Мойка двигателя рено логан своими руками

Renault logan (рено логан) ремонт и обслуживание

В основе ухода за кузовом – регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (только вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки – большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электрооборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.

4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.

5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.

6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

В основе ухода за кузовом – регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (только вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки – большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электрооборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.

Renault megane а я такая — облупошенная › logbook › мойка двигателя — как и чем его мыть

Движок (включая подкапотное пространство) как и кузов и салон нуждаются в определенном уходе. Мыть его или не мыть — это каждому своё (примерно как чистить или нет зубы в принципе). В инете много про это написано за и против, чтоб еще писать и тут. (в моем БЖ есть, как мыл я и что получилось).

Если решились на мойку двигателя, то есть три варианта решения этого вопроса:1. Отдать в обычную автомойку, где вам на 90 % поднасрут . Плюс мало кто там гарантию дает, что все потом будет работать исправно.2. Отдать в специализированную мойку (и такие есть).

Как мыть и что для этого нужно:

Что нужно:1. Холодная вода, точнее водопровод с давлением как у нас дома или Кёрхер.2. Шланг для воды и садовая насадка — разбрызгиватель/распылитель3. Компрессор (достаточно небольшого) с обдувочным пистолетом.4. Брызгалки (которые навинчиваются на пластиковую бутылку) — две штуки.

У одной из них надо срезать трубку под корень, чтоб использовать вверх ногами, ну и две пластиковые бутылки 0.5 литра. Либо вместо этого использовать небольшой помповый опрыскиватель, к которому подсоединен шланчик с распылителем на конце.5. Средство для удаления (выведения) влаги в виде спрея.

Как мыть (просто и весело):Подготовка:1. Компрессором с обдувочным пистолетом продуйте весь моторный отсек и двигатель. Желательно везде где возможно подлезть. Продуйте радиаторы (или радиатор у кого один) и мотор вентилятора. Продуйте генератор.2.

Отключите « » от аккума, а у кого он стоит в моторном отсеке, снимите на фиг полностью.3. Снимите катушки свечей, продуйте их и уберите в багажник или ещё куда подальше. Фишки, которые шли к катушкам обмотайте фрагментом пластикового пакета и сверху изолентой, чтоб не размоталась пленка.

Каждую фишку в отдельный гондончик. Хотя можно и не заматывать фишки.4. Возьмите свечной ключ и проверьте свечи. Не дай бог какая не затянута окажется — тогда точно пипец будет.5. Обмотайте генератор фрагментами пленки, а потом сверху накиньте на него целиковую накрывашку из пакета и зафиксируйте изолентой.6.

Снимите корпус воздушного фильтра и отправьте его к катушкам, предварительно продув. Дыру, куда он вставлялся замотайте плотничком пленкой с неизменно синей изолентой.7. Закройте мозги пленкой.8. Закройте блок с предохранителями и релюшками пленкой.9.

Молитесь своим богам.Никакие другие контакты, разъемы и датчики снимать не надо. Если вы делали впайку в штатные жилы проводов, обратите на них внимание.Вот в принципе это и есть основное, что позволит безболезненно произвести помывочные процедуры.

Тут все просто. Прочитайте указание инструкцию вашего моющего средства и вперед. Распрыскивается все сверху вниз, ну и соответственно отмоется лишь там, куда вы нанесли свое моющее средство. До кучи желательно и моторный отсек уж помыть.Не бойтесь попадания средства на свечи, датчики и контакты разъемов.

Смывка моющего средства:

Моющее средство должно находится на поверхности определенное время, после чего смывается обычной водой. Небольшой струей, под маленьким давлением (чтоб не разлеталось все по сторонам) пролейте все, куда наносилось средство. Затем сделайте большой напор и поливайте все и двигатель и моторный отсек целиком в свое удовольствие.

Вернемся к компрессору с обдувочным пистолетом. Не снимая защитных полиэтиленок начинаем сдувать воду с двигателя и с тех мест откуда она самотеком не стекает. Главное хорошо продуть сжатым воздухом коллектор и колодца со свечами, а в остальном фанатизма не требуется.

