Медная Смазка Своими Руками

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

  1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
  2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
  3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
  4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
  5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Demucs

Алгоритм DEMUCS или глубокое извлечение музыкальных источников (Deep Extractor for Music Sources) также используется для задач разделения источников в сигнале и шумоподавления. В отличие от предшественника Conv-TasNet, этот алгоритм напрямую генерирует источники из исходного сигнала, минуя промежуточное предсказание масок.

Создатели этого алгоритма вдохновились существующей архитектурой для сегментации изображений U-Net. U-Net архитектура представляет собой кодировщик и декодировщик, между которыми находится бутылочное горлышко. В отличии от обычного автокодировщика, слои между собой связаны «соединениями быстрого доступа», в результате итоговый сигнал не ухудшается после сжатия. U-Net для шумоподавления выглядит следующим образом:

В качестве бутылочного горлышка в DEMUCS – однонаправленный LSTM слой. Это позволяет эффективно использовать алгоритм для анализа потоковых данных. Кодировщик и декодировщик сформированы из блоков, которые составлены из свёрточных слоёв (1D, 1×1 и 1D Transpose) и функций активации (Gated Linear Unit и Rectified Linear Unit). Они скомпозированы следующим образом:

В качестве функции потерь при шумоподавлении достаточно использовать L1 Loss между предсказанной записью и эталонной, но для улучшения сходимости авторы статьи используют также STFT Loss разного масштаба (STFT с разными параметрами при подсчёте функций потерь), который является суммой двух функций потерь – сходимости (spectral convergence) и амплитуд (magnitude):

L_{STFT}(y,hat{y})=L_{sc}(y,hat{y}) L_{mag}(y,hat{y})yhat{y}TlVert{.}rVert_FlVert{.}rVert_1

Исходная статья: [9]

Kondraty › blog › автомобильные смазки. их сравнение и применение. универсальная смазка «uni-m».

Сделаю обзор автомобильных смазок и представлю их вашему вниманию, потому что это вызывает всегда много вопросов.

— Универсальные смазки. Данные смазки сочетают в себе ингредиенты нижеперечисленных смазок и способны решать большой спектр задач.Из всех универсальных смазок, что я пробовал (WD-40, Liqui Moly, Higear итд), хотел бы выделить универсальную смазку UNI-M.

Смазка реально стоит дешевле других (325 рублей), а качество на уровне, даже лучше. Она гибридная и еще содержит в себе твердые вещества, которые хорошо влияют на качество смазки, уменьшают трение. В общем идеальное соотношение цена-качество!В общем кому интересно, видео ниже, там все подробно рассказывают:

— Медная смазка. Паста или спрей — все равно.Она нужна однозначно для узлов с повышенным давлением — резьба болтов, гаек, шпилек, привалочных плоскостей ступиц колес и даже обратной стороны тормозных колодок.Основные ее преимущества — держит экстремально высокую температуру (до 1000 град.) (нужно в деталях тормозной и выхлопной системы), также работает при больших давлениях (резьба).

— Литиевая смазка, литол. Смазка универсальная, не обладающая специальными супер-способностями. : ) Применяется в слабонагруженных шарнирах и узлах трения. Допускается для смазки электрических контактов, аккумуляторных клемм. Также значительно замедляет коррозию, водостойка.

Работает в широком диапазоне температур (-40. 120).Нужно сказать, что она имеет много разновидностей, схожих по свойствам и составу. Отличаются ценой и особенностью применения. Среди них выделю «пушечное сало» — ингибитор коррозии, ЦИАТИМ-201 — для электромеханики и собственно Литол-24 — простейший универсальный продукт, которым «кормят» обывателей. Солидол с присадками, в общем, но тоже вполне годится.

— Графитная смазка. Или графитовая. Хотя лучше все же графитовая, поскольку она сделана не из графита, а с его добавлением. В литол. Это снижает температурный рабочий диапазон (-20. 60), увеличивает вязкозть и добавляет так называемый «сухой» компонент смазки, который смягчает трение металла по металлу засчет своей взвешенной структуры, образуя тонкую защитную пленку между поверхностями, даже когда «мокрый» компонент уже не справляется или загрязняется.

Достигается противозадирный и антифрикционный эффект. Это также повышает «время жизни» смазки.Ее можно применить в нагруженных узлах трения, в подшипниках качения и прочих трудных ситуациях, но… с поправкой на температуру. Поэтому ее, как правило, применяют для смазки цепей вело- и мототехники, промышленной аппаратуры, работающей в «теплых» условиях.

— Цинковая смазка (типа «Вымпел»). Уже вполне себе «взрослая» смазка, представляющаяся литиевой с добавлением мелко-дисперсного цинкового порошка и прочих «сладостей». По свойствам похожа на графитовую, но работает в более широком диапазоне температур (-40. 120).

