КАК ВЫСВЕРЛИТЬ БОЛТ БЕЗ ШЛЯПКИ

Появился скрип, отвез к мастерам, говорят нужно менять шаровую нижнего рычага. Приехал к местным торговцам, говорят шаровая стоит 1200, доставка неделя. Позвонил официалам, говорят только рычаг целиком за 8000. Я несколько в шоке. Почитал форум, мнения расходятся, кто то пишет, что шаровую можно заменить, кто-то — что нет. Причем, те, что утверждают о невозможности заменены писали еще в мае прошлого года. Может ситуация изменилась? Подскажите, можно ли заменить шаровую отдельно, не покупая рычаг целиком

Комплектация титаниум, 125, 1.6

А скажи, как ты заклёпки выбил? Следов от болгарки не видно. Когда ты шляпки заклёпкам срезал, они легко из отверстий вышли ? Я что то не смог пока их выбить. Видимо, при клёпке, они расширяются по диаметру в отверстиях, и не вылезают .

МishaLКогда полностью просверлил заклепки, болгаркой с обоих сторон каждой заклепки на шляпке нарезал борозды ввиде шахмотной доски,да даже произвольной формы можно (крест на крест,потом поперек),фотки этого процесса не осталось. Потом,когда стал сбивать зубилом, у меня заклепки стали вращать вокруг своей оси, т.е. напряжение металла исчезло. С одной стороны срубил головки, а с другой при срубке отстатки заклепок просто стало вырывать и они стали отлетать в стороны. Для меня ничего сложного не возникло в этом плане. Проблема была запихнуть обратно готовый рычаг на место))), поясню:на задний сайленблок рычага опирается резиновая подушка стабилизатора поперечной устойчивости, и давит всем весом, трудность возникла при вытаскивании рычага и соответственно при установке, т.к. подушка опустилась и не было того зазорчика куда вошал сайленблок))пришлось брать гидралический домкрат,устанвливать его накось и упирать стабилизатор, при этом он стал подниматься и вместе с ним подушка, затем я подсунул под подушку толстую,большую отверку и опустил домкрат. Потом при установке сайленблока на место, я им протолкнул отверку и подушка уже опустилась на сайленблок. (можно при этом места соприкосновения побрызгать силиконовой смазкой или ВД-40)

Ребят,а зачем заклёпки болгаркой резать? Обратите внимание на фото

Видно прямо по центру заклёпок углубления мы на сервисе просто сверлом на 12 высверливаем заклёпку используя эти углубления.как направляющие Главное не переусердствовать,шляпка заклёпки сама отвалится,как только вы дойдёте сверлом до основания заклёпки,далее просто выколодкой и молотком выстучать остатки

Серый А задний сайлент тупо болгаркой разрезали или съемником вытаскивали? Мне то же предстоит данная процедура, не хочется приобретать спец съемник. И какой у тебя пробег?И какие расходники поставил, если не секрет?

OldSmugglerЯ просто работаю на сервисе и иногда ремонтируем форды ибо бывшие ОД были Задние сайлентблок быстрее болгаркой распилить при определённом навыке но тема то вроде как не про них

alexandr20Брал на Мондео в магазне всё было упакованов полиэтиленовый пакет и в коробке, так же в комплекте были болтики десятка с мелкой резьбой и гайки самоконтрящиеся, шаровый палец рукам не повертишь всё ОК.

Ребят а как проявляется неисправность шаровой на фф3 ?А то катаюсь с порванным пыльником

И подскажите пожалуйста финис номер левой шаровой

Был у меня косяк с шаровой уж очень она там замудренно заклёпана к рычагу и высверливать её не очень хотелось ,ну высверлишь ты её а потом клепай и ездить потом с мыслью норм она прижилась или нет как то не охота, поменял рычаг целиком lemforder в сборе с шаровой 4500 до нового года стоил , тот же оригинал ток без логотипа форд

Я все таки высверлил и поставил на болты, через пару месяцев на подъемнике посмотрю как у шаровой дела, если гайки ослабли, то поменяю рычаг

Ставрополь 26 Саня

NADZIRATELНа болты ставил шаровую?

rus2008Ну как шаровая ходит? Все нормально? Что посоветуешь брать рычаги или шаровую отдельно?

