Содержание
Видео работы стандартного и не оригинального звуковых сигналов на логане
Оригинальный звуковой сигнал. Не оригинальный звуковой сигнал.
Всем привет!
Вообщем, на днях, при визите на сервис ОД, заметил что машина у меня не «гудит»…Диагностика «физически» при вскрытии кожухов рулевой колонки и внешнего, а потом и «внутреннего» осмотра подрулевого левого переключателя показала, что подрулевой переключатель цел и невредим, провода не оборваны и платы в норме.
Пошли искать далее с тестером. От подрулевого до звукового сигнала все в норме, плюс подаётся от кнопки на подрулевом… остаётся «слабое звено» — сам звуковой сигнал…Логан мой считается настолько старым, что у него стоял звуковой сигнал одноконтактный как у стареньких Клио, Меганов (в более свежих Логанах, начиная от 2007 года как я понял, уже стоит двухконтактный сигнал), и в наличии таких сигналов нет, на ЦС Рено России также их нет, заказ только из «далекого-далёко» и то, не факт что через месяц прийдет…ах, да, по Dialogys‘у бьется номер и можно узнать примерную стоимость сигнала хотя бы… 12800!
Съездил я в Сабурово в Автозапчасти 24 часа и купил за 290р сигнал от ГАЗ 3111 низкого тона (показался мне поприятнее чем высокого).Артикул — 22.3721Возникнет вопрос наверное — почему не оба сигнала (высокого и низкого тона) я решил поставить?Все очень просто.
У Логана в стоке стоит один сигнал, проводка рассчитана под один сигнал, зачем мудрить с двумя и добавлять реле? Одного хватит:)В итоге, поставили мне его, встало все «болт-он» на родные места. Встал прям как оригиналГодок теперь стал более приятный, не такой «подыхающий» как родной, намного громче — был очень сильно удивлён!
Вообщем, теперь посмотрим сколько этот звуковой сигнал отходит родной отходил 13 лет…Все удачи!
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 157111 км
None
Что нам понадобилось:— Сигналы GMP (это аналоги тех, что на Волге): 300р— Реле 4х контактное 30А: 80р— Колодка на реле: 60р— Держатель предохранителя: 80р— Предохранитель 15А: 5р— Куча цветных проводов (сеч. 1,5мм): 120р— 5 клемм: 75р— Мелочи (стяжки, гофра для проводов, термоусадочные трубки, болтики и гайки): 100р.
Всё это купил в одном автомагазине.
Место установкиСобратья по авто, ставят гудки в подкапотное пространство. При этом кто-то писал, что вибрирует пол кузова при гудке. Места у меня там и так мало, не хотелось ухудшать ремонтоудобность.Один сигнал поставил на место старого, второй на противоположную левую сторону.
Здесь и здесь. Реле поставил под капотом, на видное место. Позже всё за изолировал от влаги и стянул стяжками, что бы не размыкалось.
На что стоит обратить внимание:1. Провод на 30й контакт реле, тот что идёт от аккумулятора, должен быть силовым, сечением 2
5мм.
2. Не устраивайте паутину под капотом. Проводите проводку сразу хорошо, как навсегда.
3. Гудки корпусом не должны касаться кузова. Будет вибрация на кочках и приглушенный звук.
4. Используйте провод 2х цветов: чёрный и красный. Так вы никогда не запутаетесь.
Сам процесс заснял на видео. Там же рассказываю, как снять передний бампер:
Другие выпуски:
- 1 Суть поиска
- 2 Подведем итоги
Присутствие звукового сигнала в автомобиле Рено Логан позволяет его владельцу в некоторых случаях избежать аварийной ситуации
Как поступить, если обнаружилась неисправность данного важного узла и звук не исходит из клаксона, то есть не работает звуковой сигнал?. Некоторыми владельцами Рено Логан высказываются недовольства по поводу внезапного наступления этой опасной поломки
Наш материал адресован именно такой категории водителей, ведь в нем будут рассмотрены особенности поиска неисправности и меры по ее устранению. Также мы расскажем, где находится звуковой сигнал, и как осуществляется ремонт звукового сигнала
Некоторыми владельцами Рено Логан высказываются недовольства по поводу внезапного наступления этой опасной поломки. Наш материал адресован именно такой категории водителей, ведь в нем будут рассмотрены особенности поиска неисправности и меры по ее устранению. Также мы расскажем, где находится звуковой сигнал, и как осуществляется ремонт звукового сигнала.
Замена грязезащитного чехла (пыльника) наружного шарнира (шруса) привода правого колеса автомобиля рено логан 1
Работа по замене пыльника наружного шруса правого колеса автомобиля Рено Логан 1 несколько отличается от аналогичной работы для шруса левого колеса.
Для замены пыльника придется демонтировать весь привод правого колеса с автомобиля, снять внутренний шарнир (ШРУС) с его пыльником и установить пыльник наружного шруса протянув его через вал привода. Наружний шрус снимать и разбирать нельзя. В случае обнаружения его неисправности привод правого колеса заменяется в сборе.
