Не идет зарядка на аккумулятор — причины и пути решения проблемы

Что делать, если iphone 5s не заряжается?

Предполагаю что виновником данной проблемы может быть контроллер на батарее (далее АКБ), так как мне попадались в моей практике такие экземпляры, опишу известный метод проверки АКБ. Требования к этому действию: прямые руки, наличие ненужного рабочего зарядного устройства, и великое желание сэкономить на диагностике и познать/почувствовать себя спецом в электронике =).

Для самостоятельной диагностики глубокого разряда АКБ, необходимо вскрыть iphone, освободить коннектор шлейфа АКБ от металлического фиксатора, и отсоединить от платы. Далее любым зарядным устройством (далее ЗУ), которое утратило актуальность но по прежнему работает, «напрямую» дать заряд на АКБ через контакты шлейфа, в течении 1минуты.

Для этого потребуется отрезать штекер с ЗУ которое утратило актуальность, и зачистить « » и «-«, и соответственно подсоединить их к контактам на шлейфе АКБ. Так как это будет сложно учитывая размер проводов и контактов шлейфа АКБ, можно использовать иголки, намотав на них провода и прижав ими контакты шлейфа АКБ.

Среди ремонтников, данный метод называют «толкнуть батарею» и справедлив этот метод не только к АКБ iphone, он подойдёт к любому устройству в котором наблюдается симптомы глубокой разрядки или замыкании (срабатывает защита) АКБ. После минутного толчка АКБ напрямую, подцепляем шлейф АКБ к плате, и пытаемся включить устройство, либо подключаем ЗУ к устройству.

Есть реакция и устройство включилось/начался процесс зарядки? — Ваш АКБ скорее всего не последний раз выкидывает данный фокус, и требуется его замена, ну а поскольку девайс уже разобран, то готов к замене АКБ без обращения в сервис, так как выполнена работа на данном этапе на 80%.

Как разобрать iphone или другой девайс с несъемным АКБ, можно найти на просторах интернета или посмотреть видео инструкцию. На последок скажу, что все действия зависят от внимательности и прямоты рук, и я не несу никакой ответственности за повреждение каких либо узлов Вашего устройства, то есть всё что вы делаете на Вашей ответственности.

Почему медленно заряжается телефон?

Думаю говорить про преимущества быстрой зарядки не стоит, поэтому сразу начну обсуждение

Прежде чем поставит телефон заряжать, проверьте некоторые значения на адаптере питания. Там есть куча различных строк на английском с цифрами, но нас интересует только одна: Output

Здесь у нас указано два значения:V и A. Вольты (V) обычно бывают около 5, а вот количество А бывает разным. Самые быстрые зарядки сейчас имеют 2А. (Говорил я это про базовые, не скоростные)

Чтобы ускорить заряд вашего телефона через адаптер просто купите новую зарядку с высоким показателем А.

Также проблема может быть в проводе. Если часть его оголена, то скорость может заметно снизиться, да и к тому же, это очень небезопасно – вас сможет ударить током

Рекомендую также почистить разъем для зарядки

Плохая оптимизация в ОС

Каждое обновление все «тяжелее» и «тяжелее», так как оптимизировано оно под новые устройства, которые постоянно и стремительно увеличиваются в характеристиках. Но вот ваш телефон увеличиваться в хар-ках не может. Из-за этого особенно после обновления телефон может не только медленно заряжаться, но и быстро разряжаться из-за плохой оптимизации.

Современные телефоны имеют такую функцию как выход в сон.

Когда телефон выключается, все активные программы закрываются. Именно так подходит этот процесс на «здоровых телефонах».

Но бывает, что некоторые программы после «отбоя» все равно продолжают работать. Вам необходимо найти их, остановить, и запретить работу в фоне

Во время перегрева или переохлаждения, телефон теряет до двух раз больше заряда. Если экстремальные температуры присутствуют во время зарядки, советую не заряжать телефон, так как это здорово вредит батареи и может даже привести к опасным последствиям

Аккумулятор вышел из строя

В текущий момент базовые аккумуляторы живут до двух лет. После они сильно теряют свою ёмкость и не могут функционировать как раньше

Слабый источник питания

Телефоны могут заряжаться на самых разных частотах. Но вот если зарядка медленная, или розетка «слабая», то зарядка тоже будет проходить слабо. Именно поэтому я рекомендую находить «быстрые» источники питания.