Удаление влаги с контактов:

Возьмите обдувочный пистолет и продуйте все клеммы, контакты и разъемы сжатым воздухом, короче говоря, всю замоченную электрику и соединения. Возьмите спрей или WD-шку и пропшикайте соединения. Если вы соединения (папа — мама) рассоедините, то будет еще лучше, можно пропшикать все по отдельности.

Ну вот и вся не сложная процедура. Теперь можно устанавливать все, что было снято. Обратите внимание на отсутствие воды в свечных колодцах.

И возьмите на заметку — двигатель необходимо мыть два раза в год. После зимы — весной, когда уже тепло и осенью, перед зимой, когда еще тепло.

Ну а теперь, как и обещал всем раньше, выкладываю название той волшебной жидкости, которой я мыл свой пепелац (точнее не название а сайт)Это оказывается в Питере ее делают и есть у нас в свободной продаже. Цена вопроса — 115 рублей за 1 литр.

Вот выдержка от производителя этого продукта :Моющее средство для профессиональной внешней очистки двигателя и агрегатов автомобиля, а так же любой загрязненной техники и механизмов. Хорошо удаляет мазут, сильно въевшиеся загрязнения, закоксованную грязь (нагар).

Уникальность продукта заключается в том, что мойку двигателя автомобиля можно производить, даже если двигатель не остыл. Рецептура и компоненты моющего средства подобраны таким образом, что даже если двигатель горячий, оно воздействует исключительно на внешние загрязнения и никак не влияет на металлические, резиновые и пластиковые детали двигателя.

Выбор предохранителя, оригинал и аналог

Таблица предохранителей Рено Логан 2 поколения, артикул и примерная стоимость:

Важная информация: при выборе предохранителей предпочтение следует отдать оригинальным запчастям. Однако для экономии средств подойдут и аналогичные варианты, но следует заранее узнать о качестве и сроке службы элементов.

В автомобиле Рено Логан второго поколения предохранители и реле располагаются в двух местах, а именно: в моторном отсеке и салоне.

Монтажный блок в отсеке силового агрегата находится в левой части под крышкой. Для получения доступа к элементам следует извлечь крышку.

1. Ef1. Правый компонент обогрева ветрового стекла.
2. Ef2. Левый компонент обогрева ветрового стекла.
3. Ef3. Блок управления антиблокировочной системой (50 А).
4. Ef4. Цепи питания предохранителей F28 – F31 в салоне.
5. Ef5. Цепи питания предохранителей F11, F23 – F27, F34, F39 в салоне.
6. Ef6. Блок управления антиблокировочной системой (30 А).
7. Ef7. Обогрев заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.
8. Ef8. Противотуманки спереди.
9. Ef9. Подогрев передних кресел.
10. Ef10. При наличии кондиционера – это муфта компрессора.
11. Ef11. Главное реле ЭСУД. Реле топливного насоса, топливный насос, прибор анализа количества горючего, катушка зажигания, обмотка реле компрессора кондиционера, обмотка реле первой скорости вращения электровентилятора, электронный блок управления мотором.
12. Ef12. Блок механизма охлаждения силового агрегата.
13. Ef13. Механизм управления силовым агрегатом.

Схема второго блока предохранителей автомобиля Рено Логан второго поколения:

Назначение элементов следующее.