- Необходимые инструменты, приспособления и запасные части
- — Набор для замены грязезащитного чехла наружного шарнира привода (он одинаковый для правого и левого приводов): грязезащитный чехол (пыльник) наружного шруса, смазка шарнира (250 гр), маленький и большой хомуты крепления пыльника
- — Два дополнительных хомута крепления пыльника (для пыльника внутреннего шарнира, так как его тоже придется снимать)
- — Съемник стопорных колец
- — Болгарка или бокорезы для перерезания старых хомутов
- — Молоток
- — Выколотка из мягкого металла
- — Головка на «24» или трубка подходящего диаметра
- Подготовительные работы
- — Снимаем привод переднего правого колеса
Для этого необходимо ослабить гайку крепления ступицы переднего колеса, ослабить болты крепления колеса, поддомкратить автомобиль, снять колесо, отсоединить шаровую опору отвернув болт ее крепления, окончательно отвернуть гайку ступицы. Придерживая шрус, сдвигаем поворотный кулак стойки на себя. Выводим из отверстия в ступице хвостовик шруса. Если не выводится слегка стукаем по нему молотком.
Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего шруса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала коробки передач. Снимаем привод колеса.
- — Очищаем снятый привод колеса от загрязнения
- Протираем тряпкой, при необходимости наждачкой снимаем ржавчину с вала.
- Порядок замены грязезащитного чехла (пыльника) наружного шарнира (шруса) привода правого переднего колеса автомобиля Рено Логан 1
- — Снимаем внутренний шарнир привода
- Зажимаем привод за вал в тиски с накладками на губки из мягкого материала.
Снимаем хомуты пыльника внутреннего шарнира (перекусываем их бокорезами). Если хомуты заводские или аналогичные им надрезаем их по диагонали болгаркой или пилкой по металлу (стараясь не повредить пыльник), поддеваем отверткой переламываем и снимаем.
Снимаем корпус внутреннего шарнира. Следим чтобы из него не выпала пружина с чашкой.
Снимаем трехшиповой шарнир (трипод) с вала привода. Помечаем его расположение на валу. Снимаем съемником его стопорное кольцо.
Сдвигаем немного назад пыльник. Сбиваем шарнир с вала ударами молотка в корпус через выколотку из мягкого металла. Стараемся не повредить ролики трехшиповика.
Снимаем грязезащитный чехол с вала привода.
— Снимаем с вала динамический демпфер
Вынимаем привод из тисков. Очищаем вал от загрязнения, помечаем расположение демпфера на валу, стягиваем его, преодолевая сопротивление.
— Снимаем пыльник наружного шарнира
Срезаем бокорезами (или срезаем болгаркой) хомуты пыльника и сдвигаем его вниз по валу.
— Промываем наружный шарнир
В случае необходимости промываем полость наружного шарнира бензином или керосином. Шарнир при этом не разбираем. Сушим сжатым воздухом. Закладываем в шарнир половину имеющейся смазки (125 гр).
— Устанавливаем новый пыльник наружного шарнира
Закладываем в него оставшуюся смазку и протягиваем по валу. Края установленного пыльника должны лечь в канавки на валу и корпусе шарнира. На внутренней поверхности широкой части пыльника имеется буртик, который должен точно встать в проточку на корпусе наружного шруса.
Для этого необходимо надвинуть широкий край пыльниника на корпус шруса до упора. Если буртик и проточка не будут совмещены пыльник будет соскакивать с корпуса шруса при движении автомобиля. Удаляем из-под пыльника воздух просунув под его край отвертку. Устанавливаем и затягиваем новые хомуты.
Особое внимание затяжке большого хомута, он должен вдавить буртик на пыльнике в проточку на корпусе.
— Собираем внутренний шарнир с пыльником
Трехшиповой подшипник напрессовываем на вал в то положение в котором он стоял (по меткам). Для напрессовки используем головку на «24» и молоток. Ставим стопорное кольцо. Устанавливаем корпус шарнира, пыльник. Стягиваем пыльник хомутами.
— Устанавливаем привод обратно на автомобиль в порядке обратном снятию
Вначале одеваем на шлицы в коробке передач внутренний шарнир, затем вставляем в ступицу переднего колеса шлицевой наконечник переднего шарнира. Присоединяем шаровую. Устанавливаем ступичную гайку и слегка затягиваем ее. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль с домкрата. Затягиваем болты колеса. Затягиваем гайку ступицы.
Примечания и дополнения
— Следует очень ответственно подойти к выбору хомутов для затягивания пыльников шрусов привода. Необходимы широкие хомуты с возможностью сильной затяжки. Вместо металлических хомутов пыльников привода колеса автомобиля Рено Логан не желательно использовать пластмассовые широкие самозатягивающиеся хомуты.
- Еще статьи по ремонту автомобиля Рено Логан 1
- — Замена привода переднего левого колеса автомобиля Рено Логан 1,4
- — Замена опорных подшипников передних стоек автомобиля Рено Логан 1
- — Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля Рено Логан 1
- — Устанавливаем уплотнитель капота на Рено Логан 1
Замена топливного фильтра рено логан —
Топливный фильтр на Renault Logan, выпускавшихся до осени 2006 года, расположен под днищем. Его замену нужно производить каждые 30 тыс. км. (1-1) А на моделях, выпущенных позже, топливный фильтр находится непосредственно в бензобаке. Такой элемент требует замены через 120 тыс. км. (1-2)
Старые модели
1.Открываем капот. Отсоединяем «-» аккумулятора. Отжимаем фиксаторы крышки монтажного блока и снимаем ее. (2)
2.Вынимаем из блока реле топливного насоса, обозначенное на фото К5. (3)
3.Накидываем клемму, заводим автомобиль и ждем самостоятельной остановки двигателя. Данная процедура необходима для выработки остатков топлива. После этого выключаем зажигание и опять снимаем клемму.
