Логан заводится и глохнет на холодную — Новый Logan

Детали и расходники:

• Маслянный фильтр
  
• Моторное масло
• Ветошь

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Удлинитель насадок на вороток
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Е14
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т50
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Динамометрический ключ
• Отвертка плоская средняя
• Пассатижи
• Линейка
• Набор плоских щупов

Детали и расходники:

• Головка блока цилиндров
• Прокладка ГБЦ
• Ветошь
• Технический вазелин
• Смазка FLUORINE GREASE

1.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя, как описано .

2.
Отсоединяем клемму от «минуса» аккумуляторной батареи.

3.
Сливаем рабочую жидкость системы охлаждения двигателя, как описано в .

4.
Снимаем ремень привода ГРМ со шкива распределительного вала, как описано .

5.
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

6.
Снимаем воздушный фильтр, с подробной инструкцией можно ознакомиться .

7.
Разжав фиксаторы, снимаем колодки жгута проводов с форсунок.

8.
Снимаем колодку жгута проводов с датчика положения дроссельной заслонки.

9.
Снимаем колодку жгута проводов с датчика абсолютного давления.

10.
Отключаем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

11.
Снимаем колодку жгута проводов от датчика температуры всасываемого воздуха.

12.
Отключаем колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13.
Разъединяем колодки датчика концентрации кислорода.

14.
Извлекаем жгут проводов из держателя, расположенного на двигателе.

15.
Отворачиваем и снимаем гайку крепления распорки к впускной трубе, а затем отворачиваем болт крепления ее к блоку цилиндров двигателя (находится со стороны двигателя, обращенной к щитку передка).

16.
Снимаем распорную планку.

17.
Выводим моторный жгут проводов из держателя, который находится в задней части впускной трубы.

18.
Выводим жгут моторных проводов из держателя, который расположен в передней части впускной трубы.

19.
Отверткой отстегиваем передний верхний и задний верхний держатели моторного жгута проводов, используя отвертку.

20.
Извлекаем жгут моторных проводов из переднего держателя.

21.
Извлекаем жгут моторных проводов из заднего держателя.

22.
Извлекаем жгут моторных проводов из среднего верхнего держателя, который располагается на впускной трубе.

23.
Отодвигаем жгут проводов в сторону.

24.
Снимаем наконечник троса привода дроссельной заслонки от шарового пальца промежуточного рычага.

25.
Извлекаем трос привода дроссельной заслонки из кронштейна и отводим его в сторону.

26.
Снимаем шланг продувки адсорбера с впускной трубы.

27.
Снимаем топливопровод с топливной рампы.

28.
Сжав фиксаторы наконечника, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы.

29.
Ослабляем хомуты крепления трех шлангов системы охлаждения. Для этого необходимо пассатижами сжать отогнутые усики этих хомутов. Затем сдвигаем все хомуту вниз по шлангам.

30.
Снимаем шланги с патрубков термостата и блока цилиндров двигателя.

31.
Извлекаем из держателей на кронштейне шланги отопителя.

32.
Отворачиваем и вынимаем болт крепления провода «массы».

33.
Снимаем «массовый» провод.

34.
Выкручиваем болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока цилиндров.

35.
Снимаем шланг продувки адсорбера с держателя, который находится на крышке головки блока цилиндров.

36.
Отключаем от модуля зажигания высоковольтные провода.

37.
Разжав фиксатор, отсоединяем от модуля зажигания колодку проводов.

38.
Выкручиваем три болта крепления модуля зажигания.

39.
Снимаем модуль зажигания.

Примечания:

При установке модуля зажигания, болты его крепления необходимо затягивать моментом 15 Нм.

Перед подключением высоковольтных проводов следует нанести на их наконечники
консистентную смазку (рекомендуется использовать FLUORINE GREASE, но разрешается также использование технического вазелина).

40.
Снимаем со штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой и малой ветви вентиляции картера.

41.
Отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

42.
Снимаем крышку головки блока цилиндров и достаем установленную под ней уплотнительную прокладку.

43.
Ослабляем затяжку болтов крепления головки блока в последовательности, что указана на рисунке ниже.

44.
Окончательно выкручиваем и вынимаем болты крепления ГБЦ.

45.
Снимаем шайбы, установленные под болтами.

Примечания:

Устанавливая головку блока цилиндров на место, обязательно нужно заменить все болты ее крепления вместе с шайбами.

У болтов разная длина, поэтому важно запомнить места их установки.

46.
Снимаем ГБЦ вместе выпускным коллектором, дроссельным узлом и впускной трубой.

Полезный совет:

Эту операцию лучше всего выполнить вместе с помощником, т. к. головка блока цилиндров достаточно тяжелая.

47.
Снимаем уплотнительную прокладку, которая находится под головкой блока цилиндров.

