Люфт переднего колеса логан

Глухое постукивание при входе в поворот (страница 1 из 2)

Renault Logan (2021 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки.

Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

при повороте на максимально вывернутые колеса под нагрузкой издаются звуки, как будто что то молоточком бьют. кто сталкивался.визуальный осмотр ничего не выявил, все прикручено все новое (кроме рейки)

Пробег: 156000 км

При повороте руля влево до упора (или не совсем до упора) и нажатии на газ, например, чтобы развернуться на дороге после того, как пропустил встречный поток автомобилей, автомобиль начинал прыгать и трещать, ощущение было, что прямо на месте всё развалится.Решил съездить на диагностику в сервис Чемпион, который на Московской 292а.

[больше туда не поеду]Выявили проблемы, написали под замену:1. Сайлентблоки передних рычагов 4 шт.2. Тяга рулевая левая3. Опорный подшипник стойкиНе понравилось отношение сотрудников сервиса к клиенту, т.е. ко мне. К тому же как позже выяснилось, тягу можно было просто подтянуть, а сайлентблоки вообще в отличном состоянии и не требуют замены.

Второй сервис — Николай и Валерий — два брата, которые занимаются ремонтом машин в своём большом гараже, имеют много профессионального оборудования, подъёмник, голова и руки на месте. Единственное для решения проблемы им не хватило опыта, добавили к моей небольшой проблеме огромную.Сделали диагностику ходовой.

Подтянули рулевую рейку.Удивились, зачем мне понадобилось менять сайлентблоки.Предложили заменить мне опору стойки на ту, которая была у них в наличии. За саму опору и работу попросили 1000 рублей, но т.к. с собой было только 950 рублей, то починили за 900.После ремонта проехался по ближайшей дороге, попробовал развернуться — проблема осталась.

Николай решил сам послушать и попробовать развернуться так, чтобы машина постучала и попрыгала. Хотя, если честно, газовал он дай боже, мне было страшновато, а позже мои опасения подтвердились. На следующий день Николай с Валерием диагностировали разрушение трипоида левого ШРУСа и сказали, что повреждения серьёзные, надо менять коробку на другую Б/У, цена коробки около 25 тыс. руб., т.к.

перебор и запчасти скорее всего будут дороже замены коробки целиком. Да и переборами коробок они не занимаются. Сразу не догадался, но очевидно, что трипоид разрушился из за этого дурацкого жёсткого теста. (Дурацкого — не потому что я злюсь, а потому что он и правда дурацкий — это не тест, это добивание автомобиля, при таких стуках ни в коем случае нельзя так делать.

Лично я не знал о возможных последствиях, поэтому разрешил и сам участвовал в этом добивании, а Николай меня не предупредил, похоже, что сам не догадывался о том, что может произойти).Т.к. я не скандалист, да и понять их можно — не сталкивались они с такой проблемой, предъявлять им ничего не буду, но всё же попытаюсь дозвониться, чтобы сообщить им о причине — пусть хоть опыт у них прибавиться.

Далее машину буксировали в автосервис на Азаровской 38 к Антону. Судя по расценкам, берёт он недорого, делает качественно, вежливо общается, предлагает варианты, предупреждает о возможных последствиях.Снятие, перебор и чистка КПП от иголок и стружек, замена масла в КПП, замена трипоида со всеми материалами — 13 тысяч рублей.

Остался только маленький сверчок в КПП, о котором Антон меня предупредил, сказал, что я с таким небольшим шумом проеду ещё не одну тысячу км. Если бы я его захотел устранить, то потребовалось бы менять главную пару КПП, а это, как я понял очень дорого, но стоимости главной пары КПП на Логан я не нашёл в интернете, зато на наш ВАЗ стоимость главной пары от 5 тыс. руб.

и выше, думаю на логан будет около 12.После ремонта Антон сам проехал на машине, проверил, ушла ли проблема, оказалось, что не ушла. Решил, что либо тяга не подходит по размерам, либо всё же что-то с внешним левым ШРУСом. Как оказалось — слетело стопорное кольцо и ШРУС сместился на 2 см. Кольцо поставили, это ещё 2 тысячи рублей.

Итого заменено:Опорный подшипник стойки,Масло трансмиссионное TRANSELF NFJ 75W-80 3л,Трипоид фирмы VEMA,Стопорное кольцо.

В общем за всю эту историю я потратил на диагностику и ремонт 16200 рублей. Зато теперь с машиной всё ОК, а сверчок негромкий, музыка с громкостью на 10 из магнитолы его глушит.