4.Приподнимаем авто или загоняем на смотровую яму. В правой задней части днища находим топливный фильтр. (4) Счищаем с него загрязнения.
5.Отжимаем фиксаторы с обеих сторон (красная и зеленая кнопки) и отсоединяем шланги топливопровода. При этом может вытечь небольшой объем бензина, поэтому лучше подставить какую-нибудь емкость. (5)
6.Вынимаем топливный фильтр из крепления. (6)
7.Устанавливаем новый элемент. Следует обратить внимание на стрелку на корпусе фильтра. Она должна быть направлена в соответствии с движением топлива в системе. (7)
8.Надеваем топливные шланги до щелчка. Нажимать на кнопки фиксаторов не нужно. (8) Устанавливаем на место электрические компоненты.
Включаем зажигание. Примерно 2– 4 секунды будут слышны пощелкивания топливного насоса. Когда они затихнут, проверяем герметичность соединений.
Новые модели
1.Снимаем подушку заднего сиденья для доступа к технологическому отверстию бензобака. (9)
2.Стрелка на крышке указывает на расположение защелки. Поддеваем ее отверткой и отодвигаем в сторону. (10)
3.Очищаем поверхность от загрязнений. Вынимаем разъем с проводами. (11)
4.Нажимаем фиксатор на наконечнике топливопровода и отсоединяем его. (а) Иногда к блоку подходят два шланга, действуем аналогично. (б)
5.Откручиваем съемником удерживающее кольцо и вынимаем его. (13)
6.Вынимаем резиновую прокладку и протираем ее. В противном случае на воздухе, под воздействием бензина, она разбухнет, и ее дальнейшая эксплуатация станет невозможной. (14)
7.Вынимаем блок топливного фильтра. (15)
8.На Renault Logan невозможно заменить отдельно картридж фильтра. Поэтому необходимо приобретать всю конструкцию в сборе. Замене подлежит только сеточка грубой очистки. Также можно промыть стакан сбора топлива. (16)
Производим установку всех элементов в обратной последовательности.
Так же посмотрите видео по замене топливного фильтра на рено логан:
Меняем шрус на renault logan, используя компоненты zekkert
В российских дорожных и климатических условиях надежность и, если можно так выразиться, «ходимость» основных узлов и агрегатов автомобиля зачастую существенно разнятся с тем, что прописано в руководстве по эксплуатации. Один из примеров — детали системы привода. ШРУСы рассчитаны на весь срок жизни машины, при этом редкий автомобиль доезжает до 200 тыс. км пробега с родными шарнирами. Поэтому мы решили выяснить, как меняется привод в сборе на одной из самых популярных иномарок в истории России, а помогли нам в этом специалисты компании Zekkert.
Для начала — немного теории. ШРУС расшифровывается как «шарнир равных угловых скоростей». Основная задача детали — передавать крутящий момент от агрегатной пары на ведущие колеса. Передача осуществляется между полуосями под углом, величина которого непостоянна. Естественно, при повороте колеса крутятся с разной скоростью и получают разное ускорение. ШРУСы позволяют безболезненно «переваривать» углы поворота до 70 градусов относительно оси. Этот узел относительно «свеж» в глобальном применении на автомобилях, если рассматривать историю автопрома в целом. Массово ШРУСы стали применяться, только когда произошел переход масссегмента с заднего привода на передний.
Если учесть состояние дорог в ЕС, то становится понятно, почему европейские производители считают элементы привода едва ли не вечными. Магистрали Старого Света позволяют проехать пару сотен тысяч километров, вообще не «перебирая» подвеску. Отечественные же дороги, мягко говоря, не могут похвастаться таким качеством; а в случае со ШРУСами важно не столько качество полотна, сколько его «чистота». Всё дело в том, что основная причина поломки ШРУСа чаще всего заключается в негерметичности пыльника. Естественный износ подвижных элементов, конечно, тоже может стать причиной выхода шарниров из строя, но с точки зрения «живучести» подвески Renault Logan — автомобиль, близкий к эталону, так что эта причина встречается довольно редко.
Чаще всего пыльники в ходе эксплуатации покрываются трещинами и получают всевозможные повреждения в результате попадания грязи, осадков или реагентов, которыми обильно поливают российские дороги. ШРУС с порванным пыльником изнашивается весьма и весьма быстро и вскоре начинает «хрустеть» в поворотах. Если проблему игнорировать — через какое-то время его просто заклинит.
Другая, не менее распространенная, причина выхода ШРУСа из строя связана уже не с внешними факторами, а с внутренними — точнее, с тем «фактором», который сидит за рулем. Если о банальном вреде для машины агрессивного стиля вождения и стартов с пробуксовкой можно не говорить, то вот о вреде привычки трогаться с места при полностью вывернутом рулевом колесе многие забывают. А ведь именно в таком положении руля шарниры зажаты и испытывают очень серьезные нагрузки. Ну и конечно, нельзя забывать о любителях агрессивной езды, особенно о тех из них, кто подвергает двигатель тюнингу с целью выжать из него побольше мощности. Стандартные ШРУСы если и способны «переварить» дополнительный крутящий момент, то запас зачастую — совсем небольшой.