Основные причины плохой зарядки батареи

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправности, по которым в аккумуляторе нет зарядки:

  1. Напряжение не поступает на девайс в результате окисления клемм. Со временем клеммы окисляются, на них образуется налет, что препятствует прохождению напряжения. Для определения причины следует визуально осмотреть устройство, в частности, речь идет именно о клеммах. Если вы увидели, что на них имеется налет, то это говорит о наличии окисления, которое способствует образованию сопротивления.
    Проблему можно решить путем удаления окисления с помощью мелкозернистой наждачки или железной щетки. Причем удалить нужно именно налет, а не слой свинца на клеммах, в противном случае последние могут произвольно спадать при появлении вибраций.
  2. Как сказано выше, причина плохой зарядки может быть обусловлена растяжкой или обрывом приводного ремня генераторной установки. Если ремешок слишком ослабнут, то он может проскальзывать на валу. Можно попытаться подтянуть ремень, но как правило, при его износе ремешок подлежит замене. Проблема проскальзывания может произойти при попадании влаги на ремешок либо шкив, на котором он прокручивается, соответственно, это может стать причиной ослабления силы сцепления. При наличии следов влаги ремень и шкив следует просушить.
  3. Если вы столкнулись с проблемой перегрева аккумулятора, то есть вероятность, что такая неисправность связана с окислением проводов генераторного устройства. В таком случае можно попытаться очистить провода, а также разъемы и клеммы подключения, но далеко не всегда причина заключается именно в окислении. Нельзя исключать проблему обрыва или перегорания контактов, причем последняя причина происходит в результате перенапряжения в системе. При перегорании обычно имеется ярко выраженный симптом — запах гари в салоне или в моторном отсеке. Прежде чем менять перегоревший контакт или провод, нужно точно определить причину неисправности, иначе замененные контакты также могут быстро перегореть.
  4. Если аккумулятор был куплен несколько лет назад, то вероятно, он может не успевать восполнять свой заряд от генератора. Такая проблема особенно актуальна, если между запусками мотора пробег небольшой. За слишком короткое время генераторный узел попросту не успеет оптимально подзарядить батарею.
  5. Сульфатация пластин. Сульфатация возникает в результате естественного или повышенного износа аккумулятора. При сульфатации пластины постепенно начинают разрушаться и осыпаться, восстановлению они не подлежат.

Аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства: причины, что делать

Для зарядки автомобильного аккумулятора используются различные зарядные устройства. Которые, в среднем за 15-20 часов, обеспечат аккумулятору полный заряд батареи.

Если аккумулятор не заряжается, существует два предположения — неисправно зарядное устройство или сам аккумулятор. Если автовладелец путем тестирования убедился в нормальной работе зарядного устройства, то, по логике вещей, проблема в самом автомобильном аккумуляторе.

Существует вероятность повреждения нового аккумулятора, во время его зарядки. Заряжая недавно приобретенный аккумулятор, нужно помнить о том, что оставлять его на зарядке «без присмотра» нельзя, есть вероятность его повредить. Зарядка нового аккумулятора должна происходить постепенно и малым током.

Сейчас читают:  Как настроить радио в дастере после отключения аккумулятора

Для того чтобы аккумулятор хорошо заряжался и продлился его срок службы, необходимо тщательно следить за показателем уровня электролита в аккумуляторе.

Повышенный саморазряд также может являться причиной, по которой аккумулятор не поддается зарядке.

Чаще всего это происходит из-за присутствия в электролите вредных примесей, использовалась для доливки недистиллированная вода. Для устранения этой проблемы, необходимо разрядить батарею до напряжения 1,1В.