48.
Очищаем все сопрягающиеся поверхности ГБЦ и блока цилиндров.

49.
Проводим осмотр головки блока цилиндров на предмет повреждений, деформаций и других дефектов. Чтобы проверить ровность всех плоскостей, необходимо поставить металлическую линейку на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и то же самое выполнить по диагоналям.

50.
Устанавливаем прокладку головки блока цилиндров и саму ГБЦ в обратной снятию последовательности.

При сборке важно учитывать ряд следующих моментов:

• Резьбовые отверстия под крепежные болты головки блока цилиндров необходимо очистить от моторного масла охлаждающей жидкости, попавших туда при демонтаже головки блока.
• Необходимо установить новую прокладку головки блока. Повторное использование старой прокладки категорически воспрещается.
• Все болты крепления головки блока цилиндров заменяются новыми.
• Затяжка болтов на холодном двигателе происходит в последовательности, указанной на фото ниже, в четыре подхода:

1. Затяните болты моментом 20 Нм, а затем доверните на угол, равный 94-106 градусам. Выждите три минуты.
2. Отпустите болты (1 и 2 на фотографии), а затем снова затяните их моментом 20 Нм, после чего доверните их на угол, равный 104-116 градусов.
3. Отпустите болты (3, 4, 5, 6 на фотографии), а затем снова затяните их моментом 20 Нм, после чего доверните их на угол, равный 104-116 градусов.
4. Отпустите оставшиеся болты (7, 8, 9, 10 на фотографии), а затем затяните их моментом 20 Нм, после чего доверните болты на 104-116 градусов.

1. Предварительная затяжка (Момент затяжки — 2.0 Нм).
2. Окончательная затяжка (Момент затяжки — 10 Нм).

• Произведите установку воздушного фильтра в обратной демонтажу последовательности.
• Заправьте рабочей жидкостью систему охлаждения двигателя.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Показатель:
появление пузырей в жидкости системы охлаждения, подтекание масла из-под головки блока цилиндров.

Вероятная причина:
видоизменилась плоскость ГБЦ, в некоторых случаях пришла в негодность прокладка головки блока цилиндров.

Инструмент:
инструмент, который может потребоваться для снятия ремня привода газораспределительного механизма, комплект головок, комплект ключей гаечных, комплект отверток с разными насадками, плоскогубцы, линейка и щуп.

1. Стравливаем давление из системы питания двигателя.

2. Снимаем провод с отрицательным значением с клемы аккумуляторной батареи.

3. Сливаем жидкость для охлаждения двигателя из системы.

4. Демонтируем ремень привода ГРМ со шкива распредвала.

5. Совлекаем трубу-приемник системы выпуска отработанных газов с выпускного коллектора.

6. Демонтируем корпус воздушного фильтра.

7. Снимаем колодки проводов с форсунок, для этого отжимаем фиксаторы.

8. Отключаем колодку с проводами от датчика положения заслонки дроссельной.

9. Отсоединяем колодку с проводами от датчика абсолютного давления.

10. Отключаем колодку проводов с датчика жидкости охлаждающей.

11. Снимаем колодку проводов с датчика температуры втягиваемого воздуха.

12. Снимаем колодку проводов с регулятора холостого хода.

13. Отсоединяем колодку проводов от датчика концентрации кислорода.

14. Извлекаем жгут проводов из держателя, размещенного на двигателе.

15. Выкрутите и извлеките гайку, которой крепится распорка к впускной трубе. После чего выкрутите болт, который крепит ее к блоку цилиндров, (на той стороне двигателя, которая смотрит на щиток передка).

16. Снимите планку распорную.

17. Извлеките жгут проводов мотора из держателя, размещенного сзади впускной трубы.

18. Извлеките жгут моторных проводов из держателя размещенного спереди впускной трубы.

19. Отстегните верхние передний и задний держатели жгута моторных проводов, при помощи отвертки.

20. Достаньте жгут моторных проводов из переднего держателя.

21. Достаньте жгут моторных проводов из заднего держателя.

22. Достаньте жгут проводов из верхнего среднего держателя, размещенного на впускной трубе.

23. Отодвиньте жгут этих проводов, в какую либо сторону.

24. Снимите наконечник троса привода дроссельной заслонки с шарового пальца на промежуточном рычаге.

25. Извлеките приводный трос дроссельной заслонки из отверстия находящегося в кронштейне, и после этого отведите его в какую либо сторону.

26. Совлеките продувочный шланг адсорбера с впускной трубы.

27. Совлеките топливный провод с рампы топливной.

28. Отключите шланг, который подходит к вакуумному тормозному усилителю, от впускной трубы, но сначала сдавите фиксаторы шланга.