— Молибденовая смазка (типа «Шрус»). На самом деле, это так же литиевая с добавкой порошка дисульфида молибдена. Повышены антифрикционные и противозадирные характеристики, увеличена пластичность и «время жизни» смазки.Для ШРУСОВ, карданных передач и подшипников смазка как нельзя кстати.

Резюме.Я бы для своей машины взял как минимум универсальную смазку (Uni-m), медную смазку для резьбы, цинковую и молибденовую для всего остального.Более тяжелые нагрузки для молибденовой, менее — для цинковой.Из наших смазок неплохо «выглядит и пахнет» ООО «ВМП», производящая смазки в тубах (типа тюбика зубной пасты) и ведерках под названием «Римет».

Исправления и дополнения.

— Силиконовая смазка. Помогает размягчить и «восстановить» резину, обладает водоотталкивающим эффектом, создает на поверхности тонкий слой мягкого силикона.В автомобиле применяется для размораживания и профилактики замерзания замков и личинок дверей, для устранения скрипов пластика панели и металла дверных петель, ручек, лязга замков.

Также состав хорош для смазывания резиновых уплотнителей машин, в том числе и оконных, для продления их срока службы и частичного восстановления свойств. Также может применяться для смазывания тросов привода капотабагажника и механизмов стеклоподъемника для облегчения их работы. Полезная вещь, как оказалось.

— Универсальные смазки полезны, но не являются панацеей. Сверяйте заявленную производителем рабочую температуру и сферу применения с вашей задачей.

— Про металлоплакирующие смазки типа молибденовых.У разных составов разных производителей варьируется нижняя температура рабочего диапазона. Это может повлиять на выбор смазки узлов Вашего автомобиля, стоит обратить внимание. Скажем, «Castrol Moly grease» работает от -20 град.

Инвестиции в создание активного шумоподавления от соседей | клуб защитников тишины

В общем мысль такая, по аналогии с наушниками с активным шумоподавлением, можно снижать любые шумы от соседей. На твердые стены сажаются вибро колонки, и микрофоны. И вся стена превращается в противошумную мембрану. Если теоретизировать относительно такой схемы с обычными колонками, то конечно не получится. А вот вибро колонки на стены и на потолок это можно. При этом погашаться должно гораздо лучше, чем в наушниках NC, т.к. через стены проходят преимущественно низкие частоты, и весь звук равномерен по плите.

Сейчас читают:  Удаление воздуха из сцепления Renault Logan 2007, инструкция онлайн | Новый Logan

Если вдруг найдется множество желающих вложиться в такой проект и сумма инвестиций будет достаточна что бы можно было этим автономно заниматься достаточное время, ориентировочно полгода-год со всей отладкой и доводкой, то готов составить программную часть такой схемы. И потребуется еще спец по электронике и по звуку. Эту схему потом можно будет еще и продавать — установка ее на квартиру будет гораздо дешевле, чем обшивка звукоизолирующими материалами, и совсем не конфликтна с громкими или любыми другими соседями (почти, но это нюансы. Если мы отгоним шум от одной стены, то небольшой кусочек перейдет на соседнюю, как волновой эффект))). И гораздо дешевле нервных клеток затрачиваемых на конфронтации.

Минусами будет то, что виброколонки будут торчать как прыщики на стенах и на потолке, в среднем по одной на плиту. Можно и плотнее, при желании.

Звуки текущей комнаты не будут гаситься. Они отражаются от стен, а не генерируются ими.

Так же по той же схеме можно колонку сажать на окно от уличных шумов, и такие схемы вроде уже упоминались в интернете.

Обработка сигнала на колонки будет через комп, и как следствие можно сделать более эффективное и гибкое шумоподавление, с различными опциями типа коэффициента шумоизоляции.

И остается вопрос, есть ли достаточный спрос, и соответственно желающие инвестировать в такой проект.

(в довесок. А там где нет твердой стены для установки виброколонки, то на крайняк можно делать тоненький щит (фанера или пластик) прижатый к стене с утыканными виброколоночками, и он будет эффективно шумоизолировать. Для установки на пол при паркетном поле, нужно будет расковырять и поставить на бетонный слой.)

===================
Чуть позже, по итогам размышлений…
Поразмыслив и чуток проконсультировавшись со звуколюдьми, я окончательно пришел к пониманию о реалистичности такого дела.

И потому принимаю заявки. Стоимость схемы будет составлять двадцать тысяч. Т.е. если вы готовы заплатить указанную сумму за работающую подделку, которая будет значительно снижать шум от соседей, то отмечайтесь в данной ветке форума.

Ориентировочные сроки первых работающих результатов через три месяца.