Далее, избавиться от старого электролита(вылить), дистиллированной водой промыть аккумулятор, залить новый электролит.

https://www.youtube.com/watch?v=qTk4iHJYHcQ

Короткое замыкание. Его может вызвать разрешение сепаратора и соприкосновения пластин, так же зарядка аккумулятора большим током. Для решения этой проблемы, необходимо разобрать аккумулятор, заменить поврежденные сепараторы и электроды. После проведенного ремонта зарядить аккумулятор.

Окисление штырей «плюс» и «минус». Устранить неисправность можно путем зачистки клемм и штырей.

Так называемое «коробление» электродов в батарее автомобильного аккумулятора. Обычно говорят, что электроды «покоробились», т.е. их «повело». Происходит этот процесс при повышении температуры электролита, из-за большой силы тока как зарядного, так и разрядного. Спасти аккумулятор, возможно, нужно заменить электроды при ремонте батареи.

Если же с аккумулятором все в порядке, нет видимых повреждений и неисправностей, при этом он все равно отказывается заряжаться, видимо срок его эксплуатации пришел к концу.

Нужно отправиться на автомобильный рынок или в магазин автотоваров и приобрести новый аккумулятор. Аккумулятор в автомобиле рекомендуют менять каждые 3-4 года.

Это избавит автовладельца от неприятного и несвоевременного сюрприза в виде внезапно «севшего» аккумулятора

Не заряжается аккумулятор авто (5 причин). 8 решений что делать

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — “почему?” лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик.

Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства.

Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садитсяили онне заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки.

Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора.

Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В.

Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V.

Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства.

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла).

Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк.

Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Сейчас читают:  Как пишется КО МНЕ вместе или раздельно? 🤓 [Есть ответ]

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других.

И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным.

Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

https://www.youtube.com/watch?v=Y4_nxdSFZew

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре 25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде.

А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею.

Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Автомобильный аккумулятор (акб) не заряжается, причины

Автомобильный аккумулятор может либо не заряжаться вовсе, либо заряжаться, но слабо и недостаточно. Причинами того, аккумуляторная батарея автомобиля не берет заряд могут быть как неисправность самого аккумулятора, так и неисправность системы электроснабжения автомобиля или неисправность зарядного устройства (при стационарной зарядке АКБ).

Признаком неисправности может служить необходимость постоянно заряжать батарею, хотя она должна подзаряжаться при работе двигателя. Или невозможность зарядить АКБ при помощи зарядного устройства (зарядка длиться более двух суток).

Пропала зарядка аккумуляторной батареи автомобиля, причины

— Окислились выводы АКБ и (или) клеммы их проводов

Постепенно растущий слой окислений на клеммах аккумулятора делает невозможным полноценный контакт клемм проводов и выводов АКБ. Необходимо периодически очищать клеммы и выводы наждачной бумагой.

— Поврежден провод от плюсового вывода аккумулятора к выводу «30» генератора

Возможно, он перетерся или переломан, окислился его наконечник к выводу «30» генератора, окислилась клемма на вывод АКБ.

— Поврежден провод к минусовому выводу аккумулятора

Окислилась его клемма на вывод АКБ, провод переломан, плохой контакт с «массой» на кузове и (или) коробке передач. Чаще всего в такой ситуации запустить двигатель невозможно.

— Неисправна сама аккумуляторная батарея

Не воспринимает заряд, так как пластины внутри нее осыпались из-за старости, механического повреждения, слишком высокого зарядного тока (неисправен регулятор напряжения в генераторе или зарядное устройство при стационарной зарядке). «Сульфатация» пластин внутри АКБ, так же является причиной невозможности полноценно зарядить аккумулятор.

— Слабо натянут ремень привода генератора

Генератор перестает выдавать ток требуемого напряжения из-за проскакивания ремня привода. Необходимо проверить натяжение ремня и отрегулировать его.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения выдает слишком маленький зарядный ток, либо не выдает его вовсе. Необходимо проверить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе. Должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В, в зависимости от установленного генератора. Регулятор необходимо снять, прочистить, заменить если нужно щетки, проверить работоспособность или заменить заведомо исправным.

— Неисправен диодный мост генератора

Проверить диодный мост можно как на снятом с двигателя генераторе, так и без снятия.