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Для автомобилей без абс

Для автомобилей с абс, выпущенных с марта 2007 г.:

Люфт передних колес в горизонтальной плоскости

При вождении автомобиль ведет влево. На ровной дороге начинает «бить» руль и машину в целом. В чем может быть проблема? Наблюдается люфт передних колес в горизонтальной плоскости. Сход-развал не делал.

Как вариант — колеса не отбалансированы.

Еще вариант — грыжа на одном из колес.

Люфт в горизонтальной плоскости может быть вызван износом сайлент-блоков. Лучше всего съездить на диагностику подвески, чтобы не гадать впустую.

Если диск штампованный, чтобы било «в руль и машину» замятие должно быть очень заметным.

На снятом колесе так же лучше будет видно, где образуется люфт.

«Горизонтальный» — это вдоль машины или поперек машины?)

Danilc писал(а): Если диск штампованный, чтобы било «в руль и машину» замятие должно быть очень заметным.

На снятом колесе так же лучше будет видно, где образуется люфт.

«Горизонтальный» — это вдоль машины или поперек машины?)

Болты криво затянуты, или не затянуты вовсе.

Вариант 2. Кривая резина. Какой производитель?

Бьёт в руль — поставь передние колеса назад.

Если дело в колесах — будет «бить в зад!»

Стук в рулевых наконечниках посмотри и крепления рычагов во втулках — есть трещины в резинках, или ржавые набитости в точках крепления.

Давление в правом и левом колесе сравни и износ протектора должен быть одинаков.

Заодно убедись что колеса вращаются в правильную сторону и одинаковые по марке и размеру.

Den2S писал(а): Болты криво затянуты, или не затянуты вовсе.

Вариант 2. Кривая резина. Какой производитель?

Бьёт в руль — поставь передние колеса назад.

Если дело в колесах — будет «бить в зад!»

Стук в рулевых наконечниках посмотри и крепления рычагов во втулках — есть трещины в резинках, или ржавые набитости в точках крепления.

Давление в правом и левом колесе сравни и износ протектора должен быть одинаков.

Заодно убедись что колеса вращаются в правильную сторону и одинаковые по марке и размеру.

Болты затянуты хорошо. Резина Goodyear ненаправленная, бескамерная. Правда уже почти лысая. Давление проверял. Изначально левая передняя покрышка пропускала воздух, поэтому давление в ней постоянно снижалось. Думал, что это причина. Установили туда камеру, но ничего не изменилось.

Иногда, при трогании с места (при полном повороте руля в сторону) слышен то ли хруст, то ли какой-то похожий звук. Но на ровном асфальте вроде такого не замечал, так что не знаю ШРУС ли это. Планирую сделать сход-развал. Интересует такой вопрос: у Символа сзади балка? Она же не регулируется вроде? Или там можно сделать только что-то одно?

Сзади не регулируется ничего.

Спереди штатно только схождение.

Спереди развал при желании колхозится расточкой отверстий в проушинах стоек — в интернете можно найти инфу.

Если люфт колёс как при вращении руля, проверить каждую тягу рулевую — при поворотах руля, если она разбита, на тяге люфт чувствуется.

Если люфт в наконечниках на вывернутом колесе видно люфт должно быть.

Из-за кривого развал-схождения бить не будет.

Из-за кривых колес бить будет, из-за разбитого рулевого тоже будет — а тут вариантов не много: наконечники, тяги, рейка (ещё крестовина в этой цепочке есть, но от неё бить не будет )

При выкрученном руле может насос гур звуки издавать.

Если на скорости в поворотах хруста нет, если в пологих ямах, когда проезжаешь одной стороной хруста нет — значит внутренние и внешние шрусы живые.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Приводы правого «А» и левого «В» колес: 1 — корпус наружного шарнира; 2 — большой хомут крепления чехла наружного шарнира; 3 — чехол наружного шарнира; 4 — малый хомут крепления чехла наружного шарнира; 5 — демпфер; 6 — вал привода правого колеса;

7 — малый хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса; 8 — чехол внутреннего шарнира привода правого колеса; 9 — большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса; 10 — корпус внутреннего шарнира привода правого колеса;

11 — трехшиповик внутреннего шарнира привода левого колеса; 12 — держатель чехла внутреннего шарнира привода левого колеса; 13 — чехол внутреннего шарнира привода левого колеса; 14 — хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода левого колеса; 15 — вал привода левого колеса

Приводы колес с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами) служат для передачи крутящего момента от главной передачи к ведущим колесам при различных углах поворота колес и ходах подвески. Лучше, чтобы длины приводов были одинаковы, т. к. это условие обеспечивает равенство сил и моментов, возникающих на ведущих колесах .

