Как Включить Заднюю Передачу На Рено Логан

Содержание

Аналоги

Существует ряд аналогов, которые можно и рекомендовано устанавливать на Рено Логан вместо оригинального заводского подшипника. Что же касается качества, то перечисленные ниже, ничем не уступают тем, что сделаны на заводе изготовителе.

Итак, сначала рассмотрим аналоги ступичного подшипника на Рено Логан с функцией АБС:

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в руб. по РФ
Dello	30600105470686	900
Denckermann	W413279	1200
Master-sport	6561-SET-MS	1350
Automotor France	ABR5580	1400
Breckner	BK26004	1500
Bta	H1R026BTA	1650
Asam	30454	1750
SCT	SCP 6561	1750
Mapco	26150	1800
Hans Pries	700 546 755	2000
ABS	202227	2100
SNR	XGB.41371.R00	2100
Kraft Automotive	4105029	2600
Optimal	701 837	3000
Stellox	43-28402-SX	3000
Febi	26887	3300
Ruville	5584	3600
SWAG	60 92 6887	6300

Таким образом, видно, что существует довольно много аналогов, которые можно установить вместо переднего заводского ступичного подшипника с АБС.

Теперь, рассмотрим список аналогов, которые без АБС:

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в руб. по РФ
Kamoka	5600006	850
Bta	H1R006BTA	860
Febest	DAC37720037-KIT	875
Dello	30770102050779	880
NK	753910	900
Cx	CX 101	960
Denckermann	W413235	1000
Kraft Automotive	4105125	1000
Starline	LO 03596	1100
Breckner	BK26001	1200
Master-sport	3596-SET-MS	1300
Meyle	16-14 309 0353	1300
ABS	200002	1300
Febi	05528	1300
Autlog	RS1041	1300
Optimal	700 310	1300
Ashika	44-11001	1400
Denckermann	W413088	1500
Ruville	5516	1600
SWAG	60 90 5528	1600
Coram	CR016ZZ	3000

Аналогов заводского подшипника передней ступицы без АБС также очень много и есть с чего выбрать. Как видно с таблицы основная ценовая политика колеблется в районе 1300 рублей, что дешевле оригинальной детали.

Сейчас читают: Детали передней подвески логан

Если отрегулировать ручной тормоз не получается

За регулировку зазора между тормозными колодками и барабаном отвечает автоматизированная система, однако необходимое значение можно установить и вручную. Дело в том, что регулировать ручной тормоз Рено Логан при узком «идеальном зазоре» – бесполезная трата времени. Поэтому нужно начать именно с этой настройки, если отрегулировать ручник не получилось.

Демонтируем задний тормозной барабан и приступаем к увеличению значения зазора. Отворачиваем рычаг храповика в сторону, а с помощью отвертки переключаем значения регулятора.

Снимаем задний барабан — Снимаем барабан

После регулировки монтируем барабаны на место и жмем на тормоз 15 раз.

Это позволит поменять зазор задних тормозных узлов. Теперь переходим к проверке работы ручника.

В большинстве случаев для настройки ручного тормоза автомобилей Logan 1 поколения не требуется вмешательств в тормозные узлы, однако в исключительных случаях делать это необходимо. Регулировка зазоров необходима, если при надежной фиксации автомобиля ручником задние колеса все равно «прихватываются», а не свободно вращаются.

Номер двигателя, код краски и VIN Renault Logan

Замена

Перед тем, как начнется замена ступичного подшипника, причем неважно задний это будет или передний, запасаемся достаточным количеством ветоши и перчатками, ведь извлечение старых деталей – «грязная» работа, а монтаж новых подшипников предполагает чистоту. Алгоритм замены элемента с одной стороны будет актуален и для другой.