Ставрополь 26 СаняДа ходит, вот уже 8-ой месяц. Вроде все нормально. (пробег сейчас 108 тыс. менял где то 20-25 тыс. назад)Завтра поеду резину менять, гляну в каком она состоянии. По мне так сначала поменять шаровую)

Ставрополь 26 Саняя менял сам на яме)хотя вся эта история тут расписана))

rus2008Ещё вопросам,а гайки там с пласстмасками внутри?

rus2008Как думаешь можно поменять шаровую не снимая рычага?

Ставрополь 26 Саняесли делать на подъемнике думаю можно (но проблема может возникнуть в затяжке болтов крепления шаровой). Я делал на яме у меня не вышло пришлось снимать.

rus2008Хай. Как состояние шаровых?завтра попробую сверльнуть шпильки при снятой стойки с кулаком на домкрате:-)

timur063привет!) 3 недели назад менял резину, было все ок)Пробуй.должно получиться)

сдрасте нужна шаровая вроде как на 19 подскажите кодVIN (Кузов №) 1FAFP34N55W228941Производитель Ford USAМодель Focus седан I

rus2008Какие шаровые брал? Как ходят они ? Финис плизtimur063Тот же вопрос ))

Я только пыльник менял. Шаровая в норме. Пока стойка была снята, увидел порваный пыльник, заодно и высверлил. Загляни СЮДА

добрый день может кто менял на шаровых только пыльник где его купить ?если подбирать то какие диаметры?

timur063пыльник откуда взяли на опору от чего подходит?

Evgenchick083От второго фокуса с опоры. Опору знакомый дал.пыльник чуть ниже у второго, но влез как надо.

Подскажите какую опору ставить.

Занимаюсь вскрытием, заменой и установкой замков более 8 лет.

Сегодня хочу поговорить о гаражных замках.

Сначала сделаю обзор — рейтинг а в конце будут рекомендации по установке

Основные требования предъявляемые к гаражным замкам это :

1. устойчивость к агрессивной среде (влажность, обмерзание, окисление) 2. Защита от силового взлома.

Здесь я не буду делать ставку на защиту от интеллектуального вскрытия. Так как взломом гаражей, как правило, занимаются дилетанты с ломом и кувалдой, ну максимум с аккум. болгаркой. Плюс ко всему крайне неудобно работать отмычками в условиях агрессивной среды. Кстати именно по причине агрессивной среды вскрытие или установка гаражного замка стоит дороже чем квартирного. У природы нет хорошей погоды: Дождь, снег, мороз — это понятно. Но так же и раскаленный металл в жару и солнце в спину не добавляют комфорта работе.

Ну, начнем рейтинг.

6 место. Стальф ЗГЦ

Довольно не дорогой замок. Многие ставят их на гаражные двери.

Производитель предлагает устанавливать его на сквозные болты М8. Да, относительная легкость монтажа без сварки. Но стоит высверлить шляпки этих болтов и замок упадет на пол.

Так же мне нравится его цилиндровый механизм секретности. Много мелких деталей, пинов и пружин легко могут замерзнуть и заклинить.вообще не рекомендую ставить на гараж замки с цилиндровыми механизмами. Так же у него часто намерзает лед на ригеле. Довольно низкая защита от вскрытия отмычками. Из плюсов могу выделить только относительно простую установку,довольно массивный ригель и бронешайбу на цилиндровом механизме. Ну и конечно же цена 1000-1500р.