Конструктивно выполнить это условие на автомобиле с поперечным расположением силового агрегата сложно, поэтому на таких автомобилях, как правило, правый привод значительно длиннее левого привода. На автомобиле «Рено Логан», как и на некоторых других моделях автомобилей альянса Renault-Nissan, были применены конструктивные решения, позволяющие сблизить длины приводов ведущих колес (Длины приводов ведущих колес сближены за счет разной конструкции внутренних шарниров.

Для того, чтобы увеличить длину привода левого колеса, корпус внутреннего шарнира привода выполнен внутри картера коробки передач. Для того, чтобы уменьшить длину привода правого колеса, корпус внутреннего шарнира отодвинут от картера коробки передач.

Элементы внутреннего шарнира привода правого колеса: 1 — вал привода; 2 — малый хомут крепления чехла; 3 — чехол шарнира; 4 — большой хомут крепления чехла; 5 — грязеотражатель; 6 — корпус шарнира; 7 — пружина; 8 — стопорное кольцо трехшиповика (трипода); 9 — упорная шайба пружины; 10 — трехшиповик

На валу привода правого колеса установлен резинометаллический демпфер(Демпфер представляет собой резинометаллический груз, закрепленный в определенном месте на вале привода колеса и предназначенный для предотвращения резонансных изгибных колебаний вала привода колеса во время движения автомобиля).

Наружные и внутренние шарниры приводов (типа «Трипод») имеют разные конструкции. Шарниры приводов закрыты грязезащитными чехлами (Чехол внутреннего шарнира привода левого колеса выполнен из маслостойкой резины, а чехлы наружных шарниров приводов правого и левого колес и внутреннего шарнира привода правого колеса — из пластмассы.).

Элементы внутреннего шарнира привода левого колеса: 1 — хомут крепления чехла на наружном кольце подшипника; 2 — грязезащитный чехол шарнира; 3 — держатель чехла; 4 — стопорное кольцо трехшиповика; 5 — трехшиповик; 6 — подшипник; 7 — грязеотражатель

Внутренний шарнир привода обеспечивает возможность угловых перемещений подвески и компенсирует взаимные перемещения подвески и силового агрегата за счет изменения длины вала привода. Внутренний шарнир — разборный. На шлицевом конце вала привода со стороны внутреннего шарнира установлена ступица с тремя шипами — трехшиповик, на каждом из шипов (цапфе) которого расположен ролик с наружной сферической поверхностью, вращающийся на игольчатом подшипнике.

Игольчатый подшипник фиксируется от смещений вдоль оси шипа запорным кольцом, надетым на стопорное кольцо, расположенное в проточке шипа. Трехшиповик зафиксирован на валу привода стопорным кольцом. Взаимные перемещения подвески и силового агрегата компенсируются перемещением роликов трехшиповика в продольных пазах корпуса внутреннего шарнира.

…на шлицевой вал, выходящий из кар тера коробки передач и выполненный заодно с полуосевой шестерней дифференциала (для наглядности показано на демонтированной коробке передач). Пружина, установленная внутри корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса, обеспечивает прижим корпуса шарнира к полуосевой шестерне дифференциала при работе подвески.

Корпус внутреннего шарнира привода левого колеса расположен в коробке передач и выполнен заодно с левой полуосевой шестерней дифференциала (привод колеса для наглядности снят).

На вале привода левого колеса за трехшиповиком внутреннего шарнира установлен игольчатый подшипник в сборе с сальником. Внутреннее кольцо подшипника напрессовано на вал привода и вращается вместе с ним. На неподвижном наружном кольце подшипника хомутом закреплен защитный чехол внутреннего шарнира.

Другим своим концом чехол шарнира через металлический фланцевый держатель крепится к картеру коробки передач. Сальник, установленный в наружном кольце подшипника, предотвращает утечку масла из коробки передач по валу привода. Сальник подшипника закрыт от грязи пластмассовым грязеотражателем, установленным на вале.

При повреждении грязезащитного чехла шарнира или сальника подшипника произойдет утечка масла из коробки передач.