Почему важно следить за износом ШРУСов и к каким последствиям может привести их поломка? Прежде всего отметим, что ремонт шарниров возможен далеко не всегда, даже если повреждение произошло только по вине надорванного пыльника. Зачастую автопроизводители изначально не рассматривают возможность ремонта шарнира, и весь приводной вал заменяется на новый.
Естественно, оригинальный узел в сборе стоит совсем не дешево. Именно поэтому мы решили проиллюстрировать процесс замены привода с помощью компонентов Zekkert. Стоят они существенно дешевле оригинала, при этом качество их изготовления, что называется, «на уровне»: корпуса новых ШРУСов немецкого бренда изготовлены методом объемной штамповки; рабочие поверхности выполнены с максимальной геометрической точностью и минимальной шероховатостью, что снижает вибрацию и шум при работе деталей. Неопреновые пыльники, как заявляет производитель, сохраняют работоспособность и эластичность в диапазоне температур от –40 до 80 °C.
В случае если ШРУС явно дает понять, что жить ему осталось недолго, пренебрегать его оперативной заменой не стоит. Изношенные шарниры могут заклинить резко и неожиданно, и будет очень печально, если это произойдет на большой скорости на оживленной магистрали.
Особенно это важно именно на нашем «Логане» с коробкой передач JH‑3 (таких машин много — «Логаны», Sandero I и II, пятиместные универсалы Lada Largus), так как именно здесь с левой стороны инженеры скомпоновали привод так, что корпус трипода расположен внутри МКП и объединен с дифференциалом. И езда на изношенном ШРУСе в конечном итоге может обернуться ремонтом коробки передач. Такие признаки, как хруст при движении в поворот во время ускорения, говорят о том, что изношен внешний ШРУС, в то время как посторонняя вибрация при разгоне автомобиля зачастую — о неисправности внутреннего ШРУСа. Если у машины есть подобные признаки, следует поскорее провести осмотр приводов!
Болтами прикручивается только левый привод — правый просто вставляется в «коробку» без дополнительных креплений
Первым делом при демонтаже старого привода следует освободить его наружную часть от ступицы. Для этого сначала откручивается рулевой наконечник (соответственно, не забываем о необходимости произвести регулировку разваласхождения колес по окончании всех процедур), а затем из кулака вынимается шаровая опора. После этого «граната» должна спокойно вытащиться из ступицы, хотя бывает, что при длительной эксплуатации ШРУС к ней прикипает.
Теперь надо слить масло из коробки передач и только затем открутить три болта, на которых держится внутренняя «граната», и вытащить привод. После демонтажа стоит осмотреть посадочное место ШРУСа, чтобы убедиться в отсутствии сколов и прочих повреждений.
Для сравнения: триподы старого и нового привода
Приступая к монтажу нового привода, важно равномерно наживить болты крепления, а затем также равномерно их затянуть. В противном случае ШРУС может встать на штатное место с перекосом — и масло из коробки вытечет из трансмиссии довольно быстро. Затяжку лучше производить с верхнего болта, так как, если монтаж всетаки будет проведен неправильно и ШРУС перекосит, протечка масла через нижний болт позволит сразу увидеть ошибку и не даст отправиться в путь с неправильно собранным приводом.
Естественно, для того чтобы увидеть течь, необходимо заправить масло в коробку, да и в принципе не стоит забывать это делать. Многие заливают обратно слитое масло, однако мы поступим правильно и зальем с помощью шприца новое масло. Ну и после этого осуществляем монтаж всего, что пришлось снять для доступа к приводу; через пару минут автомобиль снова готов к эксплуатации.
Несмотря на то что привод в сборе — довольно крепкий узел, очевидно, что не стоит пренебрегать его заменой, когда появляются первые признаки износа ШРУСа. В отличие от большинства деталей современного автомобиля, при неисправности которых водителю почти ничто не угрожает, сильный износ ШРУСа в один момент может привести к весьма серьезным проблемам. Поэтому следует внимательно следить за его состоянием, а когда придет время замены — использовать надежные и проверенные запчасти.
Благодарим СТО «Корд» (Ленинградская обл., г. Тосно, Московское шоссе, д. 7) за помощь в подготовке материала.
Рено логан замена наружного и внутреннего шруса — новый logan
Спецификации:
Объем хладагента кондиционера. 840 ±35 г.
Тип компрессора кондиционера: ..Sanden SD7V16 или SD7V12.
Тип масла: . Sanden SP10.
Количество масла: . 135 мл.