В стоимость 20тыс будет включено одно устройство шумопогашения, при условии что стоимость компонент не превысит 5тыс. Вероятно для квартиры будет требоваться более одного устройства, и в этом случае каждое последующее можно будет дозакупить только за стоимость технических составляющих плюс две тыс. Это же касается дальнейшего совершенствования схемы, что уже купившие смогут получить новую версию только за стоимость компонент плюс две тысячи. Обновление программной составляющей будет бесплатно.

Стоимость доставки в эти цифры не включена.

Устройство будет подключаться к USB разъему компьютера (компьютер в поставку не входит))), на котором должно быть установлена Windows XP или новее, и памяти не менее 4Гб. К одному компьютеру можно будет подключать сколько угодно устройств шумопогашения, через USB разветвители, и ограничение будет зависеть только от мощности питания этого разъема на конкретном компьютере (там есть такие ограничения). Что бы гарантировать что компьютер достаточен по производительности, в будущем подумаю о дополнении комплектации проверенным компьютером, с соответствующим увеличением стоимости поставки.

Изысканности внешнего вида и отсутствия опутанности проводами в первых версиях не ожидается.

Желающие могут принять участие в инвестировании в проект. Ориентировочно двести тысяч, пока я буду делать эту схему, что бы мне не опухнуть с голоду и технические затраты. Отчисления инвесторам будет производиться из расчета 30% от прибыли. Инвесторы располагающиеся в Санкт-Петербурге смогут принять непосредственное участие в процессе, что бы видеть что процесс идет и на какой он стадии. Риски о не возможности технической реализации (я не буду пытаться доказывать реализуемость. Я подумал и для себя определился что возможно. Но каждый думает своей головой) или отсутствия достаточного спроса инвесторы берут на себя. На текущий момент, к сожалению, только при наличии инвестирования, я смогу этим плотно заняться.

Если найдется десяток заказчиков, кто отпишется, что готов платить указанную сумму при наличии готового результата, то буду считать проект достаточно прибыльным, что бы заняться им как основным проектом, и максимально по возможности довести до конца. Так же достаточное количество отметившихся готовых купить готовое, подстегнет желающих инвестировать, что в свою очередь ускорит разработку.

Как утеплить дастер на зиму своими руками

Медная Смазка Своими Руками

Надеюсь, для кого-то ещё актуальна данная тема.

Зимой двигатель остывает быстро, а если к этому еще добавить забайкальские ветра, то ни о каком теплом двигателе через 30 минут речи быть не может. Первую зиму УМКА был «утеплен» обычным тонким утеплителем с «золотинкой», которая помогала только на скорости, в остальное время она оттопыривалась по краям, а тепло улетучивалось…

Медная Смазка Своими Руками

Ещё при установке защитной решетки радиатора у меня возникла идея утепления на зиму. Для осуществления идеи был закуплен утеплитель толщиной 2 см. (взял остатки в магазине около 1,5 м, а использовал только 3 полосы шириной 6-7 см — остальное где-нибудь пригодится).

Медная Смазка Своими Руками

Идея состояла в том, что ребра хромированной решетки имеют Г-образную форму и под них спокойно вставляется данный утеплитель, в котором по месту делаются вырезы под выступления пластика.

Медная Смазка Своими Руками

На всё было потрачено 1,5-2 часа, большую часть времени приходилось греться у печи

Медная Смазка Своими Руками

За всё время ни разу не слышал как работает вентилятор радиатора после выключения двигателя. Но после такого утепления и проезда 40 км на скорости 100 км/ч., был «удивлен» данным фактом — вентилятор продолжал работать (на улице было около 30 градусов мороза).

Польза есть, может кому пригодится. Проездил всю зиму. Если было за -30, то ставил все вставки, при более теплой температуре убирал часть Совместно с уплотнителем капота от передней двери Газели — остывает дольше, но лучше зимой всё таки теплый гараж…

Медная Смазка Своими Руками

Кроме замены масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, проверки аккумулятора и замены летней резины на зимнюю, подготовки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора рекомендую проделать еще несколько дополнительных действий на Рено Дастер.

Как утеплить рено дастер

Медная Смазка Своими Руками

По итогам поездки на дачу с активными работами и проступившими для меня проблемами с теплоизоляцией и вентиляцией (пост тут) было принято решение не только восстановить штатную вентиляцию салона (пост тут), но попытаться теплоизолировать салон — утеплить все двери (хлопушка не в счет) и пол в салоне (без багажника).

Ну а раз теплоизоляция, то и шумо, само-собой :).Нашел по старым записям ребят, которые не первый год активно шумят машины, позвонил, уточнил по поводу возможности проведения работ с акцентом в сторону теплоизоляции, особенно дверей — в дастере из них активно идет холод (далее будет видно, почему). Обсудили задачу, оговорили цену, вспомнили о скидке (10%) и удачно договорились о дате и времени работ.