1. F1. Электрические подъёмники передних стёкол.
2. F2 иF3. Дальний свет левой и правой фары соответственно.
3. F4 иF5. Ближний свет левой и правой фары соответственно.
4. F6 иF7. Габариты справа и слева соответственно.
5. F8. Электрические подъёмники задних стёкол.
6. F9. Задняя противотуманка.
7. F10. Звуковой сигнал.
8. F11. Центральный замок.
9. F12. Система ABS, курсовой устойчивости и сигналы торможения.
10. F13. Блок управления климат-контролем, а также освещение интерьера и багажного отсека.
11. F14. Прибор угла поворота руля.
12. F15. Омыватель и очиститель стекла, свет заднего хода.
13. F16. Система аудио, оповещение непристёгнутого ремня безопасности, реле обогрева заднего стекла и ветрового стекла.
14. F17. Лампы дневных ходовых фонарей.
15. F18. Оповещение о торможении.
16. F19. Система управления.
17. F20. Подушки безопасности.
18. F21,F22,F23,F28 иF30. Резерв.
19. F24. Поворотники.
20. F25. Противоугонная система и датчик контроля над электрооборудованием.
21. F26. Габариты, электропривод внешних зеркал заднего вида, поворотники, выключатель центрального замка и аварийной сигнализации.
22. F27 иF29. Переключатели под рулевым колесом.
23. F31. Щиток приборов.
24. F32. Аудиосистема.
25. F33. Прикуриватель.
26. F34. Разъёмы для магнитолы.
27. F35. Обогрев внешних зеркал.
28. F36. Электропривод внешних зеркал.
29. F37. Стартер.
30. F38. Стеклоочиститель.
31. F39. Климат-контроль.

Замена масла! двигатель! мыть , или не мыть?

BERKYT » 17 дек 2021, 15:39

Замена масла! Двигатель! Мыть , или не мыть?

Замена моторного масла -> Промывка двигателя

Итак, вопрос ребром – надо промывать двигатель или нет? Если Вы введете этот вопрос в любой поисковый сервер – в результате получите примерно треть ответов «да, однозначно надо», еще треть – «нет, ни в коем случае», ну а остальные мнения будут смазанными, типа «надо, но…», «нельзя, но в некоторых случаях…». Создается впечатление, что вопрос этот, как и выбор производителя масла, сродни вопросу вероисповедания.

Но это только на первый взгляд. На самом деле, есть совершенно объективные факторы, понимая которые можно смело принимать правильное решение.

Что есть общепринятое понимание фразы «промывка двигателя»? Большинство автолюбителей эту фразу ассоциируют с какой-то химией (а-ля «5 минутная промывка двигателя»), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или же со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом. Но есть и ещё один способ принудительной промывки системы смазки без запуска двигателя, с использованием установки.

Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Способ принудительной промывки системы смазки без запуска двигателя, с использованием установки производится только в специализированных СТО где есть наличие такой дорогостоящей установки.

На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, на стенках цилиндров как и на самих поршнях появляется нагар, на стенках блока мазеобразные отложения, смолы.

Твердые частицы, отделившись от стенок, могут попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ в деталях привода распредвала . К тому же отложения в различных каналах небольшого диаметра способны нарушить подачу масла к другим узлам. Но так ли это на самом деле?

Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями, под брендами выпускаемых используемых вами масел! А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие.

Для начала, вспомним о составе любого синтетического моторного масла . Там с завода есть ряд присадок, и как минимум одна из них как раз и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая в свой мотор качественное масло – Вы уже делаете достаточно для очистки двигателя.

Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны! Но, у всех эксплуатация разная, кто то зажигает, кто то нагружает мотор оборотами в лютый холод , кто то эксплуатирует в пробках и в знойную жару.

Опять же , если Вы только купили автомобиль, с рук и его сервисная история для Вас окутана неким туманом неуверенности. Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор наверное лучше промыть . Дабы потом не кивать на зеркало в котором лицо не совсем ровное.

И так мы подошли к аксиоме.Промывать мотор можно и нужно обязательно, в случаях:

1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла .

2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).

3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.

4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).

5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.

6. Когда у двигателя солидный пробег. Или возраст.

Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:

1. Сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.

2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.

3. Пару дней ездим, километров 200-500.

4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).

5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 15 тыс. км., поменяйте его через 5 тыс.).

Все, мотор промыт.

Но ведь так мыть довольно накладно.

Что же нам предлагает современная химия.

первый типПполнообъёмные промывочные жидкости ТНК (продается на разлив, 86 руб./литр) Spectrol Motor Gleaner (3,5 литра; 250 руб.) bp Flushing (продается на разлив, 138,2 руб./литр) «Лукойл» (4 л.; 299,3 руб.)

Промывочная жидкость для спец аппарата Impact Engin Flash (20 л. канистра для установки на 7 промывок)

второй тип«Мягкие» промывки (заливаются в масло и на них ездят до 500км не меняя масло)Spectrol (450 мл; 65 руб.) Wynn`s (325 мл; 220 руб.)

