей.

Изменения коснулись следующих систем и компонентов:

• Объем цилиндров был увеличен (двигатель 1,6 л.). ), что увеличило мощность и крутящий момент и улучшило динамические характеристики модели;
• На 11% увеличилась мощность агрегата (до 82 «лошадей» для 8-клапанной версии), такое расположение двигателя привело к увеличению крутящего момента до 132 Нм;
• Была отрегулирована система охлаждения (эта регулировка была необходима из-за увеличения мощности двигателя);
• Радикальных конструктивных изменений в системе охлаждения не произошло, но ее компоненты были дополнены для повышения производительности, для чего были интегрированы некоторые новые компоненты
• Новые компоненты были использованы в узлах поршень-цилиндр и в клапанном механизме:
• Количество клапанов увеличено вдвое (с 8 до 16), что обеспечивает лучшее наполнение смесью камер сгорания и повышает мощность и динамические характеристики
• Срок службы двигателя значительно увеличен благодаря использованию деталей из новых, более прочных сплавов
• После применения вышеуказанных конструктивных решений в модернизированных двигателях конструкторам Renault Logan удалось добиться значительной экономии топлива:
• 1,5 литра на 1

Все эти разработки в значительной степени позволили модернизировать 1,6-литровый двигатель (особенно 16-клапанную версию) и продлить срок его службы. Для этого разработчики двигателя Renault Logan использовали самые современные методы проектирования.

Помимо изменений в дизайне, автомобили получили новые технические характеристики. В будущем планируется, что Renault Logan будет соответствовать стандартам Евро 6/7.

16-клапанная головка блока цилиндров — не единственная особенность нового 1,6-литрового двигателя. Были проведены значительные преобразования, улучшившие тяговые и мощностные характеристики, в том числе:

• Повышение уровня производительности систем впуска и выпуска, что было необходимой мерой для приведения двигателей в соответствие с передовым уровнем экологических стандартов;
• Использование новых элементов в контуре охлаждения, что значительно повысило эффективность его работы;
• Замена генератора на более эффективную версию для Renault Logan, что позволило справиться с увеличением нагрузки на этот агрегат (мощность теперь варьируется в зависимости от комплектации модели).

Читать: Модель Caddy Deluxe в продаже на AliExpress, купить двигатель Dacia Logan онлайн

Причины выхода из строя стартера на рено дастер и способы решения проблем

Дефекты, возникающие в стартере на этом автомобиле, являются стандартными и мало чем отличаются от других. Почему возникают проблемы при запуске?

• Изношены подшипники;
• Реле впуска вышло из строя или не получает питание;
• Изношены шлицы бендикса;
• Ослаб контакт аккумулятора.

Неисправности подшипников наиболее часто встречаются на автомобилях Renault Duster. Мощность и размеры двигателя определяют его производительность. При обнаружении неисправности стартера потребуется его разборка. Замените подшипники, если вал вращается с усилием, но не иначе.

Если напряжение отсутствует, возможно, ослаб контакт стартера или клемм аккумулятора. Если напряжение есть, реле, управляющее стартером, может иметь скрытую неисправность. Оно может работать от аккумулятора или от зажигания.

Стартер крутит, если реле исправно, но двигатель не запускается? Шлицы, как правило, изношены. В результате износа стартер и маховик двигателя становятся менее сцепленными.

Поврежденная обмотка — очень редкая проблема, связанная с ремонтом стартера Renault Duster. В результате этой неисправности теряется магнитное поле вращающегося вала. И в этой ситуации проще приобрести новую, если есть деньги и нет необходимости в замене детали.

Ремонтируем стартер на renault logan 1.4 mt (инструкция) | пособие автомобилиста | новый logan

Снятие стартера

К7J или K7M?

• СНЯТИЕ
• • Установите автомобиль на подъемник.
• • Отключите аккумуляторную батарею.
• • Отсоедините:
• — кожух ЭБУ, отжав фиксатор в точке (1),

1. — винты крепления расширительного бака,
2. — расширительный бак (не отсоединяя шланги),
3. — Отложите расширительный бак в сторону.
4. — Выверните винт (2) на рычаге переключения передач.
5. — При извлечении винта следите за тем, чтобы не потерять распорку, на которой установлен стержень (2).

Отсоедините:.

Крепежный выступ впускного коллектора (3) на блоке цилиндра,

Провода с генератора.

Отсоедините:.

— Крепежные винты (4) Пускатель,

• — запуск.
• — Затяните болты крепления компрессора с требуемым моментом (4,4 Нм).
• — Установите в порядке, обратном снятию.
• Внимание
• Подсоедините кабели к клеммам аккумулятора, начиная с положительной клеммы; выполните необходимое программирование.
• МОДЕЛИ МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K4M

1. Разборка
2. — Установите автомобиль на домкрат с двумя стойками.
3. — Отсоедините аккумулятор.
4. — Снимите впускной глушитель.
5. — На моделях с коробкой передач JH3
6. — Снимите крышку механизма переключения передач.
7. — Удалить:
8. — болт тяги переключения (1)
9. — тяга переключения (2).

• Примечание: При извлечении болта не потеряйте распорную втулку, на которой крепится приводная тяга.
• Модели с автоматической коробкой передач DP0
• — Снимите;
• — Наконечник приводного троса с шарового конца многофункционального переключателя, нажав (A),