Четверг 06 февраля, 20:30, въезжаю в бокс (сдвоенный и доработанный по высоте бетонный гараж), знакомимся, уточняем задачу. И где-то к 21 время пошло.Ребята ВТРОЕМ кинулись на машину. По другому и не сказать — именно кинулись, т.е. двое разбирали салон и шумили его, третий занялся дверями, я же суетился и старался успеть сунуть нос везде, но не всегда это удавалось — работа шла споро, заметен опыт бригады в таких работах.

Сняв карты дверей, стало понятно, почему от них так холодно — они пустые! Да-да, совсем пустые — нет ни пенопласта и пенки (как в шкоде), нет тепловой «шторки» и утеплений (как в ауди), — просто кусок пластика с остатками герметика. Т.е. холодный воздух задувается в дверь, и тупо охлаждает пластик, по ходу конденсируя в двери

Медная Смазка Своими Руками

Фото разных дверей, т.к. я не успевал за руками мастеров!

А в это время «двое из ларца» бодро занимались салоном, я только помог отцепить саб (там есть некоторая хитрость — надо знать, где стоит «замок» входящего разъема). Случайно замечаю кусок бумажки с номером детали и обалдеваю — вот это унификация! Одна деталь идет и на дастер, и на ситроен С1 и на пежо 107!

Медная Смазка Своими Руками

Почему я не всегда успевал за ребятами? Все просто — я решил совместить приятное с полезным — поставить купленные ранее колонки (подробнее про покупку — тут).Самое главное — они ПОЛНОСТЬЮ подошли по размеру — пришлось только подрезать крепежные «уши», зато сели «как родные!

Медная Смазка Своими Руками

В итоге все установлено и поставлено на место. Это случилось где-то около 00 часов 07 февраля. Т.е. на все-про-все ушло три часа в шесть рук (свои не считаю — они не участвовали в основных работах). Вес шумки, поставленной в машину — около 15-20кг.Сегодня у нас -10С, в салоне тепло (сравнивать надо с поездкой по трассе — там было холодно, в городе было ОК), музыка «проявилась» — я слышу разницу между FM/MP3/Flac!

UPDматериал: Bomb premium, favorite 20, акцент 8мм, смартфлекс 6мм

Медная Смазка Своими Руками

К счастью или к сожалению, но живем мы не в Африке и что такое настоящая русская зима знаем не понаслышке. Основная проблема автомобилиста при минусовых температурах — быстрое остывание авто и необходимость прогревать перед каждым запуском. Это далеко не проблема, если речь идет об двукратном запуске авто — утреннем перед работой и вечернем перед поездкой домой.

Сейчас читают:  Шумоизоляция Рено Логан 2 топовыми материалами. Mosolimp-pro

Штатная теплоизоляция поставляется только на те автомобили, которые идут в северные регионы России, на остальной территории установка дополнительных утеплителей является личным делом каждого водителя. Часть водителей пытаются решить проблемы быстрого остывания авто подручными средствами — войлоком, одеялами и т.д. Эти предметы замедляют потерю тепла, но не так эффективно, как хотелось бы.

Как утеплить капот автомобиля своими руками — устанавливать профессиональные утеплители капота, которые подбираются в соответствии с конкретной маркой автомобиля. Основным преимуществом такого утеплителя является легкий монтаж и демонтаж по мере необходимости.

Прежде всего надо разобраться в том, с помощью чего сохраняется тепло. Наиболее оптимальными являются вспененные материалы, в частности, поролон, покрытый с лицевой стороны фольгой или фольгированным материалом. В этом случае в порах материала удерживает теплый воздух, а фольга выступает своеобразным термосом — не давая теплу проникнуть наружу.

Такое утепление капота авто будет самым эффективным, но при условии соблюдение некоторых правил — внутреннюю сторону капота перед тем, как монтировать утеплитель, необходимо тщательно вымыть и обезжирить бензином. Только после этого наклеивается утеплитель. Если эти предварительные меры не провести, изоляция отваливается, причем очень быстро и в самый неподходящий момент.

Утеплять необходимо только капот, не стоит изолировать двигательный отсек снизу — это достаточно сложно, но абсолютно бессмысленно. Установка утеплителя сохраняет тепло в среднем на 2,5-3 часа, что дает возможность в течение дня передвигаться на автомобиле без предварительного прогрева.

Медная Смазка Своими Руками

Так как и у нас наконец то наступила зима, решено было утеплится.

Медная Смазка Своими Руками

Price tag: 462 ₽ Mileage: 1347 km

Медная Смазка Своими Руками

Предпусковой подогреватель двигателя изготовление и установка.