Наружный шарнир привода: 1 — кулак; 2 — ролик; 3 — трехшиповик; 4 — корпус шарнира

Наружный шарнир привода обеспечивает передачу крутящего момента при различных углах поворота ведущих колес. Наружные шарниры приводов обоих колес одинаковы, выполнены неразборными и не демонтируются с валов. Наружный шарнир состоит из корпуса, в котором жестко закреплен трехшиповик с роликами, вращающимися на игольчатых подшипниках, и кулака, выполненного заодно с валом привода.

При взаимных угловых смещениях корпуса и кулака шарнира ролики трехшиповика перекатываются в продольных пазах кулака. Корпус наружного шарнира шлицевым хвостовиком входит в шлицевое отверстие ступицы колеса и крепится гайкой подшипника ступицы. В наружные шарниры обоих приводов и внутренний шарнир правого привода заложена консистентная смазка MOBIL CVJ 825 BLACK STAR на весь срок их службы.

Пополнение или замена смазки, а также какое-либо другое обслуживание валов привода колес в процессе эксплуатации автомобиля не требуется. Владельцу автомобиля необходимо лишь следить за состоянием защитных чехлов шарниров и хомутов их крепления, а также за состоянием сальника подшипника внутреннего шарнира левого привода.

Поврежденный чехол необходимо как можно быстрее заменить, так как попадание грязи в смазку вызывает быстрый износ деталей шарнира и выход его из строя, а повреждение резинового чехла или сальника подшипника внутреннего шарнира левого привода приведет к утечке масла из коробки передач и к выходу ее из строя.

При установке нового чехла шарнира хомуты его крепления также следует заменить новыми. В случае выхода из строя наружного шарнира необходимо заменить весь привод в сборе, а при выходе из строя внутреннего шарнира привода можно заменить только шарнир.

Подшипник (в сборе с сальником) внутреннего шарнира привода левого колеса поставляется в запасные части вместе с защитным чехлом. Этот же подшипник применяется на автомобилях Renault: Megan, Scenic, Clio, Twingo, Kangoo; Citroёn Saxo; Peugeot 106; Volvo: 440, 460, 480. Но защитный чехол шарнира у этих автомобилей другой.

Вне зависимости от стороны расположения приводного вала, его схема выглядит идентично, разве что длина полуосей различается. Края валов обладают шлицевыми участками, благодаря которым происходит зацепление со ШРУС (внешними и внутренними).

Большинство авто Рено Логан имеют по центру одного из своих приводных валов специальный балансир. Эксплуатация вносит свою негативную лепту в состояние этого узла, поскольку попадание солено-грязевой смеси зимой провоцирует проявление коррозии. В основном владельцы пренебрегают этим моментом и продолжают эксплуатацию авто до таких пор, пока не наступает момент поломки указанного узла. Неисправность носит довольно распространенный характер и свойственна также для Рено Логан.

Не менее известной неисправностью является износ шлицевого участка на краю полуоси. Поломка сопровождается неприятным хрустом, а автомобиль отказывается ехать при попытке владельца начать движение. Причиной может выступить как прогрессирующая коррозия, так и чрезмерная нагрузка на сам привод.

Совет. Чтобы минимизировать риск возникновения обозначенной неисправности старайтесь не прибегать к резким стартам с пробуксовками.

Снятие тормозных суппортов и дисков

После того как сняли наконечник отвёрткой разведем тормозные колодки, вдавим поршень суппорта. Отвёртку упираем только в колодки, чтобы не испортить тормозной диск (см. фото).

Проверим работу направляющих пальцев суппорта и резиновые гофрочки, почистим от старой смазки и, смажем свежей термостойкой.

Затем головкой (на 18) отвернём 2 болта крепления скобы суппорта к кулаку, проверим на болтах наличие фиксатора и состояние резьбы. Для удобства работы снимаем суппорт с тормозным шлангом в сборе и подвешиваем за металлический крючок на пружину.

Затем открутим 2 шурупа крепления тормозного диска ударной крестовой отвёрткой, предварительно отстучав молотком. Шурупы частенько прикипают от нагрева и, когда откручиваешь «слизываются» грани. Если грани сорвались, приходит на помощь, так называемая в простонародье «американка», которую нужно вбивать молотком в шуруп и откручивать.

Перед демонтажем диска обрызгаем отверстия колёсных болтов и шурупов жидким ключом. Если диск прикипел, можно через деревянный брусок ближе к основанию ступицы, постучать молотком. По краям диска категорически нельзя прикладываться монтажкой и стучать, чтобы не получилась «восьмёрка», которая создаёт биение в ногу при торможении. Диск достаточно легко повредить, в противном случае можно проточить на специальном станке.