Хладагент . R134a
Схема системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 – компрессор; 2 – вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 – трубопровод низкого давления; 4 – бачок; 5 – клапан для заправки и выпуска хладагента из трубопровода низкого давления; 6 – редуктор; 7 – вентилятор отопителя; 8 – корпус отопителя; 9 – заслонка регулятора температуры; 10 – радиатор отопителя; 11 – испаритель; 12 – щиток передка; 13 – клапан для заправки и выпуска хладагента из трубопровода высокого давления; 14 – трубопровод высокого давления; 15 – радиатор системы охлаждения двигателя; 16 – ресивер; 17 – конденсатор; 18 – датчик давления хладагента
Так выглядит система с её элементами
Элементы системы кондиционирования воздуха: 1 – трубопровод высокого давления; 2 – клапан для заправки и выпуска хлада- гента в трубопроводе высокого давления; 3 – задняя часть трубопровода низкого давления; 4 – передняя часть трубопровода низкого давления; 5 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления; 6 – демпфер; 7 – компрессор; 8 – трубопровод высокого давления, соединяющий компрессор и конденсатор; 9 – конденсатор; 10 – ресивер; 11 – датчик давления
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Температура внутри закрытого автомобиля, оставленного на солнце, может превысить 60 С. После проветривания автомобиля необходимо закрыть окна, включить кондиционер и выбрать на первое время режим рециркуляции воздуха, чтобы обеспечить максимальную эффективность охлаждения. Во время работы кондиционера все окна должны быть закрыты, чтобы система могла работать с максимальной эффективностью.
При высокой влажности и когда температура воздуха снаружи выше 4 С. рекомендуется включать кондиционер, чтобы конденсация влаги происходипа на испарителе, и в салон подавался сухой воздух: это поможет предотвратить запотевание стекол. После этого подаваемый воздух можно начать подогревать, чтобы обеспечить желаемый уровень комфорта.
Вода, которая вытекает из-под автомобиля, не должна вызывать у вас беспокойства. Вода вытекает из трубок, предназначенных для слива конденсата, образующегося при пропускании воздуха через змеевик испарителя.
Внимание: Зимой кондиционер не так нужен, как летом, но его надо время от времени включать, чтобы поддерживать компрессор и всю установку в хорошем рабочем состоянии.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Если автомобиль оборудован системой кондиционирования воздуха, то его двигатель может нагреваться сильнее, чем на других автомобилях, и поэтому рекомендуется чаще проверять уровень охлаждающей жидкости.
Рекомендуется ежегодно:
– проверять уровень хладагента в системе конди- ционирования воздуха.
– прочищать и продувать конденсатор и радиатор системы охлаждения двигателя,
– проверять, чтобы не засорилась система слива конденсата из устройства подачи холодного воздуха.
Если возникает необходимость в ремонте из-за значительных утечек, то при каждой замене элементов (компрессора, конденсатора и т. д.), а также если есть основания считать, что в системе кондиционирования воздуха скопилась влага, заменяйте ресивер-осушитель и откачивайте из системы воздух. То же самое относится к случаям, когда трубопроводы и каналы системы кондиционирования воздуха остаются открытыми больше 10 минут
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдайте следующие правила безопасности:
1. При работе с хладагентом всегда надевайте перчатки и защитные очки (лучше всего очки с боковым ограждением).
Рекомендации:
– Желательно иметь под рукой все необходимое для промывания глаз; если хладагент попадет в глаза, промойте их большим количеством чистой воды в течение примерно 15 минут.
– Немедленно обратитесь к врачу, даже если вы не чувствуете никакой боли. – Сообщите врачу, что обморожение произошло из-за попадания хладагента R134a.
– При попадании хладагента на другие части тела (несмотря на соблюдение правил безопасности). тоже промойте место попадания хладагента большим количеством холодной воды в течение примерно 15 минут.
2. Любой ремонт холодильных систем может производиться только в хорошо проветриваемом месте. Не держите хладагент в колодцах, ремонтных ямах, вентиляционных воздуховодах и т. д.).
Причины: Хладагенты не имеют цвета и запаха. При этом их плотность выше, чем плотность воздуха, который они вытесняют, и создавая опасность удушья в плохо проветриваемых помещениях или ремонтных ямах.
Меры: При ремонте систем кондиционирования воздуха следите за тем. чтобы место проведения работ находилось на расстоянии не менее 5 м от ям, колодцев, воздуховодов и т. д. Включайте системы вытяжки.
3. Сварка и пайка деталей системы кондиционирования воздуха на месте ремонта недопустима. Это относится и к сварке, и пайке деталей автомобиля. если при этом возможно нагревание элементов системы кондиционирования воздуха. Разрешается сушка в печи после покраски или работы вблизи сушильной печи, если температура при этом не превышает 80°С. Запрещается ремонтировать поврежденные или разгерметизированные элементы системы кондиционирования воздуха путем сварки или пайки. Они могут только заменяться. Проверьте, чтобы трубки для хладагента были надежно закреплены и не могли соприкасаться с металлическими частями.
4. Хладагент R12 при контакте с пламенем выделяет ядовитый фосген: ни в коем случае не вдыхайте его.
5. Не курите рядом с системой, содержащей хладагент.
6. Не смешивайте в одной системе хладагенты R12 и R134a.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНДЦИОНЕРОМ
Управление системой кондиционирования воздуха осуществляется через электрическую цепь, которая состоит из следующих элементов:
– вентилятор кондиционера;
– реостат управления вентилятором кондиционера;
– термостат испарителя:
– электромагнитная муфта включения компрессора;
– термостат вентипяторов системы охлаждения двигателя;
– вентилятор системы охлаждения двигателя;
– управпяющее реле;
-датчик давления.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОНДИЦИОНЕРА
Установка состоит из нескольких элементов, внутри которых циркулирует хладагент R134a. Хладагент циркулирует между разными элементами системы по специальным трубкам. Работа системы обеспечивается за счет перепада давления при циркуляции хладагента внутри системы.