  1. Одним из самых важных и трудоемких процессов считается изготовление теплообменника, для этого нужно из куска трубы и пластин сделать расширительный бачок с помощью припоя и паяльной лампы. На верхней части бачка сделайте три отверстия и припаяйте к ним гайки, а по бокам патрубки один вверху другой внизу Пример на фото.Медная Смазка Своими Руками
  2. Установите свечи в корпус теплообменника.Медная Смазка Своими Руками
  3. Утеплите теплообменник с помощью сплена или другого утеплителя , чтобы избежать лишней траты энергии и уменьшить время прогрева жидкости.Медная Смазка Своими Руками
  4. Нагреватель сможет работать в трех режимах, при не больших морозах 0 – -5 градусов будет включаться одна свеча, при -5 – -15 градусов две свечи, сильные морозы свыше -15 градусов три свечи. Для этого две свечи накаливания соедините перемычкой, а одна должна остаться независимой.Медная Смазка Своими Руками
  5. Затем следует подключить устройство к аккумулятору автомобиля, подключать прибор необходимо проводами с суммарным сечением не меньше чем 5 квадратов. Провода подключаются через автоматы 16 и 32А соответственно, это нужно сделать для безопасной работы устройства в разных режимах, с расчетом, что одна свеча будет потреблять 15А, а две 30А. В зависимости от количества задействованных свечей потребляемая мощность может изменяться от 180 до 670Вт.Медная Смазка Своими РукамиМедная Смазка Своими Руками
  6. Предпусковой подогреватель двигателя устанавливается в нижний патрубок радиатора на малом кругу, там же устанавливается электрическая помпа для прокачки охлаждающей жидкости.

Прогревать тосол утром нужно не дольше 10-15 минут этого достаточно, чтобы жидкость немного прогрелась. После запуска двигателя не отключайте подогрев, с ним автомобиль прогревается намного быстрее.

Зимой запуск замерзшей силовой установки вызывает много проблем у автовладельцев. Загустевшее масло, плохая испаряемость топлива, повышенное сопротивление в АКБ приводят к тому, что силовой агрегат очень неохотно заводиться. Но решение такой проблемы есть – установить и использовать предпусковые подогреватели.

Рынок автомобильных аксессуаров предлагает большое количество таких устройств. Но многие автовладельцы не особо спешат тратить деньги, предпочитая изготовить подогреватель двигателя своими руками. И это вполне возможно, по эксплуатационным показателям самодельные приборы не уступают заводским, а финансовые затраты будут значительно меньшими.

В целом, заводские и самодельные изделия используют один и тот же принцип. Для разогрева используются ТЭНы, то есть нагрев осуществляется электроэнергией, но вот воздействовать они могут как на антифриз, так и на масло. Также они могут работать от сети 220 В, или же быть автономными, работающими от бортовой сети авто (12 В). В каждом из этих устройств есть свои достоинства и недостатки.

Рационально гасим автомобильные шумы и вибрации — драйв

Каждый из нас сам определяет важность тех или иных потребительских свойств автомобиля. Кого-то больше интересует простор, например, кого-то ― управляемость. Но акустический комфорт актуален для всех. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, шумен ли автомобиль. Первые выводы можно сделать буквально в начале поездки. Тогда как, скажем, оценка плавности хода или тормозов требует времени. В индустрии шумы и вибрации объединены в англоязычное понятие NVH (Noise, Vibration, Harshness). За последним словом скрывается, скажем так, жёсткость, интенсивность явлений ― прямой аналог слову harshness в техническом русском не найти.

Если в области NVH всё плохо, человек физически это чувствует: перегружается нервная система и головной мозг, уходит внимание, снижаются тонус и реакция. Поэтому в современных ― более тихих ― автомобилях легче ездить на дальняк. Только не надо говорить, что со временем «стала лучше шумоизоляция»! С точки зрения теории, шумоизоляция ― последний и совершенно не обязательно самый эффективный способ обеспечить акустический комфорт. Сейчас разберёмся почему.

Про NVH трудно рассуждать без глубокого погружения в физику и математику. Чтобы не завязнуть в высоких материях, мы упростим некоторые вещи. Но не будет ошибкой сказать, что шум генерируется вибрациями. Сами по себе они тоже вредны, причём особенно для техники.

Итак, у любого колебания есть источник. Автомобильные шумы и вибрации генерируются прежде всего двигателем и выхлопной системой, катящимися колёсами, а также воздухом, обтекающим кузов. Есть ещё несколько десятков источников, но доминируют именно перечисленные. Обычно на городских скоростях основной «вклад» вносит силовой агрегат, на шоссейных 90-100 км/ч всё голосит практически в равной степени, а после 120-130 км/ч беспокоят в первую очередь возмущения аэродинамического и дорожного происхождения. Это в теории.