«Пятиминутки»Liqui Moly (500 мл.; 455 руб.) Wynn`s (325 мл.; 170 руб.) Hi-Gear (444 мл.; 160 руб.)

Испытания данных жидкостей проходили в спец лаборатории , под непосредственным контролем
Кандидата технических наук Евгения Носова и Николая Рудых
За что им, огромное спасибо.

Вот наши подопытные, готовые принять в себя «кокс»

Этот «кокс», соскобленный с деталей бензинового двигателя, мы растворяли в промывках

Здесь хорошо видно, как с грязью расправляется «мягкая» Spectrol

Даже нагрев до 100°С не помог промывочным маслам растворить загрязнения

Не всем отложения оказались «по зубам», в промывочных маслах они просто плавали, не оставляя следов растворения

Приблизительно такого вида смесь стекает из двигателя после промывки масляной системы

Из емкости этой установки мы и взяли жидкость для экспертизы

• Методы промывки

В настоящее время применяется несколько методов промывки системы смазки двигателя:

— химический;

— мягкая промывка;

— полнообъемная промывка;

-промывка с применением установки принудительной циркуляции жидкости.

Химический (наиболее распространенный за границей) метод: средство заливается в отработавшее масло непосредственно перед заменой и через 10—15 минут работы двигателя на холостом ходу сливается вместе с маслом. Вопреки распространенному мнению, химический метод работает эффективно, но в то же время он не предназначен для «лечения» полностью загрязненного двигателя, а только для периодической профилактики.

Применяют химический метод при каждой замене масла или через несколько ТО, для удаления небольших коксовых и других отложений. Таким образом, исключается накопление слоя нагара и отложений на деталях двигателя, а также не допускается масляный отстой в картере двигателя.

Основу препаратов составляют химические соединения — сольвенты, направленно действующие на конкретный вид отложений. При использовании подобных средств в сильно загрязненном двигателе отложения, кокс и прочий «мусор» обретают «подвижность». Могут также раствориться некоторые отложения в масляном фильтре.

При сливании отработавшего масла в двигателе остается до 10% смазки, и этот «подвижный» остаток может забить сетку маслоприемника, существенно ограничив подачу масла в систему смазки всего двигателя. В некоторых современных двигателях конструктивно предусмотрена сетка в масляных каналах , но если забьется и она, возникнет масляное голодание. Стук двигателя в таком случае сообщает о необходимости капитального ремонта.

Вывод — если известно, что замена масла производилась регулярно, а масло применялось соответствующего качества, можно периодически использовать химическую промывку. Если же двигатель сильно загрязнен, или его предыдущая жизнь — темное прошлое, промывать масляную систему нужно с новым фильтром, с обязательным откачиванием вакуумной установкой несливаемого остатка.

Для достижения гарантированного результата лучше снять поддон картера двигателя, очистить изнутри его и сетку маслоприемника и по возможности продуть масляные каналы сжатым воздухом через отверстия, подводящие масло к фильтру и отводящие от него. Это поможет предотвратить печальные последствия.

Мягкая промывка проводится добавлением препарата в масло за 200—500 км пробега до замены. Она также содержит сольвенты, но концентрация их меньше, и сама промывка не меняет вязкость масла. При таком способе загрязнения растворяются постепенно, и также постепенно они переходят в мелкодисперсную форму, сливаясь потом с отработавшим маслом.

Полнообъемная промывка наиболее распространена на СТО . При этом способе отработавшее масло сливается, а вместо него заливается промывочное, на котором двигатель работает 10—20 минут. После чего промывка сливается. На некоторых СТО остаток удаляется вакуумом, меняется масляный фильтр и заливается новое масло.

Некоторые СТО при таком способе промывки применяют китайкие фильтры. То есть перед заливкой полнообъемной промывки заменяют фильтр на китайский, и после, перед заливкой основного масла, меняют его на фирменный(оригинальный). Такая процедура даже при сильно загрязненном двигателе уменьшает вероятность печальных последствий, но и не слишком эффективно промывает масляную систему.