Перепад давления создается КОМПРЕССОРОМ (1) с одной стороны и РЕДУКТОРОМ (2) с другой стороны. Отвод тепла из хладагента в атмосферу осуществляется через теплообменник, называемый КОНДЕНСАТОРОМ (3). тогда как теппообменник, называемый ИСПАРИТЕЛЕМ (4), поглощает тепло из воздуха, подаваемого в салон. Благодаря этому процессу обеспечивается:
– снижение температуры воздуха, подаваемого в салон:
– снижение относительной влажности воздуха. В классической установке элементы (1), (2) и (3) находятся в моторном отсеке, а элемент (4) находится в панели приборов или в нише воздухозабора.
1 – Компрессор, 2 – Редуктор, 3- Конденсатор, 4 – Испаритель,
толстая линия – Высокое давление, тонкая линия – Низкое давление.
Элементы 1, 2. 3, 4 и соединительные трубки называются холодильным контуром.
ХЛАДАГЕНТ R134A
При использовании в системе кондиционирования воздуха хладагента R134a не происходит разрушение озонового слоя. Элементы системы кондиционирования воздуха специально адаптированы для работы с этим хладагентом. К основным элементам относятся:
Внимание: Хладагент R134a не смешивается с хладагентом R12, подлому нельзя заменять один другим, если только не была обеспечена адаптация R12/R134a.
Поскольку хладагент R134a не совместим с хладагентом R12, в моторном отсеке имеется этикетка, предупреждающая о том. что используется R134a.
ОБЩАЯ МЕТОДИКА ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ
При замене элементов, предусматривающей разгерметизацию системы, абсолютно необходимо заранее подготовить запасную деталь и специальное масло для компрессора.
Снятие
1. Включите кондиционер и дайте ему поработать не меньше 10 минут (если система позвопяет это сдепать).
2. Спейте хладагент и масло с помощью заправочной станции.
3. Измерьте объем слитого масла и хладагента. Обеспечьте свободный доступ к заменяемому эпементу.
4. Отсоедините трубки.
5. Закройте пробками открытые отверстия холодильного контура, чтобы внутрь не попадала влага.
6. Снимите заменяемый элемент.
Установка
1. Смажьте резьбовые соединения и прокладки новой детали специальным компрессорным маслом. Внимание: В новых элементах могут иметься ма- ленькие пробки: в этом случае их надо извлечь.
2. Подсоедините новый элемент к свободному соединению и затяните соединение рукой.
3. Установите замененный элемент на место. Затяните с нужным моментом.
4. Откачайте воздух.
5. Заполните систему хладагентом и долейте необходимое количество масла.
Примечание: Если масла требуется достаточно много (разрыв трубки или адаптация R12/R134a), его лучше вводить через компрессор.
Внимание: Если есть основания полагать, что в систему кондиционирования воздуха попала влага, замените ресивер-осушитель и откачайте воздух.
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В данном параграфе описывается использование на автомобилях с кондиционером состава, складской номер 77 01 410 170 или аналогичного, предназначенного для устранения неприятного запаха, возникающего по причине застаивания конденсата в блоке испарителя в течение зимнего периода.
Установите автомобипь на подъемник.
С помощью удлинителя введите чистящее средство в выходную трубку испарителя.
Полностью распылите аэрозоль.
Подождите 15 минут, чтобы средство подействовало.
Включите вентилятор на минимальной скорости и дайте ему поработать в течение 5 минут.
Важное замечание: Не распыляйте чистящее средство в воздухозаборный патрубок, это может привести к поломке электровентилятора.
- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.
115.116.117.118.119.120.121. 122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.
132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.
149.150.151.152.153.
6
Renault Logan панель управления кондиционером и отопителем салона
Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона автомобиля Рено Логан
Системы вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха, размещенные на автомобиле, эффективно действуют при закрытых окнах и изображают собой цельный комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды. Температура в салоне регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования уменьшает температуру и влажность воздуха, очищает его от пыли. Отопитель увеличивает температуру воздуха при любых режимах работы системы
Систему кондиционирования воздуха устанавливают на часть автомобилей Renault Logan
Комплекс гарантирует малоинерционное корректирование температуры воздуха, почти не зависящее от скорости пеpедвижения автомобиля Количество поступающего в салон воздуха в основном определяется режимом работы вентилятора, следовательно его надо включать даже во время пеpедвижения с очень большой скоростью.
Внешний воздух может проникать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и через воздухонагнетатель, размещенный перед ветровым стеклом. Воздух из воздухо-нагнетателя может проникать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковые и центральные сопла, а также через нижние сопла основания отопителя.
Езда с открытыми окнами на скорости 100 км/ч повышает расход топлива
ориентировочно на 4%.
Количество, температуру, направление и насыщенность воздушных потоков регулируют следующими переключателями, установленными в блоке управления системой обогрева (кондиционирования) и вентиляции салона автомобиля Рено Логан
1 – тумблер кондиционера автомобиля Renault Logan. Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, надавите на кнопку подключения кондиционера (если он размещен на автомобиле) – в ней загорится контрольная лампа желтого цвета. Для выключения кондиционера вторично надавите на кнопку.