5 место. Сенат ЗНС-2

Довольно большой замок с четырьмя ригелями диаметром 18мм и вылетом 40мм. Обладает хорошей защитой как от силового так и от интеллектуально вскрытия. Имеет закаленную стойку хвостовика ригеля (именно ее обычно и высверливают), которая весьма тяжело высверливается. В меру не замерзаем (это больше квартирный замок)Довольно надежен и долговечен. Из минусов все же отсутствие хоть какой то защиты от обмерзания и цена 1800 -3000р

4 место. Цербер ЗНУ-М

С виду обычный сувальдный замок вкладного типа установки. Но его сувальды выполнены в виде замкнутого сувальдно окна. Не буду грузить терминологией. Его ключ, при открытии, одновременно толкает сувальды и вверх и вниз и у него всего одна возвратная пружина. Из за этого замок устойчив к замерзанию и слипанию сувальд меду собой. Стоит он 1700 -2500р

3. место. Г АРДИАН 20.07 (правый и левый)

Имеет 5 ригелей диаметром 18мм и вылетом 38мм. Устойчив к силовому и интеллектуальному вскрытию. Имеет закаленную стойку хвостовика засова с впресованым в нее твердым шариком (защита от высверливания). Защиты от замерзания почти не имеет, но на практике довольно редко замерзает. Хороший большой замок, хотя и предназначен для установки на квартирные двери. Из минусов только цена: 2000 — 4000р.

2. место. Эльбор сапфир

Вот это действительно сила, мощь и взломостойкость!

Имеет 4 ригеля диаметром 22мм и вылетом 40мм, при этом около 20мм длинны ригелей, на полном вылете, остаются внутри корпуса замка что дает дополнительную защиту от отжима. Имеет 8 крепежных отверстий в корпусе ( с дистанционными втулками)!Содержит 10 кодовых сувальд (мало у какого современного замка есть десять сувальд, обычно6-8) , что дает ему довольно высокую секретность и стойкость к набору отмычками. Так же содержит отсечную сувальду, которая так же увеличивает его стойкость к отмычкам в общем и к самоимпрессионным отмычкам в частности. В комплекте замка идет бронепластина, которая ставится на 4 точки крепления и перекрывает все элементы секрета полностью (кстати пластина универсальная и подходит к многим накладным замкам). Обычные сверла не могут просверлить данную пластину. Сверлить только твердосплавными сверлами долго, нудно и упорно. Можно устанавливать как накладным так и врезным способом. Это не сапфир, это бриллиант сегодняшней подборки. Почему он не на первом месте ? Его цена 4000 — 6500р.

Довольно тяжелый и плотный кусок железа. С рекордной толщиной ригелей 25мм с вылетом около 40ммРигели проходят через весь корпус замка, тем самым просто фантастически повышая его стойкость к отжиму. Никогда не встречал риф который вскрыли отжимом двери. Совершенно уникальный принцип действия механизма секрета и запирания. Из за этого на него не существует заводских отмычек. Да и самодельных я не видел. Слышал что его открывали крючками, но у меня не получилось, да и видео такие не находил. Не боится воды, грязи и холода. Замерзший риф я встречал крайне редко. Работает десятилетиями и довольно редко клинит. Из минусов довольно топорное исполнение и неудобное управление. Он действительно сложно закрывается и открывается. Управление интуитивно не понятное. Первое время будет неудобно, но человек привыкает ко всему. Не имеет бронирования, но имеет довольно толстый корпус и внутренние элементы. Ну и вишенкой на торте его не высокая цена 1200 -2000р

Во первых хочу обратить внимание на дверь гаража. Она должна быть минимум из металла 3-5мм и уголка не меньше 50мм. Аналогичная квадрат труба тоже подойдет.

Я не рекомендую ставить на гаражную дверь с цилиндровым механизмом секрета. Только сувальды.

Не ставьте самодельные замки. Все эти самоделки родом из 80х -90х и давно известны старым жуликам. Многие из них открываются просто парой отверток.