29. Отпустите хомуты, которыми крепятся три шланга, для этого надо сжать их отогнутые усики, прибегая к использованию пассатижей. После чего сместите хомуты вниз.

30. Отсоедините шланги от патрубков блока цилиндров и термостата.

31. Извлеките из держателей, размещенных на кронштейне, шланги отопителя.

32. Выкрутите и достаньте болт крепления провода «массы».

33. Достаньте провод «массы».

34. Отвинтите болт, которым крепится насос гидроусилителя руля к головке блока цилиндров.

35. Извлеките продувочный шланг адсорбера из держателя, который находится на крышке ГБЦ.

36. Отсоедините высоковольтные провода от модуля зажигания.

37. Отсоедините проводную колодку от модуля зажигания, для этого отожмите ее фиксаторы.

38. Выкрутите три болта, которыми крепится модуль зажигания.

39. Извлеките с автомашины модуль зажигания.

Примечание:
болты крепления модуля зажигания затягиваются с моментом – 15 Нм. Перед тем как подключать высоковольтные провода надо нанести на их наконечники смазку консистентную (лучше всего FLUORINE GREASE, однако допускается применение технического вазелина).

40. Отсоедините от штуцеров находящихся в крышке головки блока цилиндров малого и большого рукава вентиляции картера.

41. Выкрутите восемь крепежных болтов крышки ГБЦ.

42. Демонтируйте крышку головки блока цилиндров, а после этого прокладку, которая под ней установлена.

43. Отпустите затяжку болтов, которыми крепится ГБЦ в той последовательности, которая указана на фото внизу.

44. Завершите выкручивание и извлечение болтов, которыми крепится ГБЦ.

45. Извлеките шайбы, которые находились под болтами.

Примечание:
при монтаже ГБЦ необходимо в обязательном порядке заменить на новые, болты, которыми крепится головка вместе с шайбами. Следует также обратить внимание на то, что болты отличаются между собой по длине, поэтому следует запомнить или промаркировать места в каких они ранее устанавливались.

46. Снимите ГБЦ заодно с выпускным коллектором, впускной трубой, а также с дроссельным узлом.

Полезный совет:
во время снятия ГБЦ, лучше всего попросить помощи еще одного исполнителя, потому что головка блока цилиндров довольно таки тяжелая деталь.

47. Извлеките прокладку, которая была установлена на блоке цилиндров под головкой блока цилиндров.

48. Сделайте визуальный осмотр прокладки на присутствие в ней дефектов, и если необходимо, то замените ее.

49. Почистите все контактирующиеся поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров, от всевозможных загрязнений, остатков масла моторного, жидкости охлаждающей и прикипевших частей старой прокладки.

50. Тщательно исследуйте ГБЦ на присутствие нарушений плоскостности или отсутствие таковых. Для этого установите металлическую линейку на плоскость головки в средней части вдоль, а затем поперек и диагонали. Во время такого процесса следует замерять зазоры, образовавшиеся между плоскостью ГБЦ и линейкой, прибегая к использованию щупа. Зазоры не должны превышать 0.05 мм, если будет выявлен другой зазор – головку следует заменить.

51. Выполните установку прокладки головки блока цилиндров, а также и саму головку в обратном порядке. При монтаже надо учитывать следующие моменты:

Почистить резьбовые отверстия под болты, которыми крепится ГБЦ от всевозможной грязи, в частности масла моторного, жидкости охлаждающей, которые могли туда попасть при снятии головки.

Поставьте новую прокладку ГБЦ. Использование старой прокладки во второй раз категорически запрещается.

Болты, которыми крепится ГБЦ следует заменить на новые.

Затягивать болты, на холодном двигателе надо придерживаясь последовательности, которая указана на прилагающемся фото, в четыре захода.

Во время первого подхода болты следует затянуть с моментом 20 Нм, после чего довернуть на угол, который равен 94-106 градусам. Затем следует выждать три минуты.

Во время второго подхода следует отпустить болты (с номерами 1 и 3 на фото), после этого затянуть их еще раз с моментом 20 Нм, затем их надо довернуть на угол 104-116 градусов.

Во время третьего подхода, надо отпустить болты (под номерами 3,4,5,6 на фото), потом опять затянуть их с моментом 20 Нм, затем довернуть их на угол 104-116 градусов.

Во время четвертого подхода следует отпустить болты (с номерами 7,8,9.10 на фото), а после этого затянуть их с моментом 20 Нм, затем довернуть их на 104-116 градусов.

Выполните установку всех ранее снятых деталей (за исключением воздушного фильтра и крышки ГБЦ) в обратном порядке.

Выполните регулировку ремня привода ГРМ.

Выполните регулировку ремня привода дополнительных механизмов.

Сделайте проверку и отрегулируйте зазоры привода клапанов, в случае надобности.