По традиции вывешиваем автомобиль Рено Логан одним из ранее обозначенных подъемных средств, без этого маневра замена ступичного подшипника невыполнима.
Гайки крепления колесного диска и центральную гайку ступицы ослабляем до вывешивания!
Снимаем колесо и чистим резьбу шлицевого вала ШРУС.
Снизу откручиваем узел крепления суппорта тормозного механизма, и после его демонтажа снимаем диск тормозного устройства Renault Logan.
Отсоединяем разъем датчика системы ABS и удаляем его в сторону.
Переходим к демонтажу поворотного кулака. Вначале откручиваем и извлекаем из проушины цапфы палец рулевого наконечника.
Откручиваем и выводим из поперечного рычага шпильку стабилизатора.
Теперь переходим к шаровой опоре. Для ее высвобождения отвинчиваем стяжной болт, который извлекаем из проушин, фиксирующих шаровой наконечник опоры в поворотном кулаке.
После высвобождения опоры рычага перемещаемся к отсоединению нижнего крепления амортизационной стойки к поворотной цапфе. Крепеж выполнен посредством двух болтов на «18».
Откручиваем центральную гайку вала ШРУС и извлекаем полуось в сборе из посадочного гнезда в ступице. Отводим и подвязываем ее (к чему удобно) дабы не нагружать внутренний шарнир (ШРУС).
Действуем на снятом кулаке со ступицей. Зафиксировав узел на верстаке, производим выпрессовку ступицы из цапфы. Здесь наблюдаем разрушение подшипника.
Воспользовавшись приспособлением, извлекаем стопорное кольцо, после чего выбиваем из корпуса кулака оставшуюся наружную обойму.
Посадочное гнездо под новый подшипник смазываем специальным средством.
Запрессовку подшипника выполняем на прессе или в тисках с применением соответствующей оправки.
Теперь устанавливаем стопорное кольцо.
Подложив оправку под контур внутренней обоймы подшипника, производим запрессовку ступицы до упора.

Сборка узла осуществляется с учетом обратного порядка. Не забываем соединить разъем датчика антиблокировки тормозов.

Замена заднего ступичного подшипника рено логан

Замена ступичного подшипника Рено Логан имеет ряд особенностей. Если речь идет о ступичном подшипнике заднего колеса Renault Logan, то вы попали по адресу. В данной статье мы будем рассматривать замену именно заднего подшипника.

Определить, что ступичный подшипник заднего колеса Рено Логан пора менять можно по гулу, шуму и вибрациях при движении. Убедится, что это именно он можно довольно просто. Достаточно приподнять заднее колесо и повращать его руками (ручник опущен), гул должен вас насторожить.

Из-за особенностей конструкции ступичный подшипник на Рено Логан установлен прямо в тормозной барабан. Точнее тормозной барабан и ступица являются единым целым. Для того что бы снять ступицу, он же барабан, достаточно открутить ступичную гайку головкой на 30. Гайка спрятана под колпачком, который необходимо будет снять.

После того как барабан оказался в ваших руках вам необходимо вытащить оттуда подшипник. Не в коем случае не стоит нажимать на педаль тормоза при снятом барабане. Вытаскивается ступичный подшипник наружу, но для начало необходимо снять стопорное кольцо, смотрим фото далее.

Теперь берем барабан и кладем его на пару деревяшек, берем молоток и аккуратно (через подходящего размера проставку) выбиваем старый подшипник вашего Рено Логан. Смотрим фото для наглядности ниже.

Если вы продвинутый автолюбитель, то у вас наверняка есть съемник, который может стать отличной альтернативой молотку. В любом случае снять старый подшипник обычно не вызывает трудностей. А вот для установки нового желательно иметь съемник для запрессовки, а лучше пресс.

Как только подшипник оказался на месте не забудьте установить стопорное кольцо, которое сняли в начале.

Иногда так бывает, что задний ступичный подшипник разбит настолько, что повреждает цапфу ( ось на которую садится внутренней обоймой). Для замены цапфы подшипника необходимо будет открутить 4 болта ключом на 16 с обратной стороны тормозного щита, на котором смонтированы колодки. Вот фото для наглядности.

Конструктивно Renault Logan и Рено Сандеро довольно схожи, поэтому эта инструкция пригодится и для владельцев Sandero. Не забудьте затянуть новый ступичный подшипник моментом затяжки равным 175 Нм или 17.5 кгс·м. Ступичная гайка одноразовая, так что придется купить новую.

Источник

Замена колеса renault logan | издательство монолит

5. ЗАМЕНА КОЛЕСА

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

1. Колесный ключ/рукоятка домкрата.

Запасное колесо находится в багажном отделении и используется для откручивания колесных болтов, разблокирования держателя запасного колеса и установки домкрата.

ВНИМАНИЕ
Если запасное колесо сохранялось на протяжении нескольких лет, передать его механику сервисной станции для проверки его пригодности для безопасного использования.

2. Гайка. 3. Запасное колесо. 4. Рукоятка. 5. Держатель.

Оно расположено в держателе под ковриком в задней части автомобиля.

Для того чтобы достать запасное колесо необходимо:

• Открыть багажное отделение.

• Открутить гайку 2 с помощью колесного ключа.

• Снять держатель, держа его за рукоятку 4.

• Вынуть запасное колесо.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ, КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК, ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ

Снять его с помощью ключа для снятия декоративного колпака 1, вставив ключ в гнездо вентиля 2.