Доступ к замку должен быть максимально затруднен. По этому никаких навесных замков. Навесные я вообще за замки не считаю. Нормальные только некоторые европейские производители. Так же не рекомендую устанавливать замки врезным способом. Дело в том что максимальная глубина реза 230-ой болгарки равна примерно 55-63мм. Исходя из этого замок нужно ставить максимально далеко от полотна двери в глубь гаража. Но сильно глубоко его не отодвинуть, расстояние между полотном и замком ограниченно длиной ключа. Можно конечно и нарастить ключ, но это уже лишняя работа. Да и при чрезмерной длине ключа не так то просто будет попасть ключом в скважину.

Оптимальным будет расстояние 50-60мм между плоскостью полотна и корпусом замка.

Вот так не правильно

Здесь сразу несколько ошибок:1. Замок прикручен только за торцевую планку в то время как его задняя часть «Висит в воздухе»2. Замок установлен максимально близко к полотну двери и даже опирается на него.3. Круглые отверстия под ригели. На этом остановлюсь подробнее.

Да, это красиво сделано. Да это дополнительное усиление ригелей против отжима. НО никогда так не делайте на гаражных дверях. Дело в том что осенью грунт под воротами напитывается влагой, зимой замерзает, поднимается, поднимает воротину и легко может согнуть ригели в этих отверстиях. Там много не надо, 3-4мм будет достаточно для того что бы заклинить замок намертво. Должно быть одно общее отверстие овально-продолговатой формы.

Не устанавливайте вертикальные тяги на гаражный замок. Даже если у самого замка есть выходы под эти тяги.

Они заклинят. Это только вопрос времени, воды и грязи. Если хотите много точек запирания — поставьте три замка. Это намного лучше чем замок с тягами.

Не устанавливайте замки с возможностью легкого открытия изнутри.

Вор который зашел через подкоп или дыру в воротах должен точно так же и выходить. Не облегчайте жизнь жуликам. Вообще, в первую очередь, гаражный замок это замок который не имеет органов управления изнутри. Они ему просто не нужны.

Не используйте навесные замки. Даже совместно с коробом

Лучше установите короб защищающий замочную скважину внутреннего замка. Это в разы усложняет как силовое так и интеллектуальное вскрытие.

На фото очень правильное решение. Под коробами должны быть замочные скважины.

Самым лучшим, на мой взгляд, решением будет установка Эльбора Сапфир и Челябинского РИФ1. Ну или два Рифа.

Ну вроде все что вспомнил на данный момент. Если что буду дополнять в комментах.

Чуть не забыл, постоянно включенная розетка на столбе возле гаража это прямое приглашение для жуликов.

Я создал группу замочных мастеров https://t.me/masterzamkiГруппа создана с согласия пикабушников и по их просьбам.

Прокладка

Если шлицы практически стерлись и отвертка проворачивается, используйте подложку. Это может быть ткань, кусок резины, скотч или абразивная часть губки для мытья посуды. Перед тем как выкрутить шуруп, положите на него прокладку. Затем сверху крепко прижмите отвертку или шуруповерт и быстро прокрутите. Если не помогает — остановитесь, чтобы окончательно не стереть шлицы.

Паяльник

Если шлицы стерлись окончательно, возьмите паяльник и припой. Разогрейте припой прямо в шляпке и вставьте туда биту для шуруповерта. Когда припой остынет, закрепите биту в шуруповерте и попробуйте выкрутить крепеж на малых оборотах. Придется пробовать несколько раз: припой может ломаться.

Главная задача — сдвинуть крепеж с мертвой точки, чтобы показалась шляпка, которую можно зацепить пассатижами.

Еще можно нагреть паяльником сам шуруп или болт. Крепеж немного расширится от температуры и увеличит пространство в материале вокруг себя: если это пластик — он расплавится, если дерево — оно обуглится. Когда шуруп или болт остынет, то сам вернется в прежний размер, но пространство вокруг него останется увеличенным, и вытащить крепеж будет проще.

