СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ — РЕНО ЛОГАН. Блог

Периодичность замены сцепления на Рено Логан

О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают с крытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

  • корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
  • ведомый диск зажат в пружинах корзины;
  • подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Средний ресурс диска сцепления у автомобиля Renault Logan составляет 150 тыс.–200 тыс. км, после чего требуется замена изношенных деталей.

Здравствуйте. Покажем замену сцепления на автомобиле Рено Логан. Аналогично меняется на Сандеро, Ларгус.

Процедуру замены сцепления нужно делать на яме или подъемнике.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

  1. Треск при переключении передачи.
  2. Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
  3. Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

  • рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
  • пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
  • ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
  • визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
  • проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
  • залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, вследствие чего переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечёт за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

Как меняют сцепление

Муфту меняют без полного снятия КПП. Однако приходится демонтировать обе гранатки спереди и обвес, отключать всю проводку от датчиков. Под рукой должны быть пневматический шуруповёрт и оправка.

В процессе разборки деталей обязательно осматривают маховик. Если его состояние вызывает вопросы, нужны грамотный анализ, проверка на биение, задиры.

На Рено Логан стоит сухое сцепление с демпферной корзиной и одним диском. Узел рекомендуется менять только тем людям, которые разбираются в устройстве механизма и принципах его действия.

Вот какие инструменты понадобятся для работы:

  • набор отвёрток;
  • ключ на «11» или торцевая головка для шуруповёрта;
  • оправка для центрирования диска.

Процедуру снятия узла начинают с установки машины на яму. КПП можно не снимать, но следует освободить коробку от опор и отсоединить её от двигателя. Маховик надо зафиксировать длинной отвёрткой — чтобы не вращался, когда откручиваются болты нажимного диска.

Дальше следует вытащить диск и корзину, тщательно осмотреть их. Любые трещины, в том числе и незначительные — это повод для срочного обновления всех элементов сцепления. Частично проводить замену сцепления Рено Логан не рекомендуется.

Повышенный шум может вызывать разрушенный подшипник сцепления. Это происходит в момент нажатия на педаль муфты. На Logan подшипник ставят в сборе на направляющей втулке. Он соединён с вилкой выключения через специальные цапфы, вставленные до упора.

На завершающем этапе работы нужно выполнить регулировку троса сцепления. Настройка проводится под капотом — там специальный фиксирующий набалдашник, прямо на приводе. На открутить его и выставить такую длину элемента, чтобы педаль не была чересчур жёсткой или мягкой.

Важные моменты

Работа со сцеплением на Логане требует специальных знаний! Часто автолюбители совершают грубые ошибки, после которых приходится проводить уже более обширный ремонт по высокой цене, с заменой других узлов и элементов. Кроме того, визуально не всегда удаётся определить состояние механизмов.

Прежде чем приступить к работе, обязательно нанесите тугоплавкую смазку на пазы диска. Используйте профессиональную оправку, с помощью которой легко устанавливать ведомый диск в корзине. Правильным считают такое положение, когда выступ оказывается на стороне демпферов. Ведущий диск после этого ставится на штифты, потом заворачивается крепёжными болтами. Последние закручиваются равномерно.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Дилетанты совершают ошибку, не обращают на это внимание. Поэтому через некоторое время они вынуждены снова разбирать КПП. А надо было изначально найти источник загрязнения и устранить его. Масло попадает на сцепление из двух агрегатов: мотора и коробки передач. В первом случае нужно поменять задний сальник — он расположен за маховиком. Во втором случае проблема кроется в переднем сальнике КПП.

Ещё одна распространённая ошибка, которую совершают автолюбители при самостоятельной замене — не проводят дополнительные проверки. Важно проконтролировать все точки крепления двигателя и коробки. Если они ослаблены, сцепление не стоит трогать — ведь при разрушении резиновых втулок ощущается та же тряска с места. Этот признак ошибочно принимают за рывки муфты.

Читайте также:  Замена масла в коробке передач Рено Логан

Стоимость комплекта сцепления Рено (оригинал)

Nissan Almera III (G15)

Clio6800 ₽
4500 ₽
Lada Largus4500 ₽

* В стоимость услуги входят работы по замене комплекта сцепления (демонтаж/монтаж корзины сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника сцепления).

8 клапанов мотор K7M

Renault5400 ₽

16 клапанов мотор K4M

Renault6300 ₽

Renault Logan «Rouge LogRen» › Бортжурнал › Замена сцепления. Симптомы, диагностика, ремонт.

Автор текста — M-Beloglyadova Технический консультант — Игорь НаумовНа всех автомобилях семейства Логан узел сцепления изнашивается на пробеге 150 тысяч км. При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика.