Во время установки правильно расположить его относительно вентиля 2. Вставить фиксаторы, начиная со стороны вентиля «А», затем — «В» и «С», и заканчивая стороной «D», противоположной вентилю.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК, ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ

Снять его с помощью ключа для снятия декоративного колпака, вставив ключ 4 в гнездо 3. Для установки на место сориентировать выемку 3 по отношению к колесному диску, защелкнуть и установить гайку с помощью ключа 4.

Примечание:
Мы рекомендуем Вам записать выгравированный на ключе номер, чтобы иметь возможность приобрести новый в случае его потери.

Снять его с помощью ключа для снятия декоративного колпака 1, вставив ключ в специальное гнездо 5.

Во время установки правильно расположить колпак относительно колесного диска и защелкнуть.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЛПАК, ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ (6)

Чтобы снять колесный колпака без снятия колеса, сжать его в указанных стрелками местах.

Повернуть колпак, чтобы вывести из зацепления с головками колесных болтов его лапки крепления.

Установка колпака осуществляется в порядке обратном снятию.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

ВНИМАНИЕ
1. Поставить автомобиль на ровную, нескользкую (например, избегать настила из плит), твердую поверхность (при необходимости, подложить твердую опору под опорную пяту домкрата) и включить аварийную сигнализацию.
2. Включить стояночный тормоз, затем включить передачу (первую или заднего хода).
3. Попросить всех пассажиров выйти из автомобиля и держаться в стороне от проезжей части.
4. При повреждении шины немедленно заменить колесо.
5. Поврежденную шину должен осмотреть (и отремонтировать, если это возможно) шиномонтажник.

Снять декоративный колесный колпак. Ослабить затяжку болтов крепления колеса с помощью колесного ключа 1, установив его таким образом, чтобы усилия, которые прикладываются к рукоятке ключа, были направлены только вниз. Установить домкрат горизонтально и расположить его головку под ближайшим к демонтируемому колесу гнездом в нижней части кузова.

Оборачивая винт домкрата вручную, раздвинуть домкрат так, чтобы опорная пята слегка зашла под автомобиль. Если грунт мягкий, предварительно подложить под опорную пяту кусок доски.

Вставить наконечник 2 колесного ключа в гнездо 3 на винте домкрата и оборачивать рукоятку ключа до полному вывешивания колеса.

Выкрутить и вытянуть колесные болты.

Снять колесо.

Надеть запасное колесо на центральную ступицу и возвратить его к совпадению крепежных отверстий ступицы и колеса.

Закрутить колесные болты и опустить домкрат.

Опустив домкрат, затянуть болты и по возможности обратиться на сервисную станцию Renault или Dacia для проверки затяжки болтов (момент затяжки: 105 Н-м).

ШИНЫ

ШИНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Шины — это единственный элемент автомобиля, который находится в постоянном контакте с дорогой, поэтому очень важно следить за исправностью шин Вашего автомобиля.

Вы должны строго придерживаться местных требований, предусмотренных правилами дорожного движения.

ВНИМАНИЕ
Для замены необходимо использовать шины только той марки, размера, типа и рисунка протектора, которые были установлены на автомобиль изначально.
Они должны быть либо идентичными оригинальным, либо отвечать рекомендованным сервисным центром.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН

Шины должны быть в исправном состоянии, а протектор должен иметь достаточную глубину рисунка; шины, рекомендованные техническими отделами Renault и Dacia, имеют специальные выступы — индикаторы изнашивания 1, которые отформованы на беговой дорожке колеса.

При изнашивании рельефа протектора до уровня, когда становится видно выступления индикатора 2, необходимо заменить шины, так как глубина рисунка протектора уменьшилась до 1,6 мм, что приводит к плохому сцеплению на мокрой дороге.

Перегрузка автомобиля, продолжительные поездки по автострадам, особенно в жаркую погоду, либо постоянные поездки по дорогам с плохим покрытием вызывают быстрое изнашивание шин и снижают их безопасность.

ВНИМАНИЕ
Ошибки при вождении автомобиля такие, как наезды на препятствия (например, на бордюрный камень) могут привести к повреждению шин и нарушение правильной геометрии передней или задней подвески. В этом случае необходимо проверить их состояние на сервисной станции.

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Давление воздуха в шинах (в том числе в запасном колесе) должно всегда строго отвечать рекомендованным значением, его следует проверять не реже одного раза в месяц, а также перед каждой продолжительной поездкой.

ВНИМАНИЕ
Недостаточное давление в шинах приводит к их интенсивному и неравномерному износу и перегреву, который снижает безопасность движения и может вызывать:
• ухудшение стойкости автомобиля на дороге;
• разрыв или разрушения беговой дорожки протектора.
Давление в шинах зависит от загрузки автомобиля и от скорости движения. Необходимо отрегулировать давление в зависимости от условий эксплуатации.