При включении кондиционера, преимущественно в горячее время года, влага, содержащаяся в воздухе, поступающем к теплообменнику, конденсируется на нем, стекает с испарителя и удаляется из блока отопителя через имеющееся специальное отверстие
Кондиционер не включится, если тумблер режимов работы вентилятора воздухонагнетателя размещен в позиция «0» (вентилятор выключен) или температура окружающего воздуха ниже 0 «с. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией.
Включение кондиционера во время работы двигателя в тяжелых условиях (затяжные подъемы, интенсивное городское перемещение и пр.. может привести к перегреву двигателя. Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости если температура преувеличивает разрешенное значение, выключите кондиционер. При длительных поездках в условиях городского пеpедвижения производительность работы кондиционера может снизиться из-за напряженного теплового порядка двигателя. Это не является признаком неисправности, при движении в нормальных дорожных условиях кондиционер будет работать эффективно.
2 – тумблер режимов работы вентилятора печки автомобиля Рено Логан Для увеличения интенсивности поступления воздуха в салон во время пеpедвижения и обеспечения поступления воздуха на неподвижном автомобиле поставьте рукояткой переключателя один из четырех режимов работы вентилятора воздухонагнетателя.
3 – редуктор температуры подаваемого в салон автомобиля Renault Logan воздуха. Для перемены температуры поступающего в салон воздуха проворачивайте рукоятку регулятора температуры. Синяя часть шкалы соответствует подаче максимально охлажденного воздуха, красная – максимально подогретого. При среднем позиции рукоятки в салон поступает воздух при температуре окружающей среды.
4 – рычаг подключения порядка рециркуляции. Для подключения порядка рециркуляции переведите рычаг в правое крайнее позиция. При включенном режиме рециркуляции внешний воздух не подается в салон, а вентилятор воздухонагнетателя гарантирует циркуляцию воздуха внутри салона. Этот порядок применяют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при запыленности и загазованности окружающего воздуха
Не предлагается продолжительное включение порядка рециркуляции во время пеpедвижения автомобиля, так как традиционно это приводит
5 – редуктор распределения потоков подаваемого в салон воздуха. Для перемены направления поступления воздуха выберите рукояткой регулятора распределения потоков воздуха один из четырех вариантов (по часовой стрелке):
– подача воздуха в верхнюю часть салона (через боковые и центральные сопла панели приборов);
– подача воздуха в верхнюю и нижнюю секции салона (через боковые и центральные сопла панели приборов, а также через нижние сопла основания отопителя),
– подача воздуха в нижнюю часть салона (через нижние сопла основания отопителя);
– подача воздуха на ветровое стекло (через сопла обдува ветрового стекла).
В зависимости от разных комбинаций подключения переключателей блока управления система обогрева и вентиляции работает в указанных существенных режимах
наибольший порядок охлаждения
Применяется в жаркую погоду и после продолжительной стоянки на солнце для быстрого охлаждения воздуха в салоне. В этом случае перед включением кондиционера предлагается на короткий срок открыть окна, что-бы убрать из салона нагретый воздух. Выключатели кондиционера и рециркуляции
воздуха обязаны быть включены;
– стандартный порядок охлаждения. Применяется при поездках по городу и за городом при умеренно теплой погоде. Тумблер кондиционера обязан быть включен, тумблер рециркуляции – выключен;
-максимальный порядок обогрева. Применяется при очень низкой температуре окружающей среды и для быстрого прогрева воздуха в салоне после более долгой стоянки. Тумблер кондиционера обязан быть выключен, тумблер рециркуляции – включен;
– стандартный порядок обогрева Применяется в холодное время года для поддержания оптимальной температуры воздуха в салоне после его интенсивного прогрева в максимальном режиме обогрева. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха обязаны быть выключены;
– порядок обдува ветрового стекла и стекол передних дверей. Применяется для быстрого удаления запотевания стекол при высокой влажности воздуха Тумблер кондиционера может располагаться в любом позиции в зависимости от температуры окружающей среды, а тумблер рециркуляции обязан быть выключен.
Для того чтобы стекла автомобиля Renault Logan не запотевали в дождливую погоду, включите порядок их обдува при выключенном отопителе, так как различие значений температуры плоскости стекла и подаваемого воздуха может вызвать конденсацию влаги
Для больше эффективного манипуляции вентиляции и обогрева при скорости пеpедвижения автомобиля меньше 50 км/ч и при проезде отдельно запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для образования избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на малую или наибольшую скорость. Для ускоренного удаления запотевания заднего стекла и освобождения его от наледи и снега включите переключателем отопление стекла.
Если вы не используете кондиционер продолжительное время, то нужно раз в неделю на короткий срок включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях
Так как машине скоро начнется 6 год, а сейчас жарища на улице, подумал о диагностике кондиционера. Чтоб проверили сколько там осталось фреона. Поискал по Ярославлю фирмы с хорошими отзывами, и решил было ехать уже. Как на глаза попался выносной датчик температуры от мультиметра. И тут я подумал, а не проверить ли мне температуру выходящую из сопел. Благо и табличку соответствия нашел в телефоне, взятую на профильном форуме
И так результаты:
1.Кондиционер выключен. Скорость 1, поток центр — ноги. Температура забортного воздуха поступаемого в салон = 25 градусов
2. Кондиционер включен. Скорость 2, поток центр — ноги. Температура забортного воздуха поступаемого в салон = 5 градусов
3. Кондиционер включен. Скорость 2, поток центр. Температура забортного воздуха поступаемого в салон = 4 градусов
4. Теже вводные что и на 3 фотографии, но скорость 1.