— Неисправен статор или ротор генератора

«Обрыв» или «короткое замыкание» обмоток и ротора генератора не позволят ему вырабатывать электрический ток. Необходимо снять генератор, проверить обмотки и ротор. В случае их неисправности проще заменить генератор новым.

Примечания и дополнения

— На автомобиле с работающим двигателем источником электрического тока является генератор. Он вырабатывает ток для питания потребителей бортовой сети автомобиля и заряжает аккумуляторную батарею. При исчезновении зарядного тока на автомобиле загорается контрольная лампа зарядки на приборной панели, стрелка на вольтметре (если имеется) отклоняется в красную зону.

— Степень заряда АКБ проверяется по цвету глазка на его верхней части, либо при помощи ареометра, если батарея обслуживаемая. Зеленый цвет глазка свидетельствует о заряде как минимум на 75%.

— Напряжение на выводах заряженного аккумулятора должно быть не менее 12 В. При работающем двигателе: 13,5 — 14,5 В, в зависимости от установленного генератора.

Еще статьи по аккумуляторной батарее

— Порядок снятия аккумуляторной батареи с автомобилей

— АКБ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сколько заряжать автомобильный аккумулятор

Если батарея не берет ток от зу

Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.

Сейчас читают:  Рено логан ремонт кулисы кпп

Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах.

Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния щеток генератора. Они в процессе работы подвергаются естественному износу.

Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним.

После замены диодов необходимо наблюдать за их работой. Если в момент запуска мотора они будут греться, на АКБ поступает слишком большой ток, что для батареи нежелательно и даже вредно. Кроме того, при сильном нагреве диод не может служить в достаточно долго. Поэтому, если причина все-таки в этих деталях, проще заменить все реле полностью.

Поиск неисправности

Поиск неисправности будем проводить от простого к сложному.

  1. Проверяем предохранитель, отвечающий за питание обмотки возбуждения генератора.
Почему генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор
Монтажный блок с предохранителями ВАЗ 2106 
  1. Проверяем качество натяжения и износ ремня. Если он глубоко утоплен в шкив генератора, а сам шкив отполирован до блеска, то у нас явные проблемы – нужно заменить ремень или хотя бы на время натянуть его до нормы.
Почему генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор
Изношенный ремень лучше своевременно заменить
  1. Проверяем реле-регулятор. Для этого при запущенном двигателе подключаем к аккумуляторной батарее вольтметр (мультиметр) с пределом измерения 20 В постоянного тока. Кратковременно замыкаем контакты входа-выхода реле-регулятора (на схеме выше – коллектор и эмиттер транзистора реле). Если напряжение на АКБ поднялось до 15-17 В, то неисправно реле. Меняем.
ВАЗ 2106
Реле-регулятор ВАЗ 2106 

Важно! Коротим реле-регулятор на минимальное время, чтобы не вывести из строя бортовые системы автомобиля.

  1. Осматриваем проводку возбуждения и силовую. Особое внимание обращаем на соединительные колодки. Они должны быть чистыми, без следов обгорания, окисления и грязи.
  2. Проверяем щетки. Они должны иметь гладкую, отполированную торцевую поверхность без обгорания и сколов. Сама длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
Почему генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор
Проверяем щетки
  1. Проверяем диодный мост. Для этого придется демонтировать генератор и снять с него заднюю крышку – мост расположен именно там. Разбираем, отсоединяем от диодов обмотки генератора – они подключены через кольцевые наконечники под винт. Звоним диоды мультиметром в режиме проверки диодов. В одном направлении прибор покажет несколько сот Ом, в другом – «бесконечность». Если полупроводник звонится в обе стороны или не звонится вообще, он неисправен. Меняем весь диодный модуль.
Почему генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор
Диодный мост расположен на генераторе

Проверьте кабель

Конечно, для зарядки электроники лучше всего использовать комплектный кабель, но только когда он не имеет физических повреждений. Даже если на первый взгляд провод целый, убедитесь, что вы не передавили его (например, захлопнув ящик тумбочки). И уж точно не стоит использовать кабель с видимыми повреждениями: постепенное перетирание изоляции отдельных проводников способно привести к короткому замыканию и дорогостоящему ремонту самого гаджета.