Выполните установку крышки ГБЦ в обратном порядке. Болты, которыми крепится крышка, затягиваются в той последовательности, что указана на фото за два подхода.

Во время первого подхода – затяжка с моментом 2.0 Нм

Во время второго подхода – полная затяжка с моментом 10 Нм.

После этого выполните установку воздушного фильтра в последовательности обратной снятию.

Залейте в охладительную систему рабочую жидкость.

Устал бороться с кипящим двиглом, грешить на крышки расширительного бачка и менять их, искать причину в термостате.Сервисмены толком ничего не смогли сказать. Но твердо уверяли – необходимо сделать «ведомый поиск неисправности». Фразу эту также года два слышу от сервисменов Шкоды по разным причинам.

На мерин-сервисе все более толково – «локализация шумов и т.п. по элементам конструкции». По-моему мнению – обыкновенная словесная галиматья в оправдание бабок, которые они хотят стрясти за пустопорожние нормо-часы восполнения своих знаний и опыта на наших машинках.

Поэтому собрали в гаражах мужицкий совет и толковые ребята четко и последовательно определили что делать. В итоге через 15 минут было достоверно определена неисправность – периодические пропуски выхлопных газов в систему охлаждения.Решил снять ГБЦ и удостовериться окончательно.

Дешево и безотказно работает.Домкратим машину, подставляем этот отменный упор, приопускаем слегка и все – можно откручивать подушку двигателя.

При отстыковке бензопровода от рампы форсунок столкнулся с проблемой как его расфиксировать. Обычно нажимаем пальцами на зеленые «кнопки» с обоих сторон разъема и легко сдергиваем со штуцера.рис. 02

Но тут, по всей видимости, разъем уже подустал и соскакивать не хотел.Специальных для таких разъемов клещей у меня не нашлось. Зато были простенькие клещи для зачистки проводов. И они чем-то похожи на специальные для бензопроводарис. 03

С их помощью удалось отсоединить бензопровод. Советую подложить хороших размеров тряпку, чтобы не залило бензином. Аккуратным нажатием трубопровод отсоединяться не хотел, поэтому прижал кнопочки чуть сильнее. Как видим – слегка подпортил их внешность. Не симпатично, но на работоспособность не влияет.рис. 04

Сняв крышку клапанов видим итог внимательного и любовного отношения к авто!рис. 05

Болты ГБЦ откручиваем в строгом порядке и по технологии, описанной в инструкции.Головку снимаем в сборе с впускным и выпускным коллекторами. Лучше работать вдвоем, она увесистая. Но вполне можно справиться и в одиночку.Сняв головку следов пробоя на стальной прокладке не увидел.

Привалочные поверхности ГБЦ и блока цилиндров хорошо очистил и проверил плоскость стальной линейкой. Использовал толстую (10 мм) подборную стальную линейку чуть меньше метра. Не помню уже от чего.Поверхности к счастью оказались без зазоров, следовательно головку не «повело».

Прокладку ГБЦ на замену взял Corteco (415255P) – 671,00 руб.рис. 09

Никакие дополнительные герметики на прокладку и поверхности наносить не следует.

При установке ГБЦ требуется обязательная замена болтов. По всей вероятности бывшие в использовании существенно вытягиваются.Болты приобрел немецкие Elring (759371) – 418,00 руб. за комплект.рис. 10

Затяжку болтов ГБЦ следует производить также в строго определенных последовательности и порядке. Не пренебрегайте этими правилами и двигатель будет исправно отрабатывать свой ресурс. И если видите в сервисе, что мотористы работают без моментных (предельных) ключей – бегите подальше от таких сервисменов. Работать они умеют качественно только языком.

Ради интереса замерил длину новых болтов и старых (короткий и длинный) для сравнениярис. 12

Не обладаю опытом и знаниями эксперта, чтобы определить критичность удлинения бывших в употреблении болтов. Она составила:0,2мм – для короткого0,1мм – для длинного

Кто знает насколько это критично?

Прокладку крышки клапанов приобрел фирмы Ajusa (11022700) – 207,00 руб.рис. 13

Несмотря на простенькую упаковку это очень качественная прокладка.Под нее тоже не требуется герметик, но опыт предшественников показывает, что стоит герметиком воспользоваться.Я использовал Loctite 518 (прозрачный темно-красный) от Henkel (Германия) в шприце 20 мл. Очень недорого – 159,00 руб.рис. 14

Снимок не мой. По забывчивости пришлось найти в интернете

Крышку клапанов затягиваем также по схеме и по определенной инструкцией технологии.

Дополнительно, в ходе работ снял и тщательно вычистил дроссельрис. 15

Также заменил уплотнительное кольцо выхлопной трубы. Взял бюджетное польское от FA1 (221952) – 90,00 руб. Рядом (на фото) положил совсем помершее старое.рис. 16

Вид стал более бодренькимрис. 17

Из дополнительных расходов — еще канистра бюджетного дзержинского тосола. Десять литров за 700 рублей.