5. На третьей скорости, температура немного возросла, и стала 6 градусов.
6. На 4 скорости температура стала еще больше, уже 10 градусов.
7. На 4 скорости, при потоке центр — ноги, температура немного снизилась, 8 градусов.
8. На 3 скорости, и потоке центр- ноги, температура еще снизилась на два градуса, и стала 6.
9. На 2 скорости, температура снизилась на 1 градус, в результате 5.
По выше полученным результатам, меня все устроило. Кондиционер морозит с нужной температурой, так что с тратой денежек на заправку пока повременю.
И как вывод: на 4 скорости охлаждение слабее, чем на 1-2. Я 4 обычно включаю когда надо быстро охладить(продуть) салон, после стоянки на солнце пёке. А в поездках обычно использую 1-2, а положение потоков либо центр — ноги, либо просто центр. На лобовое очень очень редко, да и инеем оно покрывается если на лобовое включать, когда по трассе едешь.
PS за почти 6 лет использования кондиционера, ни разу не заболевал ни соплями ни насморком, может просто удачно настраивал.
No related posts.
Способы замены ламп
Как поменять лампочку ближнего света в Рено Логан? Согласно инструкции производителя для этого необходимо произвести множество достаточно трудоемких операций:
- Снять бампер и защитный чехол с фары.
- Демонтировать фару, отключив питающие провода и тросик корректора.
- Снять с люка дальнего/ближнего света защитную крышку.
- Освободить пружинный фиксатор и вытащить лампу.
- Заменить сгоревший световой прибор новым и произвести сборку в обратной последовательности.
Не знаю, зачем конструкторы предлагают столько возни, когда на обоих поколениях Рено Логан произвести замену любых лампочек можно без разборки машины за 5 минут. При этом никакие инструменты не нужны вообще. Все, что нам понадобится, это:
- чистые хлопчатобумажные перчатки или ткань;
- лампа на замену;
- руки (на приведенных для Рено Логан I фото мастеру хватило даже одной);
- желание.
Начнем с Рено Логан I и взглянем на его фару:
Фара Рено Логан I
Нас интересует лючок, который я пометил стрелкой. В собранном блоке этот лючок закрыт резиновым гофрированным уплотнителем и сверху пластмассовой крышкой.
Итак, открываем капот, просовываем руку между аккумулятором и кузовом Рено Логана (правая фара) и нащупываем крышку. Если рука не пролезает, то батарею можно демонтировать. К примеру, я справился без снятия аккумулятора.
Если у тебя слишком большие кисти рук и ты не можешь добраться до фары, попроси помощи у любого знакомого – вся операция займет не более пяти минут.
Отжимаем фиксатор, помеченный красной стрелкой, и снимаем крышку. Под ней находится резиновый уплотнитель и колодка питания лампочки дальнего/ближнего света.
Простым выдергиванием снимаем колодку, а затем и резиновый уплотнитель.
Перед нами лампочка, прижатая пружинным фиксатором. Я его пометил стрелкой.
Сжимаем верхнюю часть фиксатора лампы и откидываем его вниз. Теперь световой прибор можно взять за контакты и вытащить из гнезда.
Прежде чем установить новую, отвлечемся и поговорим об особенностях галогенных источников света. Главная из них – высокая (до 250 градусов Цельсия) температура колбы. Именно поэтому она выполняется из кварцевого стекла. Если такую лампу взять голыми руками, то частички жира, оставшиеся на стекле, мгновенно сгорят и образуют пленку, плохо проводящую тепло. В результате в месте загрязнения колба перегреется и просто расплавится.
Именно поэтому в принадлежностях я указал чистые хлопковые перчатки или ткань. Если тебе необходимо взять галогенную лампочку за колбу, делай это только в перчатках или через чистую ткань.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Локальный перегрев могут вызвать не только частички жира с рук, но и любая другая грязь. Если ты случайно замарал прибор или взял его голыми руками, просто протри колбу чистой тканью, смоченной в спирте.
Продолжим замену. Надеваем перчатки, извлекаем лампу из коробки, берем за контакты и устанавливаем на штатное место, прижав пружинящим фиксатором. Надеваем резиновый пыльник, подключаем колодку питания и закрываем все это дело защитной крышкой. Замена лампочки в правой фаре произведена.
С левой фарой поступаем аналогично. Щель там, правда, несколько уже, но средней руки (в буквальном смысле) человек вполне с задачей справится.
Теперь займемся фарами Рено Логан II. Внешне они выглядят так:
Перед нами два лючка. В одном (я пометил его стрелкой), располагается лампочка ближнего света. Во втором – дальнего и габаритных огней. Как и в первом поколении, просовываем руку в щель и нащупываем нужную крышку. Тут она резиновая. Хватаем ее за специальный лепесток и просто сдергиваем.
Надеваем перчатки, устанавливаем новый прибор, ставим на него колодку питания и устанавливаем защитную крышку на место.
Для снятия лампочки совсем необязательно использовать отвертку. Просто сдвинь лампу вниз, и она выйдет из-под фиксаторов.