Любой шум, например от мотора, распространяется двумя путями. Механически — через вибрации панелей кузова и структурных элементов, имеющих физическую связь с источником, — и непосредственно по воздуху, в том числе «проникая» через те самые панели, как показано на иллюстрации. Поэтому есть три основных пути борьбы с шумом. В порядке приоритета это снижение интенсивности его происхождения, гашение вторичного излучения структурными элементами и только в третью очередь ― звукоизоляция, то есть «ловля» той составляющей, что передаётся воздушным путём.

Например, снижение шума от двигателя начинается ещё с организации процесса сгорания, которое по возможности должно быть сглаженным. Крупные излучатели звука ― блок цилиндров, крышка головки, поддон картера ― конструируются так, чтобы не резонировать в такт рабочему процессу в цилиндрах. Всё чаще подобные элементы делают из пластмасс, прямо на них наносятся шумопоглощающие материалы, а весь мотор по возможности «капсулируется». Раньше сильно шумели выхлопные системы, но невольно помогли катализаторы и фильтры твёрдых частиц, сглаживающие пульсации отработавших газов в помощь глушителям.

Дальнейшему распространению вибраций должны препятствовать опоры силового агрегата. Точки их крепления выбирают так, чтобы не провоцировать колебания кузова. Памятна история первых серийных ВАЗов-2108, у которых из-за неверно расположенной передней опоры вибрации и шум на холостом ходу достигали дискомфортного уровня. Опору переносить было поздно, её сделали мягче, что принесло ряд других проблем…

Сегодня гидравлические опоры силового агрегата, объединяющие в себе упругую и гасящую функцию (как дуэт пружины и амортизатора в подвеске), перестали быть экзотикой. Наиболее эффективны активные опоры, создающие движение в противофазе к вибрации либо изменяющие свою жёсткость в зависимости от условий.

Колебания, всё же попадающие на кузов, нужно минимизировать. Очень важно избежать резонансов. Максимально жёсткий кузов совершенно не обязательно получается и тихим. Монолитная конструкция может снизить резонансы, но увеличить структурную передачу шума.

В отличие от журналистов, автомобильные инженеры чаще оперируют понятием резонансных частот кузова, а не его жёсткости на кручение. Причём оптимальная частота не должна быть как можно больше или меньше ― она должна быть ровно такой, чтобы избегать резонансов. Потому что кузов ― лишь один из членов сложнейшей колебательной системы, в которую входят и упругие элементы подвесок, шины, сиденья, и все источники колебаний.

Силовая схема кузова разрабатывается с учётом всего перечисленного. Даже те детали, которые не несут серьёзной нагрузки, обладают усилителями и подштамповками, чтобы максимально противодействовать вибрациям. Высокопрочные и термически обработанные стали, прокат переменной толщины, технологии склеивания кузовных деталей и прочие ухищрения применяются даже в массовом автостроении. При этом компьютерная симуляция всё равно выявит остаточные вибрации. Что с ними делать?

Если в двух словах, в таких точках нужно изменить частоты собственных колебаний, чтобы уйти от резонанса. Например, применив вибродемпферы — жёстко или мягко закреплённые массы. Не стоит удивляться, обнаружив при ремонте где-нибудь в недрах переднего бампера чугунную трёхкилограммовую чушку: её здесь не забыли на заводе, а прикрутили строго согласно конструкторскому расчёту, дабы нивелировать колебания определённых частот. Грузы поменьше часто ставятся на детали подвески или выхлопной системы.

В определённых местах в полости кузова заливается пена, свойствами напоминающая строительную, а на плоские панели клеятся, например, битумные маты. Но не сплошняком, как при гаражном тюнинге, а точечно, выбирая места на базе компьютерного моделирования. Шум использует любые лазейки, поэтому минимизируется число отверстий в кузове, а особенно в моторном щите. Любое из них тщательно изолируется. Хорошо, что ушли в прошлое механические приводы акселератора и автоматических коробок передач, служившие мощным каналом передачи вибраций. И только после того, как все конструктивные резервы выбраны, наступает время звукоизоляции.

Сейчас читают:  Планка распорная RENAULT LOGAN задних колодок Комплект тормозной BOSCH 6001551408 Renault. Продажа оптом и в розницу. - Новый Logan

Если всё сделано верно на предыдущих стадиях, много её не потребуется. Например, для Гольфа седьмого поколения использовалось на четыре килограмма меньше шумоизоляционных материалов, чем для предшественника. Современные мягкие маты и ковры ― технологические шедевры, точно отформованные под контуры и рельеф моторного щита или пола. В салоне совсем без покрытия не обойтись, ибо оно выполняет ещё и теплоизоляционную функцию. Но не удивляйтесь, например, голому металлу вокруг запасного колеса в багажнике — это значит, по мнению производителя, шум успешно погашен первичными мерами.