Не так давно наткнулся в интернете на хороший совет как удобнее выгнать воздух из системы охлаждения Логана. На фото видно. Кто в теме сразу пойметрис. 18

Результат проделанной работы не просто радует, а очень!Во-первых, перестал кипеть движок.Во-вторых, исчезло троение (раньше досаждало по первому цилиндру).Ну и в третьих, НЕ ЗАПЛАТИЛ СЕРВИСМЕНАМ НИ КОПЕЙКИ из 4500,00 (только за работу, без учета «ведомого поиска неисправности») запрошенных деревянных рубликов за их сомнительного качества услуги.

Кроме того после установки ГБЦ и ремня ГРМ в обязательном порядке проводим регулировку зазоров клапанов.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие короб-ления головки блока из-за перегрева

Если вы случайно перегрели мотор, то ни в коем случае нельзя доливать охлаждающую жидкость, когда двигатель горячий. Нужно подождать пока двигатель остынет.

Вам потребуются; те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспре-делительного механизма, шкива распреде-лительного вала, крышки головки блока цилиндров, а также ключ «на 13», торцовая головка TORX Е14, динамо-метрический ключ, пассатижи.

1. Снизьте давление в системе питания.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительно-го механизма

6. Снимите воздушный фильтр.

43. Проверьте головку блока на отсутст-вие коробления. Для этого поставьте линей-ку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. За-мените головку блока цилиндров, если за-зор превысит 0,05 мм.

44. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

─обязательно установите новую проклад-ку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

замените болты новыми;

─смажьте болты моторным маслом;

затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

1-этап (предварительная осадка прокладки) затяните болты моментом 20 Нм (2 кгс-м), после чего доверните на угол 100° ± 6°; Сделайте выдержку 3 мин;

2-этап — отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Нм (2 кгс-м) и доверните на угол 110° ± 6°;

3-этап — отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Нм (2 кгс-м) и доверните на угол 110° ± 6°;

4-этап — отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Нм (2 кгс-м) и доверните на угол 110° ± 6°.

45. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.

46. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомога-тельных агрегатов

47. Поверьте и при необходимости отре-гулируйте зазоры в приводе клапанов.

48. Установите крышку головки блока цилиндров

49. Установите воздушный фильтр

50. Залейте охлаждающую жидкость.

Установка поршневых пальцев

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22,
содержащий:

Подставку для поршня (S);

Оправки для извлечения пальцев.(1);

Установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

Подготовка шатунов

Визуально проверьте:

Состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

Поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки «Vt» (тип 1) или «Л» (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

Установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

Удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при
необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «А» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной
средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

2. Цилиндры 3 и 4:

Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка «Л» (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной
средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

Сотрите каплю припоя;

Вставьте в поршень центрирующее приспособление;

Вставьте шатун в поршень;

Как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

Коленчатый вал

1. Установите:

Вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

Боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

Коленчатый вал.

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание
: Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой
герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 — 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 — 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. — Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка «VT» (тип 1) или метка «А» (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Цилиндры 3 и 4:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка «VT» (тип 1) или метка «Л» (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

4. Установите:

Масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 — 27 Нм);

Крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

Сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 — 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

8. Установите:

Зубчатый шкив коленчатого вала;

Поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание
: Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих
концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

Затяните болты 1 и 2;

Затяните болты 3,4, 5 и 6;

Затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: — ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия
(В);

Болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

Крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А — Датчик, В — Индикатор, С — Соединительный провод, D — Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в
единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

Включите прибор (выключателем Е).

Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) — минимальная величина, (В) — максимальная
величина.

Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X < В). Примечание
: Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за
дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание
: Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не
заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 — Ручка с накаткой (нажимное устройство), А — Контрольная величина на калибровочной пружине, В — Контрольная величина на калибровочной пружине, Z —
Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание

Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению
двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны…………………………0,10 — 0,15 мм

Выпускные клапаны:

Без замены клапанов…………………. 0,25 — 0,30 мм

При установке новых клапанов…..0,20 — 0,25 мм

Регулировка зазора по методу «полного открытия выпускного клапана»

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

3. Установите на место:

Крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

Кронштейн катушек зажигания;

Провода свечей зажигания и их держатель;

Крышку привода распределительного вала;

Шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

Датчик давления масла;

Генератор;

Маслоизмерительный щуп;

Кронштейн подвески двигателя;

Впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

Ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание
: Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей
среды).
1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив компрессора кондиоционера, С — Шкив генератора
переменного тока, D — Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е — Обводной ролик, Т — Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 — Обводной ролик, 2 — Ремень привода навесных агрегатов, 3 — Шкив насоса
усилителя рулевого управления, 4 — Насос усилителя рулевого управления, 5 — Шкив коленчатого вала, 6 — Натяжной ролик, 7 — Компрессор кондиционера, 8 — Генератор.

Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание
: Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке
ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А — Шкив коленчатого вала, В — Шкив насоса усилителя рулевого управления, С — Шкив генератора
переменного тока, Т — Натяжной ролик, -> — Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 — Ремень привода навесных агрегатов, 2 — Шкив коленчатого вала, 3 —
Насос усилителя рулевого управления, 4 — Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 — Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 — Генератор, 7 — Натяжной ролик, 8 —
Стопорная гайка, 9 — Регулировочный болт.

Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание
: Ремень привода
навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно
оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание
: Снятый ремень повторному использованию не подлежит.
5. Установите:

Трубопровод системы охлаждения с новым уплотнительным кольцом;

Выпускной коллектор (момент затяжки крепления 25 Нм);

Тепловой экран (момент затяжки крепежной гайки 20 Нм).

Короткая карта диагностики неисправности

Если искра есть, топливо поступает, стартер Рено Логан крутит и мотор не заводится, стоит поочередно выполнить одно из действий:

• Проверить работу иммобилайзера.
• Подгазнуть при прокручивании стартерного механизма (неисправен РХХ).
• Продуть камеру сгорания, выжав полностью педаль газа.

Более серьезные методы диагностики основываются на следующих предположениях:

• Проблемы с работой бензонасоса и искрообразованием – смотреть датчик положения коленчатого вала и его питание.
• Не работает топливный насос – проверить электрическую цепь (соединительную колодку под водительским порогом, предохранитель и реле).
• Шероховатости с пуском горячего мотора – посмотреть датчик охлаждающей жидкости и цепь его питания.
• Сбрасываются часы – осмотреть клеммы АКБ.

Все методы перепробованы – результата нет: анализировать раздел «На заметку».

8152 Просмотров С каждым годом инженеры стараются усовершенствовать конструкции двигателей, в угоду экономичности и экологичности этих агрегатов. Связи с этим растет количество поломок, связанных с нестабильной, плохой работой двигателя, вплоть до его полной остановки. Владельцы Рено Логан не один раз сталкивались с проблемой плохого запуска двигателя, а также его нестабильной работой.

Если мотор вашего Логан плохо заводится или вовсе глохнет, виновниками могут быть следующие неисправности:

• Неисправен регулятор давления топлива.
• Плохая искра в связи с выходом из строя высоковольтной части, а именно свечей, катушек и проводов.
• Неправильная установка меток газораспределительного механизма, вследствие чего происходит несинхронная работа фаз сгорания топлива.
• Неисправна дроссельная заслонка, регулирующая поток воздуха, поступающего в двигатель.
• Возможные проблемы с иммобилайзером, как правило, блок управления теряет связь с чипом ключа.
• Если мотор глохнет неожиданно на ходу, необходимо проверить качество распыления топливных форсунок.
• Еще одной причиной того, что мотор глохнет на ходу, может быть загрязненный топливный фильтр.
• Если мотор плохо заводится или заводится и сразу глохнет, поломка может быть связана с бензонасосом.
• Если двигатель вообще не заводится или плохо заводится и через некоторое время глохнет в неожиданный момент, виновником может служить выходящий из строя датчик положения коленчатого вала.
• Износ распределительного вала и его датчика может служить причиной плохого запуска и последующей работы двигателя.

Давайте разберем некоторые причины плохой работы мотора и постараемся диагностировать эти поломки своими силами.

1. Если регулятор давления топлива плохо работает, как правило, его необходимо менять. Чтобы удостовериться в его неисправности, необходимо открутить шланг обратной подачи топлива, после чего включить зажигание. Если из данного шланга будет поступать бензин под большим давлением, соответственно регулятор не работает. Чтобы устранить неисправность в пути, достаточно заглушить один его конец, либо придавить трубку обратки, тем самым уменьшить его сечение. Произведя подобные работы можно без проблем добраться до места ремонта.
2. В случае, когда не подается должным образом искра в цилиндры, происходят перебои в работе двигателя. Чтобы удостовериться в неисправности этого узла, необходимо иметь под рукой специальный ключ для откручивания свечей. Выкрутив свечи, необходимо их подключить к наконечникам высоковольтных проводов и прокрутить стартером несколько раз. Если искра уходит в сторону или ее силы не хватает, данный узел нуждается в замене. Как правило, автомобиль с такой поломкой может добраться до места ремонта самостоятельно.

1. Если метки фаз газораспределения установлены неправильно, двигатель работает с существенными перебоями, обладающими характерными хлопками.