Продажи автомобиля марки Renault Logan в России начались в 2005 году, а в 2014 на рынок вышло его второе поколение. За это время дилерам Renault удалось реализовать более 650 000 авто, что уверенно помещает данную модель в середину ТОП 10 российского автопарка иномарок.

С начала 2018 года компания Renault предложила выгодную программу по кредитованию своих автомобилей Logan и Sandero. Такие усилия по поддержанию покупательского спроса на свои автомобили и высокая степень локализаци производства внутри РФ дают все основания считать, что Renault Logan и далее сохранит свое место в рейтинге и останется по-настоящему «народным» автомобилем.

Производители автомобилей обычно не указывают точный срок службы сцепления, потому что во многом он зависит не только от качества самих деталей, но и от техники вождения, от интенсивности эксплуатации автомобиля. Срок службы сцепления Renault Logan, заявленный в технических регламентах по тех. обслуживанию, составляет приблизительно 100-120 тысяч километров, но, как правило, на практике он меньше.

Сразу стоит заметить, что самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Renault Logan весьма и весьма затруднительно. Без помощи специалиста и необходимого оборудования не обойтись. Провести замену сцепления на Renault Logan можно только со снятием КПП. От КПП отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы.

Для замены старого сцепления был выбран комплект сцепления SPK20001 марки Diehard Starco Clutches. Марка зарекомендовала себя на российском рынке как качественный первоклассный продукт. В комплект сцепления SPK20001 входят следующие компоненты: нажимной диск SPB20001, ведомый диск SPD20001, муфта сцепления в сборе ES122781, направляющая и комплект перчаток.

Приступим к описанию процесса:Отключаем аккумулятор, обязательно снимаем обе клеммы.

Вывешиваем автомобиль на подъемнике, снимаем передние колеса. Снимаем щиток под бампером, получаем доступ к крепежу защиты картера и щитку левой арки, который тоже нужно снять.

Обязательно сливаем масло из КПП.Займемся снятием левого поворотного кулака

Теперь займемся последовательным и крайне аккуратным отключением всех датчиков и жгутов проводов от КПП. Необходимо так же ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводим от коробки. Весь крепеж датчиков и проводов сохраняем, часть из них медные и заменить их потом на обычные стальные крайне нежелательно.

На двигателе отключаем датчик ВМТ. И удаляем стартер.Тягу рычага КПП необходимо отметить маркером как она стоит в трубке у хомута, затем ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки. При монтаже стержень устанавливается по метке.Демонтаж и монтаж сцепления на автомобилях семейства Reno Logan можно производить без полного демонтажа КПП, просто отодвинув КПП чуть в сторону, но тогда мы не сможем нормально продиагностировать состояние маховика, первичного вала и вилки муфты сцепления. Поэтому идем дальше и снимаем подрамник.

Отворачиваем три болта крепления бампера к подрамнику. Снимаем кронштейн задней опоры двигателя. Откручиваем два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.

Отсоединяем выхлопную трубу от коллектора, затем снимаем её с резинового подвеса.Важно – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.

Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Откручиваем их.

Под двигатель и КПП устанавливаем упоры и начинаем последовательно ослаблять и потом выкручивать все крепление КПП к двигателю. Снимаем левый кронштейн двигателя.Аккуратно отводим КПП от двигателя стараясь не допустить перекоса чтобы не повредить первичный вал и опорный подшипник. Когда первичный вал выйдет из муфты ведомого диска КПП можно опускать вниз.

Читайте также:  Когда нужно менять масло в коробке передач Рено Логан?

Откручивать нажимной диск нужно последовательно, по кругу, по пол оборота каждого из шести болтов.

Снимаем старую корзину и диск, вынимаем из вилки муфту сцепления. Очень внимательно осматриваем поверхность маховика, если есть проверочная рейка, то используем ее.

При малейшем сомнении в ровности рабочей поверхности маховика, снимаем его и отдаем на шлифовку. Максимальная глубина шлифовки допускается не более 1мм.Начинаем сборку сцепления. Закладываем высокотемпературную смазку в опорный подшипник и в ступицу ведомого диска. Опять используем направляющую из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches для закрепления и центровки ведомого диска на маховике.

Нажимной диск «корзину» прикручиваем к маховику последовательно по кругу по одному обороту болта. Окончательный момент затяжки винтов 12н/м. Устанавливаем в вилку сцепления новую муфту сцепления из комплекта Diehard Starco Clutches, направляющую муфты смазываем высокотемпературной смазкой. В обратной последовательности осуществляем установку и крепление КПП, левой опоры двигателя и подрамника.