Металлической щёткой, не задевая резиновые пыльники привода, шаровой, очистим гайку шаровой опоры от грязи и обработаем жидким ключом. Затем головкой (на 16) крутим именно гайку, а не болт опоры, который только удерживаем накидным ключом (на 16). Болт иногда прикипает и не выходит, в таком случае нужно его раскрутить и, через деревянный брусок выбить молотком. Проверяем состояние болта, если вытянута резьба или испорченна, мастера рекомендуют ставить новые.

Здесь сложно выбить шаровую опору, для этого нужно не повредив держатель провода АБС развести кулак зубилом и в щель побрызгать жидким ключом. Отгибаем немного в сторону пластину фиксатора провода, которая ещё работает, как прокладка пыльника и забиваем в щель клин (см. фото ниже).

Наличие пластины на пыльнике шаровой обязательно так, как увеличивает срок службы не только опоры, но также датчика абс.

Поддавливая на поворотный кулак одной рукой, другой вытаскиваем шаровую опору. Затем немного пошатывая из стороны в сторону, не повредив провод, отсоединяем датчик абс.

Важное замечание. Датчик должен находиться от магнитиков подшипника под определённым углом и расстоянием. Нужно следить за чистотой, периодически продувать от пыли датчик, магнитики и тогда прослужит вам долго.

Как вынули привод, нам остаётся зачистить металлической щёткой болт крепления стойки, а также места соприкосновения кулака со стойкой, стараясь не задеть тормозной шланг. Не жалея жидкого ключа обильно обрызгаем все места зачищенные от грязи.

Головкой (на 18) откручиваем болт, не вытаскивая до конца, чтобы кулак не упал. И также внимательно рассмотрим состояние снятого крепёжного болта, в случае обнаружения дефекта нужно обязательно менять.

Далее немного раскачивая, снимаем стойку, клин здесь забивать не нужно. Когда идёт туго, можно выбить лёгкими ударами молотка сверху по кулаку, но в то же время, выпрямляя рукой перекос. Направляющий стойки «язычок» показывает, до какого положения надевать кулак, а также в каком положении относительно стойки выставлять. Не нужно его гнуть и выгибать из стороны в сторону.

Ещё один важный момент. Поверхность прилегания внутренней обоймы подшипника к приводу нужно тщательно чистить щёткой до идеальной ровной поверхности и желательно обработать медной смазкой. Но также смажьте медью, зачистив нижнюю часть стойки, шлицы гранат, пальцы шаровой, рулевой, чтобы всё легко зашло и вышло при следующей замене.

Важно знать! Не бойтесь при работе замаслить тормозной диск руками, в конце сборки его обязательно нужно почистить с помощью очистителя тормозной системы.

Проверку рулевых наконечников на Рено Логан можно провести самостоятельно, несколькими способами. Рассмотрим наиболее простые и эффективные из них.

Необходимые для проверки инструменты и приспособления

Помощник (желателен, но не обязателен)

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку

Фиксируем его ручником и упорами под колеса

Поддомкрачиваем переднее колесо (то, со стороны которого слышен стук)

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Здравствуйте, читатель автоблога AAuhadullinСегодня рассмотрим видео мастеров Ремонт Рено, как снять ступицы передних колес на Меган и заменить подшипники.

Колёса автомобиля, опираясь на ступицы, свободно вращаются на подшипниках и получают крутящий момент от приводов. Ступицы запрессованы в поворотные кулаки, которые задают направление движения машины от руля. При эксплуатации автомобиля ступичные подшипники при нагрузках изнашиваются и выходят из строя. Поэтому эти узлы нужно регулярно проверять, иначе могут заклинить колеса на ходу, что очень опасно для жизни.

Характерные признаки неисправности подшипника:

• Люфт колеса; • Шум при прокручивании колеса; • Посторонний звук, гул или треск; • Вибрация при движении.

Инструменты для замены ступичного узла:

• Домкрат или подъёмник; • Съёмник ступицы; • Молоток, кувалда; • Оправки с наружным диаметром 36 мм, 46 мм, 80 мм; • Отвёртка и зубило; • Баллонный ключ; • Головки (на 16), (на 17), (на 18), (на 27); (на 30); • Рожковые и накидные ключи; • Большой вороток либо ломик; • Круглогубцы.

А также нужно заранее приобрести 2 подшипника и другие изношенные узлы и детали передней подвески…