Данную неисправность устранить невозможно, не имея должного оборудования и инструмента. Если данная неисправность постигла вас в дороге, не старайтесь исправить ее собственноручно. Буксируете автомобиль в ближайший автосервис и только там проводите ремонт.

1. Если неисправна заслонка, регулирующая поток воздуха, есть несколько способов выявить данную поломку, а также ее устранить. Открутите патрубок системы подачи воздуха и осмотрите дроссельную заслонку на предмет целостности.

При заглушенном двигателе ее положение должно находиться в закрытом состоянии. Если этого не происходит, данный узел необходимо прочистить, после чего сделать адаптацию с помощью компьютерного оборудования. Как показывает практика, данная неисправность появляется постепенно и в дороге просто так возникнуть не может. Соответственно, подобный ремонт нужно делать на специализированном СТО.

1. Если двигатель вашего Логан заводится и спустя некоторое время сразу же глохнет, обратите внимание на приборную панель, а именно на предмет свечения контрольной лампы индикации иммобилайзера. Если данная контрольная лампа мигает, соответственно блок иммобилайзера потерял связь с чипом ключа. Продолжить движение вы сможете, только используя другой запасной ключ взамен старого.

С помощью специального оборудования используемый ключ можно прописать в программу блока иммобилайзера, но делается это на специальном оборудовании.

1. Проверить работу топливных форсунок можно только на оборудованном стенде, соответственно, такой ремонт производят специалисты.
2. Если в автомобиле забился топливный фильтр, конечно же, данный элемент необходимо заменить. На случай, если данная ситуация постигла вас в дороге и двигатель глохнет, есть некоторые рекомендации по обнаружению и устранению данной неисправности.

• Откройте капот, после чего снимите шланг подачи топлива и включите зажигание. Если бензин поступает под небольшим давлением, соответственно фильтр имеет плохую пропускную способность.
• Чтобы увеличить пропускную способность топливного фильтра, его необходимо снять и тщательно продуть в обратную сторону.
• Снимите топливный фильтр из защелок и произведите некоторые операции по очищению грязи из его корпуса. Можно воспользоваться тонкой отверткой и пробить бумажный элемент насквозь.
• Установите фильтр на место, после чего запустите двигатель, если мотор завелся и работает ровно, следуйте до ближайшего автосервиса, где будет необходимо заменить фильтрующий элемент.
• Если вдруг двигатель вашего автомобиля внезапно заглох и не заводится, нужно проверить работоспособность бензонасоса.

Для выявления неисправности насоса топлива, необходимо открыть капот и демонтировать шланг подачи бензина. В этот момент, необходимо провернуть ключ во 2 положение, тем самым замкнуть реле бензонасоса.

Если бензин не поступает, соответственно насос топлива плохо работает и пришел в негодность. Дать какие-то рекомендации по его экстренному ремонту мы не можем, так как данный агрегат меняется в сборе с корпусом. В такой ситуации, автомобиль необходимо буксировать до ближайшего сервиса, где будет осуществляться ремонт.

1. Если проблема связана с работой датчика положения коленчатого вала, диагностировать и устранить эту неисправность, не имея специального оборудования, невозможно.

1. Диагностика и ремонт проблем, связанных с износом распределительного вала, а также его датчика, проводится только в сервисе по ремонту двигателей.

Существует три основные причины, по которым двигатель Рено Логан не запускается: у автомобиля не работает система запуска, зажигания или питания.

В том случае, если не запускается стартер, причиной поломки может стать нарушение контактных соединений или их разрыв. Тогда необходимо восстановить стабильное подключение кабелей друг к другу. Во время запуска стартера водитель может услышать характерные щелчки, которые могут указывать либо на сильный разряд аккумулятора, либо на ослабление контактных креплений.

Если стартер стабильно работает, но при этом не крутится якорь, это указывает на пониженный уровень заряда автомобильного аккумулятора, наличие подгоревших контактов или загрязнение коллекторов в сумме с поврежденными щетками, не справляющимися со своей основной задачей.

Алгоритм проверки системы зажигания:

• Выключить зажигание автомобиля и проверить посадку кабелей в гнездах зажигания.
• Проверить целостность модуля зажигания.
• В том случае, если модуль зажигания исправен, проверить наличие искры на свечах зажигания. Для корректной проверки следует заменить свечи зажигания на запасные. Данную проверку стоит проводить на протяжении нескольких секунд.
• Если искры нет, необходимо заменить старые высоковольтные кабели на новые.
• Если замена кабелей не принесла должного результата, нужно сменить модуль зажигания. Наличие искры и отказ двигателя в работе говорит о необходимости замены свечей.
• Если ни один из вариантов не принес должных результатов, необходимо проверить всю систему управления двигателем.