Промывка с принудительной циркуляцией промывочной жидкости. Из двигателя сливается отработавшее масло, снимается масляный фильтр. Вместо масляного фильтра через переходник присоединяется шланг от установки, второй шланг подключается к маслозаливной горловине, третий — к сливному отверстию картера.

В установке имеется емкость с моющей жидкостью и собственный фильтр. Давлением воздуха моющая жидкость подается в масляную систему двигателя в «прямом» и «обратном» направлениях, и в процессе циркуляции проходит через фильтр установки, оставляя там растворенные отложения.

Двигатель при таком способе не запускается. После промывки ставится китайский фильтр, заливается полнообъемная промывка, и двигатель запускается на несколько минут для полного удаления агрессивной промывки. Процесс может длиться около часа, но он достаточно эффективен, не оставляет отложений в масляных каналах и смывает загрязнения с сетки маслоприемника.

Особенно рекомендован для сильно загрязненных двигателей (дизелей). Но у этого способа есть один неприятный момент — промывочная жидкость полностью смывает с деталей двигателя тончайшую масляную пленку, и при последующем запуске двигатель какое-то время работает «на сухую». Все другие средства полностью масляную пленку не удаляют.

• Результаты Результаты определения основы жидкостей показали, что 5 из них состоят из маловязкого минерального масла — все полнообъемные промывки и мягкая промывка Spectrol. Остальные изготовлены на базе легкокипящих углеводородов, у них температура вспышки в открытом тигле находится в пределах 35—87°С. Для промывочных масел она колеблется от 167 до 210°С. (210°С — температура вспышки типичного моторного масла).

Кинематическая вязкость у трех образцов измерялась при 20°С (две «пятиминутки»: Hi Gear, Wynn`s и Impact). «Пятиминутки» вряд ли изменят вязкость во всем объеме масла, скорее, будут способствовать лучшей его прокачиваемости по системе (ведь у отработавшего масла вязкость повышается).

Две жидкости, Liqui Moly и Wynn`s (мягкая), скорее всего, в своем составе имеют синтетический загущающий компонент, увеличивающий вязкость (поэтому она определялась при 100°С, как у моторных масел), что существенно повышает качество этих препаратов.

Исследование на содержание моющих присадок показало, что все без исключения препараты имеют в своем составе моющий, растворяющий компонент, а значит, справятся с отложениями, хоть и в разной степени. Наилучший результат дали «пятиминутка» Wynn`s и мягкая промывка Spectrol.

Эксплуатационные свойства жидкостей по растворяющей способности показали, что полностью (99%) растворяет смолистые загрязнения уже при 50°С промывочная жидкость Impact. Близкий результат (96%) дали Wynn`s (мягкая) и Hi-Gear. У остальных «пятиминуток» результат также достойный, 90—95%.

Для полноты эксперимента исследования на растворяющую способность были проведены c моторным маслом ELF 5W40. Оказалось, что и моторное масло обладает неплохой растворяющей способностью — 89%. Это означает, что оно имеет в своем составе эффективные моющие присадки.

Во второй части исследований готовились смеси жидкостей с отработавшим моторным маслом. Растворяющая способность снизилась у всех без исключения образцов. Правда, в различной степени. Меньше всего у Impact — до 93%. У «пятиминуток» — Wynn`s и Hi-Gear — также неплохой результат до 73—74%.

В последней части исследования жидкостям надо было «поработать» с коксом. Не «по зубам» кокс оказался для всех полнообъемных жидкостей — он спокойно покоился на дне пробирок. Хорошо растворила кокс «мягкая» промывка Spectrol. Все остальные, в том числе и «мягкая» Wynn’s, начали растворять кокс уже при 20°С.

Подводя итоги исследованиям, надо отметить, что откровенно поддельных препаратов мы не встретили, хотя разброс по способностям у исследованных образцов существенный. Тем лучше — есть из чего выбирать. И в то же время надо иметь в виду, что очень распространенная на СТО промывка «промывочным маслом» малоэффективна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛНООБЪЕМНЫХ ПРОМЫВОКЛаборатория рекомендует жидкость Impact. В первую очередь, за способность растворить все, что образуется в двигателе в процессе его эксплуатации. Но не забывайте про осторожность при первом пуске двигателя после промывки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ «ПЯТИМИНУТОК» И «МЯГКИХ» ПРОМЫВОКЛаборатория рекомендует Wynn`s и Hi-Gear, опять же за способность растворять все и вся в двигателе.