Болторез

Если сложно выкрутить шуруп или болт, который скрепляет две поверхности или детали, можно просто высверлить дрелью или откусить болторезом его шляпку. Это поможет рассоединить элементы. А убрать стержень без шляпки можно пассатижами.

Специальный инструмент

Застрявший шуруп или саморез можно вытащить при помощи специальных инструментов — ударной отвертки или экстрактора. Дополнительно вам потребуется молоток.

Ударная отвертка

Чтобы вынуть прикипевший саморез или шуруп, вставьте ударную отвертку в шлицы, как обычную отвертку, и держите за середину рукояти, расположив руку под прямым углом к шляпке. Но вместо того, чтобы крутить руками, бейте по отвертке молотком. Механизм внутри отвертки переведет ударные движения во вращательные. Повороты получатся небольшими, но достаточно сильными, чтобы сдвинуть с места почти любой застрявший крепеж. Когда шуруп начнет выкручиваться, отложите ударную отвертку, возьмите обычную и завершите дело.

Ударную отвертку можно использовать только там, где конструкция крепкая и выдержит удары. Если саморез или шуруп вкручен в непрочную поверхность, используйте более щадящий способ.

Экстрактор

Экстрактор — это особая бита для шуруповерта или дрели, с помощью которой можно вытащить любой крепеж даже без шляпки и шлицев. Есть разные виды экстракторов, но все они работают одинаково.

Чтобы достать застрявший шуруп или болт, экстрактор в него нужно врезать. Это можно сделать двумя способами:

Экстракторы делают из прочных металлов, чтобы они могли «вгрызаться» в любые болты и шурупы. Как только зафиксируете экстрактор внутри крепежа, можете выкрутить его шуруповертом или дрелью.

В какую сторону крутить

Перед тем как выкрутить шуруп, проверьте направление его вращения. Обычно болты и шурупы (саморезы) закручивают по часовой стрелке, а выкручивают — против. Но бывают исключения. Левую резьбу можно встретить в подвижных элементах механизмов. Так производители защищают их от случайного откручивания. А некоторые бренды техники и мебели используют левую резьбу, чтобы отличаться от подделок.

Как выкрутить саморез или болт с поврежденной шляпкой

Если у крепежа деформирована шляпка и она расположена над поверхностью, попытайтесь достать его с помощью пассатижей, плоскогубцев или круглогубцев. Для этого крепко захватите крепеж инструментом и выкрутите. Если шляпку ухватить невозможно, вам помогут стамеска или болторез, как описано выше.

Резюме

Чтобы вытащить застрявший шуруп или болт, пробуйте разные способы — от простых к сложным. Используйте сначала инструменты, которые есть под рукой: отвертку, пассатижи, стамеску. Если не получилось — возьмите специальные инструменты: ударную отвертку, экстрактор, болторез.

А как бы вы попробовали вытащить застрявший саморез или болт в первую очередь?

Все статьи под рукой

WD-40

Если вы не знаете, как выкрутить ржавый шуруп, который засел в металлическом основании, возьмите WD-40, смажьте им крепеж и место вокруг него и оставьте на несколько минут. W D-40 размягчит ржавчину, и это поможет вытащить крепеж.

Отвертка с рычагом

В самом простом случае, чтобы выкрутить болт или шуруп, нужно приложить больше силы. Для этого можно сделать рычаг, захватив рукоять отвертки большим гаечным или трубным ключом.

Стамеска

Если шуруп или болт застрял в дереве или пластике так, что никак не ухватиться, берите стамеску. Сделайте с ее помощью небольшое углубление на поверхности вокруг крепежа, захватите его шляпку пассатижами и постепенно выкручивайте.

Как вытащить застрявший шуруп или болт

Андрей Когут
«Технониколь»
специалист направления «Скатная кровля и холст»

Часто во время ремонта нужно выкрутить старый шуруп или болт. Обычно это просто, но может оказаться, что крепеж приржавел или прикипел, буквально врос в поверхность. Расскажем, что делать, если шуруп не выкручивается.