Подобные «протоколы» касаются не только шума от двигателя, а применяются для каждого источника. Поверьте, о борьбе с гулом качения шин, аэродинамическими возмущениями или наружными звуками можно написать по отдельной статье. Там масса нюансов, тонкостей и хитростей. Домашняя оклейка дополнительными матами безусловно даёт эффект, но такой подход нельзя назвать рациональным. Ради пары децибел выигрыша придётся не только потратить тысячи рублей на материалы и работы, но ещё и возить с собой десятки лишних килограммов, расплачиваясь за них повышенным расходом топлива.

Последний писк моды ― системы активного шумоподавления, создающие с помощью колонок аудиосистемы полезный звук в противофазе вредному. «То на то» должно давать тишину. Увы, подобные системы работают не идеально точно, ограничены по мощности и частотному диапазону: такова физика. Шумы от мотора и дороги достигают ушей водителя и пассажиров всего за 0,009 с, а лучшие противосистемы реагируют за 0,002 с. Ясно, что они будут улучшаться, ― но главное, чтобы не получилось, как с ESP, когда развитие страховочной электроники обернулось ослаблением базовых конструкторских принципов…

Чем выше частота звука, тем сильнее он беспокоит. Например, в зоне частот 2000-4000 Гц утомляющее действие начинается с громкости 80 децибел (дБ), а при 5000-6000 Гц ― уже с 60 дБ. «Структурные» шумы, которые распространяются кузовом, в основном имеют частоту ниже 500 Гц и на слух воспринимаются как более низкочасточные, гудящие, басовитые. В автомобиле они в основном приходят от дороги, но есть и вклад выхлопной системы.

А возмущения, передающиеся акустическим путём, доминируют на частотах выше 1000 Гц (после 800 Гц они считаются высокочастотными). Здесь в основном голосят силовой агрегат и аэродинамика. Человек воспринимает звук в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц, но в автомобиле обычно приходится иметь дело с вилкой 30–8500.

Кроме спектрального состава (частотности шума) важен и характер спектра. Бывают широкополосные шумы, то есть беспорядочное смешение звуков, и тональные шумы. Например, подвывание электродвигателя усилителя руля или сипение хладагента в недрах кондиционера. Автомобиль может производить сотни таких специфических «нот», и хорошие производители на стадии дорожных испытаний «выводят» их полностью.

Кстати, значение громкости шума в децибелах совершенно не обязательно соответствует субъективным ощущениям человека. Хотя бы потому, что наш орган слуха по-разному воспринимает звуки разных частот. Да, шумомеры тоже обрабатывают сигналы от микрофона по сложной программе, пытаясь скопировать чувствительность уха. Но работает это не всегда. На практике автопроизводители обязательно ориентируются не только на замеры, но и на мнение экспертов. Порой звук проще перевести на более приятную нам частоту, чем погасить. Всё это решается в ходе дорожных испытаний.

Каких-либо ограничений по внутреннему шуму легковых автомобилей ни в ЕС, ни в США нет ― только по внешнему. Ясно, что производители кровно заинтересованы в том, чтобы клиенту в салоне было комфортно. У России же свой путь. При сертификации все новые автомобили, включая Rolls-Royce или Mercedes-Maybach S-класса, проверяют на соответствие Приложению №3 к техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств». То есть реально вешают в салоне микрофоны и замеряют шум по нескольким методикам ― в том числе при движении на постоянной скорости и в разгоне.

В целом шум не должен превышать 77 дБ, но есть масса оговорок. Для машин вагонной и полукапотной компоновки типа минивэнов допустимы уже 79 дБ. Если автомобиль сертифицируется как внедорожник (так делают даже с некоторыми кроссоверами), эти величины можно превышать на два децибела. В своё время коллекционное купе Porsche 911 R не попало в Россию именно из-за несоответствия специфическим требованиям к уровню внутреннего шума.

Хотя для спорткаров предусмотрена отдельная сноска. Если снаряжённая масса меньше двух тонн, а удельная мощность выше 75 кВт/т (102 л.с. на тонну), то допускается превышение на четыре децибела. Если на тонну приходится более 110 кВт (почти 150 л.с.), испытания вообще проводятся щадящим образом, лишь на постоянной скорости. В эти рамки вписываются очень многие «гражданские» автомобили. Даже у не шибко мощной 145-сильной Весты Sport 109 л.с. на тонну. Зачем тогда вообще городить огород с сертификацией внутреннего шума, вынуждая производителей на ненужные расходы, которые в конце концов будут заложены в цену машины?