Если вы используете «неродной» кабель, трудности могут быть вызваны микроскопическими отличиями в размерах самих коннекторов — это опять же актуально в первую очередь для Micro-USB. Два одинаковых на вид коннектора иногда различаются по толщине на считаные доли миллиметра.

При этом один кабель будет заряжать смартфон без проблем, а другой, с чуть меньшим коннектором — постоянно терять контакт. Ну а если речь идёт о длине коннектора, очевидно, что более короткий может просто не достать до глубоко расположенного разъёма, например, в защищённом смартфоне.

Ещё на скорость зарядки влияет длина кабеля. Если она составляет метр и более, максимальная мощность способна разниться более чем на 50%, согласно проведённому пользователем сайта XDA Developers исследованию. «Виновато» электрическое сопротивление. От закона Ома, увы, никуда не деться.

Не идет зарядка на аккумулятор - причины и пути решения проблемы
Зависимость мощности зарядки от длины кабеля

Наконец, не стоит использовать для быстрой зарядки дешёвые, тонкие, а также любые другие не вызывающие доверия кабели. Быстрые зарядки выдают большую силу тока, из-за чего у «сомнительного» кабеля может расплавиться изоляция, что грозит коротким замыканием, а в худшем случае — и пожаром.

Решение проблем с беспроводной зарядкой

С разнообразными неполадками можно встретиться и при использовании беспроводной зарядки. Если смартфон заряжается на подставке медленно или не заряжается вовсе, первым делом избавьтесь от чехла. У беспроводных ЗУ ограниченный радиус действия, так что некоторые модели могут не «пробивать» чехол определённой толщины, особенно если тот имеет металлические вставки. Да и вообще необходимо убедиться, что между крышкой гаджета и площадкой зарядки нет ничего лишнего.

Иногда сложности с беспроводной зарядкой программные — станция просто не распознаёт смартфон. Светодиод на зарядке мигает, но аппарат не заряжается. Выход прост: снять гаджет со станции, подождать около пяти секунд и поставить его туда снова. В частности, такая проблема возникала у нас с зарядкой Samsung NG930.

Если вы только приобрели беспроводное ЗУ, но с вашим аппаратом оно не работает — убедитесь, что гаджеты используют один стандарт. Если вы всё-таки ошиблись — увы, придётся возвращать неподдерживаемую зарядку в магазин и покупать «правильную».

Многие современные флагманы помимо «обычной» беспроводной зарядки по стандарту Qi или PMA способны поддерживать и «быструю». Если вы хотите использовать быструю беспроводную зарядку, вам потребуется совместимый блок питания — требования к нему обычно описаны в инструкции к ЗУ.

Даже такая простая процедура, как зарядка гаджетов, не лишена нюансов, причём не вполне очевидных. В статье мы рассмотрели наиболее распространённые причины неполадок и методы их устранения. Но мы могли что-то упустить. Поделитесь в комментариях, случалось ли вам решать похожие проблемы? Каким образом удалось их преодолеть?

Типовая схема зарядки акб

В принципе. узлы зарядки на всех марках автомобиля очень схожи, поэтому разберем методику поиска неисправности и ремонта на модели ВАЗ 2106. Взглянем на принципиальную схему узла зарядки.

схема зарядки АКБ ВАЗ 2106
Типовая схема узла зарядки АКБ ВАЗ 2106 

При включении зажигания напряжение с аккумуляторной батареи подается на обмотку возбуждения генератора. Другой конец обмотки через реле-регулятор подключен к кузову автомобиля, который является минусовым проводом. После пуска двигателя генератор благодаря приводному ремню начинает вращаться, и на его силовых обмотках, выполненных по трехфазной схеме, появляется напряжение.

Переменное напряжение выпрямляется при помощи выпрямительного моста, который состоит из шести диодов. Оно поступает в бортовую сеть, питая потребители и одновременно заряжая аккумуляторную батарею. Если напряжение на выходе генератора превысит 14.5 В, то в работу включится реле-регулятор, снижая напряжение на обмотке возбуждения, а значит и на выходе генератора.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...