Так чем же промывать двигатель?

Промывка двигателя дизельным топливом из этой оперы. Старики считают, что нет лучше промывочной жидкости, чем солярка с добавлением масла. Так ли это? Солярка по своей эффективности немногим отличается от применения дорогостоящих присадок и практически растворяет многие масляные отложения , но уступает в разы в эффекте трения.

Однозначного ответа на вопрос «мыть или не мыть» нет, но в российских условиях, когда большая часть транспорта имеет значительный пробег, масла имеют различные основу и пакеты присадок, неизвестно качество фильтров и, что очень важно, топлива, а многие автомобили часто переходят из рук в руки, промывку можно считать эффективным способом поддержания двигателя в нормальном состоянии.

Перебои в работе двигателя renault logan 2004-2021

1. Руководства по ремонту
2. Renault Logan 2004-2021
3. Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажиганияПри перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 1. Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных з…

Предохранители в салоне

Основной блок расположен в левом торце панели приборов под пластиковой крышкой, на обратной стороне которой будет находится актульное описание предохранителей.

Схема

Расшифровка

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 38 на 10А.

Посмотрите видео пример доступа к блоку, а так же замены предохранителя прикуривателя.

Регулировка клапанов

Рассмотрим порядок регулировки клапанов двигателя Рено Логан 1.4 8 кл. Про необходимость регулировочных действий свидетельствует характерный громкий стук в моторном отсеке при закрытой крышке капота. Он отчетливо слышен с водительского места.

Важно знать! Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам силового агрегата, однако вызывает его повышенный износ, а также ухудшают его работу.

Проверка зазоров проводится на холодном моторе при температуре 20 градусов Цельсия между торцами стержня клапана и регулировочного болта и полностью закрытом клапане. Последовательность регулировки клапанов цилиндров 1-3-4-2!

Номинальный зазор составляет:

0,10-0,15 мм. для впускного клапана; 0,25-0,30 мм. для выпускного клапана.

Важно знать! При полной замене клапанов при первичной регулировке для выпускных клапанов нужно установить зазор 0,20-0,25 мм.

Порядок работ:

1. Проверить натяжение ремня ГРМ;
2. Снять крышку ГБЦ;
3. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия при этом оба клапана данного цилиндра будут закрыты, а зазоры между торцами клапанов и болтов регулировки максимальны;
4. Для установки поршня в положение ВМТ требуется снятие крышки привода ремня ГРМ, но это трудоемкий процесс, поэтому завод-изготовитель допускает другой подход: распредвал можно установить в нужное положение контролируя его визуально. Он должен находится так, чтобы пятки коромысел привода обоих клапанов цилиндра опирались на затылочные части кулачков распредвала. При этом коромысла можно перемещать «покачиванием» в пределах зазора;

   
   Если сняли кожух ремня ГРМ, то выставляем эту метку

   
   На фото расположение клапанов впускных и выпускных, а также расположение цилиндров (1-2-3-4)

5. Отвернуть контргайку болта регулировки одного из коромысел и удерживая болт от проворачивания вставляем в зазор щуп;
6. Удерживая контргайку вращать болт регулировки по часовой стрелке до тех пор, пока щуп не начнет перемещаться в зазоре с некоторым усилием;

   
   1-удерживатель; 2-ключ; 3-щуп

7. Затяните контгайку и проведите контрольный замер зазора;
8. По аналогии отрегулируйте зазор второго клапана;
9. Провернуть коленчатый вал на пол-оборота и отрегулировать клапана третьего цилиндра;
10. Поворачивая коленчатый вал на половину оборота отрегулировать клапана 4-го и 2-го цилиндров;
11. Установить крышку ГБЦ в исходное положение.

Ремонт renault logan : мойка двигателя