Любопытно, что в учебниках по теории автомобиля советских времён о шумах и вибрациях, как правило, не сказано ни слова. Борьба с ними часто велась по остаточному принципу: когда уже готовы были и кузов, и двигатель, конструкторы начинали смотреть: а как бы сделать в салоне потише? Например, добавляли ту самую изоляцию, пропустив два первых шага: борьбу с источником возмущений и их распространением. Сегодня конкурентоспособный автомобиль можно построить, только если думать об NVH ещё на стадии компоновки, не говоря уж о проектировании.

Современные технологии бросают акустикам новые вызовы. Активное облегчение кузовов, применение лёгких материалов типа алюминиевых сплавов или композитов способствуют увеличению «структурного» шума. Шины становятся шире ― а значит, голосистее. В погоне за экологичностью процесс сгорания топлива в цилиндре часто становится менее «плавным» ― то есть генерирует больше колебаний.

Отказ от ДВС в пользу электромотора не облегчает задачу. Спектр частот, излучаемых двигателем, вместо привычных 2500–3000 Гц оказывается в дискомфортном районе 5000 Гц, где к нему примешивается новый тип шума ― электромагнитный. Проявляются новые звуки, на которые раньше не обращали внимания, потому что их заглушал ДВС. Например, создаваемые заслонками климат-контроля. Если посмотреть ещё дальше, в навязываемое нам беспилотное будущее, то роль NVH только вырастет, ведь кроме акустического комфорта в автомобиле почти нечего станет обсуждать. А шум ― субстанция вроде как понятная каждому из нас…

Подводим итоги

Тюнинговые решения для радиаторной решетки Рено Дастер позволяют сэкономить на ремонте и значительно видоизменить внешний облик автомобиля. Детальное изучение фото- и видео инструкций по проведению данных работ позволит не тратить лишние средства на сервис, а выполнить тюнинг своими руками.

Это позволит вам утеплить и защитить от грязи все, что скрыто решеткой. Данная публикация поэтапно раскрыла вопросы: как снять, установить, дала объяснение касательно летней сетки и защитной оболочки для холодного периода. Здесь также представлена последовательность выполнения операций по установки сетки и проведению утепления радиатора.

Нельзя сказать, что французские автомобили отличаются некачественной сборкой, однако такой элемент, как решетка радиатора Рено Дастер, еще надолго останется черным пятном в истории автомобилестроения этой страны. Казалось бы, столь важному элементу, от которого зависит чистота и исправность многих деталей под капотом Рено, должно уделяться максимальное внимание.

Какую роль выполняет решетка радиатора, все мы прекрасно знаем. Эта деталь служит проходом для воздуха, который охлаждает двигатель и наполняет топливную систему машины. Но вместе с воздухом под капот авто попадают насекомые и мелкий мусор, которые забивают шланги и каналы циркуляции топлива и антифриза. Кроме того, пыль и мусор скапливаются на патрубках, из-за чего водители вынуждены выполнять внеочередную чистку дросселя.

Но намного хуже то, что мелкий мусор скапливается на открытых участках электросхем, что приводит к незамедлительному короткому замыканию. Более того, известны случаи, когда автомобиль воспламенялся из-за искр в контактах электрических схем.

Рено Дастер – классический кроссовер, наделенный характеристиками внедорожника. Прямая его функция заключается в езде в экстремальных условиях. Почему же тогда известная французская компания решила сделать решетку радиатора этого авто со столь большими отверстиями?

Кроме того, пластик, из которого изготовлена деталь, попросту не выдерживает российских морозов и трескается уже после второй зимы. Все эти вопросы задавал себе не один владелец Рено. Но можно искать ответы на них, а можно незамедлительно приступать к снятию и замене элемента. И чем быстрее вы выполните подобный тюнинг, тем лучше.

Решетка радиатора на Дастер может устанавливаться несколькими методами:

  • специалистами в официальном центре;
  • на ближайшей СТО;
  • владельцем автомобиля.

Первый способ самый простой, эффективный, но при этом и самый дорогостоящий. Так, замена решетки радиатора в официальных центрах Renault колеблется в пределах от 3000 рублей и выше. За эти деньги владелец Дастер, например, может установить эффектный спойлер на авто.

Для выполнения тюнинга специалистами СТО придется самостоятельно приобрести новую решетку радиатора. Неоригинальные металлические детали можно купить по цене 1–2 тыс. рублей. Качество работы по замене решетки будет напрямую зависеть от опыта мастера.

Первое, что нужно сделать перед установкой радиаторной решетки – произвести демонтаж бампера и снятие старой штатной детали. Таким образом, мы не повредим хром в процессе выполнения тюнинга. Далее понадобится отодвинуть зажимы, которые удерживают решетку на месте.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...