Прежде, чем приступить к тщательной диагностике системы питания, следует проверить работоспособность воздушных фильтров и уровень давления топлива. Данная процедура проста и не займет много времени. Далее нужно убедиться в надежном креплении электрических контактов и проверить стабильную подачу топлива.

Во время зажигания автомобиля нужно обратить внимание на звук включения электробензонасоса.

Если проблема возникла в данной детали, звука просто-напросто не будет. Также следует проверить давление в топливоприводе, потом убедиться в том, что топливный фильтрующий элемент не загрязнен. Возможно, испортился топливный насос автомобиля. В данном случае деталь придется демонтировать.

Самые распространенные причины нестабильной работы двигателя и пути их решения:

• Заменить регулятор давления, если в его работе замечены сбои. Для проверки нужно отсоединить топливный шланг и включить зажигание. Если из шланга полилась жидкость, это указывает на критическую неисправность регулятора.
• При отсутствии полноценной искры проблема связана с перебоями в работе мотора. В данном случае необходима замена узла.
• Чтобы мотор работал без перебоев на холостых оборотах, необходимо проследить за точной установкой меток на фазах газораспределения. Если поломка настигла автомобиль на ходу, и двигатель заглох, ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно устранить причину поломки.
• Неисправность дроссельной заслонки устраняется путем ее заменой.
• При засоре топливного фильтра необходимо его заменить.

• Если неисправность двигателя обнаружена после ДТП, следует немедленно обратиться в автосервис – возможно, имеет место наличие серьезной неисправности.
• Если лампочка иммобилайзера мигает, неисправность скрывается в узле самого агрегата.

Ремонт renault logan : коробка передач

Особенности конструкции

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Замена сальников коробки передач

Снятие и установка коробки передач

Замена тяги привода управления коробкой передач

Снятие, установка и ремонт кулисы рычага управления коробкой передач

Регулировка привода управления коробкой передач

Особенности конструкции6.3. Коробка передач: 1 – задняя крышка; 2 – картер коробки передач; 3 – пробка наливного отверстия; 4 – вилка выключения сцепления; 5 – картер сцепления; 6 – датчик скорости; 7 – рычаг управления коробкой передач; 8 – шток выбора передач; 9 – рычаг переключения передач; 10 – механизм п…

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Замена сальников коробки передачСальник первичного вала установлен в неразборный узел направляющей втулки подшипника выключения сцепления вместе с передним подшипником первичного вала. Блок направляющей втулки запрессован в картер сцепления. Для выпрессовки и последующей запрессовки блока направляющей втулки требуются специ…

Снятие и установка коробки передачОсновные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:– повышенный (по сравнению с привычным) шум;– затрудненное переключение передач;– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;– утечка масла через уплотнения и прокладки.Кроме того, к…

Снятие, установка и ремонт кулисы рычага управления коробкой передачРемонт кулисы рычага управления коробкой передач заключается в замене рычага управления при появлении вибраций и увеличенного люфта рычага, вызванных износом его шаровой опоры. Рычаг можно заменить, не снимая кулису, из салона автомобиля. Непосредственно кулису снимают с автомобиля в случае е…

Регулировка привода управления коробкой передачДля регулировки привода управления коробкой передач заводом-изготовителем предусмотрены специальные приспособления для фиксации в определенном положении элементов привода. Поэтому в случае нарушения регулировки, не позволяющего включить ту или иную передачу, обратитесь на сервис. Для предупре…

Раздел 1. Устройство автомобиляОбщие сведения об автомобиле Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Зеркала заднего вида Освещение салона Капот Рычаг управления коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатацииПравила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду

Раздел 3.

Неисправности в путиДвигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживаниеОбщие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5.

ДвигательОсобенности конструкции Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизма Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки двигателя Система охлаждения двигателя Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 6. ТрансмиссияСцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая частьПередняя подвеска Задняя подвеска Проверка и регулировка углов установки колес

Раздел 8. Рулевое управлениеОсобенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устранения Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9.

Раздел 10.

ЭлектрооборудованиеОсобенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Иммобилизатор Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11.

КузовОсобенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка бамперов Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка переднего крыла Капот Снятие и установка решетки короба воздухопритока Двери Крышка багажника Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS)

Раздел 12. Колеса и шиныТехнические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка профиля шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частейМоторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиляКак подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотруРекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханикуТехника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

ПриложенияПриложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле Приложение 4. Давление воздуха в шинах

Схемы электрооборудованияСхема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборов Схема 2.

Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.

Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателя Схема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.

1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.

2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.

1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева за Схема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.

2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор си Схема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсе Схема 11.

Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала задне Схема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.

2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 13.

рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровент Схема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.

1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см Схема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электроприв Схема 17.

Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик ск Схема 18.

Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омывате Схема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый передн Схема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (