Логан дергается на 2000 оборотах

Что точно не может быть причиной детонации на «инжекторе»

До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

  1. Низкое качество самого топлива;
  2. Слишком низкое октановое число;
  3. Неправильная установка угла опережения зажигания.

Интересно то, что к инжекторным моторам всё сказанное не относится. Угол опережения выставляется автоматически, причём подбирается он как раз под октановое число. Ну а грязное топливо, в котором есть сор, будет сгорать так же, как любое низкооктановое.

Форсунка, проработавшая с засорённым фильтром тонкой очистки

Ещё в 50-х годах при изучении детонации двигателя причины были найдены и озвучены:

  • Используя топливо с фиксированным октановым числом, можно повышать угол опережения зажигания до строго определённого предела. Пройдя его, обычно наблюдают детонацию;
  • Пусть угол опережения является постоянным. Будем постепенно уменьшать октановое число. Тогда можно будет получить детонацию, преодолев некий «порог качества». В общем, низкооктановый бензин – это плохо.

В конструкции инжекторных двигателей есть датчик детонации (ДД) (подробнее о нём написано здесь). Блок ЭБУ, в свою очередь, меняет угол опережения, отслеживая сигнал с этого датчика. Неисправность самого ДД тоже не будет фатальной – процессор, хотя и не сразу, понизит угол опережения до минимума. Мощность после этого снизится, но детонация будет исключена.

Диагностика: почему не заводится двигатель.

Самое плохое в начале дня для любого водителя, это когда мы, сев в машину при попытке завести двигатель, понимаем, что автомобиль не заводится. Мы не раз видели в кино, как в самый неподходящий момент у киногероя не заводится автомобиль. Наверняка некоторым автолюбителям знакомы причины, по которым двигатель машины может не запуститься, но, тем не менее, для большинства владельцев автомобилем эта неприятность может сильно напугать. Давайте выясним, почему автомобиль может не завести.

Иногда некоторые водители современных автомобилей полагают, что пока не загорится “Чек двигателя”, ни каких проблем с запуском мотора не может быть. Но самом деле это не так. Есть множество причин, из-за которых ваша машина может отказаться запускаться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя (Check engine).

К сожалению, многие владельцы автомобилей полагают, что если двигатель не запускается, то это серьезная неисправность, которая требует грамотной квалификационной помощи. Отчасти конечно это так. Но прежде чем ехать в технический центр, каждый водитель может самостоятельно попробовать установить причину отказа запуска двигателя.

Чтобы двигатель успешно завелся, необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и сжатие. Давайте разберем последовательно каждый шаг, который вам необходимо сделать, чтобы установить причину неисправности, а также самостоятельно устранить поломку.

Помните, все что описано в статье это только основы. Большая часть советов применимы к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо понимать, что для некоторых транспортных средств могут быть необходимы другие способы диагностики и устранения причины не запуска двигателя.

Дёргание автомобиля из-за неисправности дпдз

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

  • Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
  • После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
  • В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
  • Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус).

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Клуб автолюбителей рено логан

Если Вы имеете ввиду, подергивания типа, как будто колеса проскальзывают, попадая на скользкие участки дороги, то скорей всего свечи, провода, либо катушка. Тоже недавно была подобная истерика, на низах, при резком нажатии педали газа, машина начинает подергиваться. Как раз, в указанно Вами диапозоне оборотов, 2000-2300. Поменял свечи, не помогло, поменял провода и все ОК.

3dmax » 21 фев 2021, 23:18

vikse » 22 фев 2021, 00:24

Виталик Седой Если Вы имеете ввиду, подергивания типа, как будто колеса проскальзывают, попадая на скользкие участки дороги да, похоже, но подергивания при абсолютно равномерном движении, просто как только обороты начинают доходить до 2000 начинается легкая болтанка, чуть притопил, до 2500 и рывки пропадают, но под капотом все чистое, ни пыли ни влаги ни грязи 3dmax тоже думаю, что там бред написан, как можно какой то диапазон оборотов исключить из использования, цитату ту принес для примера, что эта проблема не единична, причем на практически новых машинах

Виталик Седой » 22 фев 2021, 06:56

Константин, я так понимаю человек имеет ввиду вибрацию на низах, если допустим едет на четвертой со скоростью сорок км. В таком режиме вибрация есть. Причем, если ехать на логане, с прямоточной системой выпуска, даже очень тихий прямоток, выносит мозг напроч у людей находящихся в салоне, вибрация ужастная.

Ну похоже симптомы одинаковые с моим случаем. Обороты, 1500, нажимаем педаль, машина начинает разгоняться, на 2000 начинаются короткие частые подергиваня, до 2.200-300 об. Обороты выше, и все проходит. А если крутить ддвижек, раскручивать и переключать выше указанных оборотов, никаких подергиваний.

Вылечил заменой проводов. А у Вас, звук выхлопа, не изменился? Нет безсистемных легких хлопков из выхлопной трубы? У меня сначала не было, через пару дней появились хлопки, а еще через денек, провод начал пробивать высоковольтный. Причем движек, работает очень даже равномерно, не троил, затроил только когда провод начал пробивать.

Сейчас читают:  Диагностический разъем на Рено Логан 1 и 2: рассматриваем досконально

vikse » 22 фев 2021, 07:59

Евгений Ш » 22 фев 2021, 08:12

vikse » 22 фев 2021, 08:48

Яша » 22 фев 2021, 09:50

Виталик Седой » 22 фев 2021, 12:37

Если дело в проводах, и если видно ночью пробой, то тут уже четкое троение двигателя будет. У меня троить начала несколько поздней, чем образовалась проблемка, причем движек, реально четко работал, звук выхлопа изменился, а движек ровненоко работал. И только через некоторое время, затроил, открыл капот и вот она, куда искра уходит .Может так и должно быть, как Яша говорит, и проблема в прошивке.

Логан дергается на 2000 оборотах

Добрый день всем.

Хотел бы спросить форумчан — у меня после ТО-1, буквально через 2,5 тыс. км. начала дергаться авто при ускорении на трассе, особенно заметно это при 2000 оборотов, если набирать плавно скорость, то подергиваний нет, а если быстро то машина как в вату въезжает и начинает подергиваться, но все-равно набирает скорость.

К ОД ездил, думал что это стало после их замены свечей. Так как 15 тыс. без проблем ездил, думал может бензин фуфло, но заправился на другой то же самое. Од все проверил, сказал компрессия в норме, электрика тоже, свечи якобы тоже. После ОД действительно проблема ушла, но не надолго, и вот опять та же беда спустя 1000 км.

Лично думаю, что все-таки свечи косячные или еще что-то. (Все-таки я всегда раньше пытался меньше доверять свое авто в чужие руки — а тут после ТО-1 и звук газелячий появился и еще и подергивания начались). Может есть у кого какие мысли по поводу этой проблемы.

в памяти неисправностей есть ошибки? тупая замена свечей что нибудь даёт? сам свечи видел когда к диллеру гонял? в сервисной книжке написано — регламентная замена свечей на 30000км пробега, при этом гарантия на свечи не распространяется, а угробить свечи — одна неудачная заправка и через 500км свечам хана.

короче — замени свечи и отпишись как поехала, поставь например старые которые на ТО вынули.

Добрый день всем.

Хотел бы спросить форумчан — у меня после ТО-1, буквально через 2,5 тыс. км. начала дергаться авто при ускорении на трассе, особенно заметно это при 2000 оборотов, если набирать плавно скорость, то подергиваний нет, а если быстро то машина как в вату въезжает и начинает подергиваться, но все-равно набирает скорость.

К ОД ездил, думал что это стало после их замены свечей. Так как 15 тыс. без проблем ездил, думал может бензин фуфло, но заправился на другой то же самое. Од все проверил, сказал компрессия в норме, электрика тоже, свечи якобы тоже. После ОД действительно проблема ушла, но не надолго, и вот опять та же беда спустя 1000 км.

Лично думаю, что все-таки свечи косячные или еще что-то. (Все-таки я всегда раньше пытался меньше доверять свое авто в чужие руки — а тут после ТО-1 и звук газелячий появился и еще и подергивания начались). Может есть у кого какие мысли по поводу этой проблемы.

2500 об) начинает разгоняться волнами , если отпустить педаль газа и сразу нажать по сильней , то дальше нормальный разгон . Что делать ума не приложу . Пробег 13000 км. 2.0 4х4 АКПП .

———- Добавлено в 00:04 ———- Предыдущее написано было в 00:00 ———-

Подергивания на 2000 об/мин. часть 2

Т.е. устанавливаем в контур с тонким штуцером, который выходит из клапанной крышки. Я поставил клапан PCV в разрыв этого контура. Заводской шланг оставил и соединил его с клапанной крышкой и входной частью клапана.

А на выходную часть часть клапана подобрал шланг с внутренним сечением 8 мм. Получилось вот так.

. Выходит, что клапан позволяет картерным газам выходить из ДВС во впускной коллектор минуя дроссельную заслонку, но не позволяет из впускного коллектора поступить в ДВС. Так как резину я уже поменял на зимнюю, а она мягкая и гасит эти подергивания. Пришлось поставить на перед 2 летних колеса.

Что бы убедиться, в результате установки обратного клапана. И так что изменилось. При включении муфты компрессора, теперь действительно нет этого клевка, резкого провала, потеря мощности происходит конечно, без этого никак. Ведь компрессор кондиционера съедает до 3-6 л.с.

Но происходит это плавно, при спокойном движении в потоке практически не заметно, не так как будто в движении накинули дышло от прицепа груженого песком. Рывки в районе 2000 об, тоже пропали, что очень порадовало. Торможение ДВС при сбросе газа, осталось тем же.

Для меня это тоже приятная новость, т.к. я постоянно торможу ДВС, в силу привычки. Когда то отец, еще пацаном меня учил водить машину, а машина была ГАЗ — 69 (козёл) на котором не было вакуумного усилителя, и одними тормозами было не обойтись. Да кстати, на счет тормозов.

Может быть кто то замечал, при включенном кондиционере, когда вы стоите в пробке или на светофоре и удерживаете педаль тормоза нажатой, при включении муфты кондея педаль проваливается в пол. Так вот этого больше нет. Педаль остается на одном уровне, ни куда не проваливается.

Единственное что сейчас температура окружающего воздуха 2-5 градусов, постоянно сыро и ДВС дышится легче, т.к. больше кислорода в воздухе. Как себя поведет ДВС в жару летом не известно, проявятся рывки или нет. Остается ждать тепла и прихода лета. Что бы полностью убедиться в излечении этой проблемы. Будем надеяться что все будем хорошо. Теперь не знаю стоит прошиваться на Евро 2 или нет. Как то так.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

  1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
  2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Сейчас читают:  Миллионер для трущоб: мифы и факты о первом Renault Logan - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор.

Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего.

У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать.

Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Поломки: двигатель не развивает полной мощности renault logan 2004-2009 бензин

1.Засорен сменный элемент воздушного фильтра — Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра — Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра.

2. Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов — Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) — Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов.

3. Подсос постороннего воздуха во впускной тракт — Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода — Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель.

4. Неполное открытие дроссельной заслонки — Определяется визуально на остановленном двигателе — Отрегулируйте привод дроссельной заслонки.

5. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец — Проверьте компрессию — Замените неисправные деталию

5. Нарушены фазы газораспределения — Проверьте фазы газораспределения — Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию.

6. Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме — Проверьте зазоры — Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи.

7. Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами — Осмотр — Проверьте и при необходимости замените свечи.

8. Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода — Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода.

9. В баке недостаточно топлива — По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива — Долейте топливо.

10. Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки — Проверьте давление в топливной системе — Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки.

11. Топливный насос не создает необходимого давления в системе — Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля — Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените.

12. Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») — Проверяется омметром — Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода.

Сейчас читают:  Какие стеклоочистители установить на Renault Duster - рейтинг стеклоочистителей, а также артикулы оригинальных щеток

13. Неисправны форсунки или их цепи — Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) — Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях.

14. Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи — Проверьте датчик и его цепи — Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

15. Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи — Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО — Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

16. Неисправен датчик концентрации кислорода — Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО — Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените.

17. Неисправен ЭБУ или его цепи — Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным — Замените неисправный ЭБУ.

18. Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов — Проверьте зазоры в приводе клапанов — Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.

19. Сильный износ кулачков распределительного вала — Осмотр при разборке двигателя на СТО — Замените изношенный распределительный вал на СТО.

20. Осадка или поломка клапанных пружин — Осмотр при разборке двигателя — Отремонтируйте двигатель на СТО.

22. Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи — Проверьте датчик положения дроссельной заслонки — Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

23. Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости — Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре — Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.

Шаг 4: проверьте компрессию двигателя

Если проверив искру на поступление кислорода и подачу топлива, вы не установили причину неисправности запуска двигателя, пришло время проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что для воспламенения топлива трех выше указанных компонентов не достаточно. Четвертая составляющая для успешного запуска двигателя это достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.

Простой способ проверить компрессию, это приобрести или взять в аренду компрессометр. Этот прибор устанавливается с помощью шланга в то место, где устанавливается свеча зажигания (смотрите фото). Во время теста желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания.

Ваша задача сделать замер компрессии в камере сгорания двигателя. Установив шланг с компрессометром в свечное отверстие, необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер для бензиновых двигателей. У дизельных моторов компрессия гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого откручивая по очереди каждую свечку зажигания, замеряйте компрессометром степень сжатия в каждой цилиндре. Помните, что важны равномерные значения степени сжатия в каждом цилиндре мотора.

На фотографии вы можете увидеть, как мы мерили компрессию в БМВ 325Ci. В результате теста степени сжатия мы установили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, которые привели к отказу запуска двигателя, проблемы со сжатием.

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечкам зажигания проблематично, что в итоге может стать препятствием для замера компрессии.

У вас нет возможности купить или взять в аренду компрессометр? Не беда. Есть старый дедовский способ, с помощью которого можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе в установленной норме. Для этого выверните свечу зажигания и прислоните в отверстие палец.

Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании. Если во время подобного теста вы не можете удержать палец на месте, то двигатель имеет нормальную степень сжатия. Если вы без проблем удерживаете палец на резьбовом соединении свечного гнезда, то, скорее всего, в вашем моторе проблемы с поршневой системой.

Шпаргалка по отказам датчиков

Инжекторный бензиновый двигатель снабжён набором элементов, позволяющих контролировать работу системы в каждый момент времени. Все эти элементы называются датчиками. Перечислим те из них, отказ которых ведёт к появлению детонации:

  • ДПДЗ, или датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы отказа – снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, а также неустойчивый холостой ход. Результат – работа двигателя на обеднённой смеси, но только при больших нагрузках. А детонация проявится, если управление ведётся в стиле «педаль в пол». Лампа Check Engine обычно не срабатывает.
  • ДТОЖ, то есть датчик температуры тосола. Если мотор нагрет до критической температуры, блок ЭБУ должен об этом «знать». Угол опережения зажигания затем должен быть скорректирован. А иначе, и довольно быстро, начнётся устойчивая детонация.
  • ДД, датчик детонации. Этот элемент выходит из строя редко, но может повреждаться проводка. При поломке именно датчика, а не при обрыве или замыкании проводов, лампа Check Engine не загорается на низких оборотах. Если неисправность уже есть, вызвать детонацию можно так: надо заглушить двигатель, скинуть и снова подключить клемму АКБ, выполнить старт. Детонация появится, а затем исчезнет до следующего запуска.

Ломается датчик ДТОЖ – получаем детонацию в критических режимах. А при поломке ДПДЗ детонация наблюдается на высоких оборотах. Появление и быстрое пропадание детонации – результат отказа ДД.

https://www.youtube.com/watch?v=ephtWvjupAo

Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком заслонки – явление не редкое. Автовладельцы приводят доводы: контрольная лампа не включалась, рывки и провалы есть только при разгоне, а металлический призвук можно заметить не всегда. Кажется, надо менять бензин, а не датчик, а на самом деле – наоборот.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...