Очень важный момент — это установка тяги рычага КПП и троса сцепления. Тягу КПП устанавливаем строго по нашим меткам, закрепляем хомутом. Трос привода сцепления придется регулировать т.к. комплект сцепления новый и лапки диафрагменной пружины стоят в другом положении. Величина выхода троса до привода должна составлять 86 -5мм.

До замены сцепления — это расстояние наверняка было больше и трос будет провисать, если этого не наблюдается, то возможно пора менять еще и трос сцепления.Вся остальная сборка осуществляется в обратной последовательности. После установки приводов в КПП самое главное не забыть залить свежее масло в КПП.

В завершение хотелось бы отметить, что автомобили Renault Logan пользуются популярностью в России благодаря простоте конструкции, невысокой цене и доступности Центров по их обслуживанию. Это надежные и неприхотливые в обслуживании машины, которые разрабатывались для эксплуатации в наших суровых климатических условиях.

Всем привет. Вот и состоялся у нас первый большой ремонт.

Но его можно назвать почти плановым, так как срок службы сцепления у Логана измеряется как раз нашим нынешним пробегом — немного более 120000 км.

Главное не пропустить момент, услышать голос автомобиля, понять, что что-то не так, и принять меры во время. Я всегда прислушиваюсь к своему автомобилю, так как люблю его и уважаю. И наверное поэтому успела приехать на сервис своим ходом, а не на эвакуаторе.)Расскажу про симпомы, которые подскажут, что сцепление устало, а выжимной подшипник изношен и совсем выработал свой ресурс.

Мы прошли, как оказалось, все эти стадии, теперь уж я это понимаю.1 симптом. Где-то полгода назад я заметила, что если в нейтральном положении подвигать рычаг коробки передач влево-вправо, то иногда можно услышать металлический звон. Это, конечно, напрягало. Были у меня на этот счёт кое-какие предположения, но они никак не были связаны со сцеплением.

Теперь я уверена, что именно этот звон и был первым сигналом о начале конца сцепления Ружика, так как именно сейчас, после замены сцепления, этот звук исчез без следа.) Послушайте свою коробку передач, если Ваш пробег перевалил за 110 000 км, друзья.2 симптом появился около месяца назад. Это был периодический негромкий свист или гул где-то под днищем или капотом.

Не хотелось думать, что это свежепоменянный ремень, да и звук был всё же иным, чем ремень.3 симптом появился через пару недель после второго. Это шипение при выжимании педали сцепления. Оно появлялось и исчезало произвольно, но явно при движении педали сцепления под моей ногой.4 симптом появился ещё через неделю после третьего.

Это был уже не шип, а периодический треск при выжимании педали сцепления. Стало очевидно, что надо ехать на сервис. Куда уж тянуть, когда проблема стала явной? Предварительно записавшись, я приехала в Логан Шоп, которому давно доверяю, и, собственно, обслуживаюсь только в нём, на диагностику. Мастер сразу же поставил предположительный диагноз — «Износ выжимного подшипника сцепления.

А более точный вердикт можно вынести только после вскрытия.» Всё верно, вскрытие позже такии показало — полное разрушение выжимного, он просто высыпался после снятия коробки передач. ( см. видео)Уточнив цены на запчасти и ремонт, которые нам показались весьма приемлемыми, мы записались на ремонт на ближайший мой выходной.

Менять только выжимной подшипник я даже не думала, так ресурс сцепления практически вышел. На сервисе сказали, что на Логан сцепа ходит именно столтко независимо от манеры эксплуатации. Не думайте, что если вы его не выжимаете, оно будет ходить вечно. Сцепление работает и когда мы не трогаем педаль.

) Конечно, я решила менять масло в коробке передач, узнав, что его слив необходим. Свеженькое масло коробочке не повредит.)Диагностика, кстати, нам была проведена бесплатно.Оставалось лишь решить, брать ли оригинальное сцепление или Валео, которое скорее всего и будет в Реношной коробке… Позже, почитав отзывы, я решила ставить всё же Валео.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

Читайте также:  Автоледи на дороге: советы и выбор авто

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.

14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.

Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.

15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.

Опора остается на подрамнике.

16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.

На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.

17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.

Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.

18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.

19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.

Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.

Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.

Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.

20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.

21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.

22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.

Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.

23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.

24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.

25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.

Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.

Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.

Потребуется удлинитель к воротку.

26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.

27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.

28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.

Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.

29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.

30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.

31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.

Так же посмотрите на состояние венца маховика.

32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.

Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.

Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.

Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.

33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.

Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.

Так же проверьте пыльник вилки.

Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...