Давление воздуха следует проверять на холодных шинах. Не обращать внимания, если давление в шинах после поездки на высокой скорости либо в жаркую погоду будет превышать рекомендованные значения.

Если нет возможности измерить давление на холодных шинах, следует увеличить рекомендованные значения на 0,2 — 0,3 бар. Никогда не выпускать воздух из нагретых шин для приведения давления в норму.

Примечание:
Табличка (в зависимости от варианта выполнения или страны поставки автомобиля), наклеенная на торец двери водителя или в их прорезе, содержит рекомендованные значения давления воздуха в шинах.ВНИМАНИЕ
Обратите внимание, что отсутствующий либо же плохо закрученный колпачок вентиля шины может привести к ухудшению герметичности шины и послужить причиной потери давления. Всегда использовать только оригинальные колпачки вентиля шины и закручивать их до упора.

ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС

Перестановку колес выполнять не рекомендуется.

ЗАМЕНА ШИН

В целях безопасности замена шин может осуществляться только специалистом. Одновременное установление на автомобиль шин разного типа приведет к тому, что:

• Ваш автомобиль больше не будет отвечать требованиям действующих правил;

• изменится поведение автомобиля на поворотах;

• увеличится усилие на рулевом колесе;

• возрастет уровень шума от шин;

• утрудниться установление цепей противоскольжения.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

1. Цепи противоскольжения

В целях безопасности установление цепей противоскольжения на задние колеса категорически запрещается.

Установка шин, размер которых больше размера установленных на автомобиль изначально, делает невозможным установку цепей.

ВНИМАНИЕ
Цепи можно устанавливать только на шины такого размера, которого и шины, установленные на Ваш автомобиль изначально.
На колеса можно устанавливать лишь цепи специфической конструкции. За подробностями обращайтесь на сервисную станцию.

2. Шины для движения по льду и снегу или «зимние» шины

Мы рекомендуем Вам установить такие шины на все четыре колеса, которые обеспечат Вашему автомобилю наилучшее сцепление с дорогой.

Примечание:
Обращаем Ваше внимание на такие особенности этих шин:
• они имеют только одно направление вращения;
• индекс максимальной скорости, на которую рассчитанные шины, может быть низшим максимальной скорости Вашего автомобиля.

3. Шипованные шины

Шипованные шины могут использоваться только ограниченное время и соответственно местному законодательству и правилам.

Необходимо придерживаться скоростных ограничений, установленных действующими правилами.

Шипованные шины должны быть установлены, по крайней мере, на передние колеса.

Примечание:
Во всех случаях рекомендуем Вам обращаться за консультацией на сервисную станцию, где Вы получите рекомендации по выбору оборудования, которое наилучшим образом подходит для Вашего автомобиля.

Замена подшипника ступицы переднего колеса рено логан

Замену подшипника ступицы переднего колеса проводим при выходе его из строя или при демонтаже ступицы, так как во время выполнения этой операции элементы подшипника будут повреждены. Работа показана на подшипнике ступицы автомобиля, оборудованного АБС.

На автомобиле без АБС операции по замене подшипника практически аналогичны. Отличие заключается в отсутствии установочного кольца для датчика скорости вращения колеса, которое на автомобилях с АБС размещается в гнезде поворотного кулака под подшипник.

Гайка подшипника ступицы колеса затянута большим моментом, поэтому головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передавать необходимое усилие.

Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы колеса. Если таким способом отвернуть гайку не удалось (колесо автомобиля проворачивается), то можно затормозить автомобиль, нажав педаль тормоза и удерживая ее, — для этого потребуется помощник.

Вывешиваем и снимаем колесо. Снимаем датчик скорости вращения переднего колеса (см. «Снятие датчика скорости вращения переднего колеса»). Снимаем диск и щит тормозного механизма (см. «Замена диска тормозного механизма переднего колеса»). Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (см.

…и снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей со шлицевого хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса.

Во время демонтажа левого поворотного кулака не прикладывайте усилие к приводу колеса, направленное вдоль его оси наружу автомобиля, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика внутреннего шарнира привода из пазов полуосевой шестерни коробки передач. Опираем поворотный кулак на губки тисков.

Нанося удары по торцу ступицы через оправку или головку подходящего размера…

…выпрессовываем ступицу. При этом внутреннее кольцо подшипника, расположенное ближе к фланцу ступицы, остается на ступице.

Отверткой поддеваем защитную шайбу, закрывающую сальник подшипника…

…и снимаем шайбу. Зажимаем фланец ступицы в тисках. Вставляем зубило между торцами внутреннего кольца подшипника и буртиком ступицы.

Нанося удары молотком по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по ступице. Затем вставляем захваты съемника в образовавшийся зазор…

…и окончательно спрессовываем внутреннее кольцо подшипника со ступицы.

Щипцами для снятия стопорных колец вынимаем стопорное кольцо подшипника из канавки поворотного кулака.

Чашечным съемником выпрессовываем подшипник из поворотного кулака. Подшипник также можно выпрессовать ударным способом. Для этого опираем кулак на губки тисков.

Нанося удары по торцу наружного кольца подшипника через оправку или головку подходящего размера, выпрессовываем подшипник из кулака. Перед установкой нового подшипника очищаем посадочное отверстие в поворотном кулаке и канавку под стопорное кольцо. Надфилем зачищаем на ступице забоины от зубила. Перед запрессовкой подшипника…

…вкладываем в отверстие поворотного кулака установочное кольцо датчика скорости вращения колеса (лапками, центрирующими кольцо, — внутрь кулака).

Ориентируем кольцо в отверстии кулака так, чтобы держатель датчика скорости на кольце 1 расположился в пазе кулака 2 (для наглядности показано на собранном ступичном узле). Установив винт чашечного съемника с опорной шайбой…

…вставляем в отверстие кулака новый подшипник

Подшипник следует устанавливать так, чтобы его защитная шайба темного цвета (из магнитного материала) была обращена к установочному кольцу датчика скорости вращения колеса.

: 1 — поворотный кулак; 2 — установочное кольцо датчика скорости вращения колеса (на автомобиле без АБС оно отсутствует); 3 — подшипник ступицы; 4 — стопорное кольцо; 5 — ступица колеса

Запрессовываем подшипник, прикладывая усилие через чашку съемника 1 к торцу наружного кольца подшипника 2, при этом шайба съемника 3 должна опираться на поворотный кулак. После запрессовки подшипника устанавливаем в канавку кулака стопорное кольцо. Затем запрессовываем ступицу в подшипник.

При запрессовке ступицы чашка съемника должна опираться на торец внутреннего кольца подшипника. Дальнейшую сборку и установку ступичного узла проводим в обратной последовательности.

Затяжка заднего ступичного подшипника рено логан

Замена ступичного подшипника Рено Логан имеет ряд особенностей. Если речь идет о ступичном подшипнике заднего колеса Renault Logan, то вы попали по адресу. Если вас интересует замена ступичного подшипника переднего колеса, тогда вам сюда.

Достаточно приподнять заднее колесо и повращать его руками (ручник опущен), гул должен вас насторожить. Так же рекомендуется взять вывешенное колесо руками и подвигать туда, сюда. Если есть люфт, значит подшипник окончательно разбит.

Как только подшипник оказался на месте не забудьте установить стопорное кольцо, которое сняли в начале.

Источник

Как поменять трос ручника

Каждый узел и комплектующая имеет свой собственный ресурс эксплуатации, после которого требуется установка новой запчасти. Аналогичная ситуация и с деталями, входящими в систему ручного тормоза, в частности трос ручного тормоза. Ниже расписано подробно, каким образом можно отремонтировать стояночный тормоз на седане Рено Логан, если он не поддается регулировке.

Сначала производится ослабление тросов откручиванием регулировочной гайки, как указано ранее, в начале данной публикации.
Затем автомобиль устанавливается на домкрат, чтобы была возможность окрутить задние колеса и провести демонтаж тормозных барабанов.
С каждого колеса производится снятие задних тормозных колодок, предварительно отщелкнув фиксирующие пружины, которые стягивают колодки.
После на рычаге приводящем колодки в действие снимается окончание тросика. Произвести данную процедуру можно лишь предварительно отжав пружину, используя пассатижи.
Когда вышеуказанные операции выполнены пассатижами сжимается крепежный элемент защитного каркаса и снимается трос с отверстия в щите тормозного узла.
Оболочки защиты правого и левого тросиков дополнительно удерживаются специальными крепежными элементами, размещенными на рычажке балки – отожмите их.
После, чуть подтянув приводные троса в салон автомобиля Renault Logan, необходимо вывести их концы из отверстий уравнителя.
Теперь операции выполните под днищем машины Рено Логан и протяните тросики через каналы в основании кузова.

Процедура извлечения дефектных тросов стояночной тормозной системы закончена. Чтобы поставить новые тросики следует использовать данный алгоритм, но в обратной последовательности. Аналогичные действия выполняют когда требуется замена тросика ручника как специалисты автосервиса, так и при самостоятельном подходе.

ВАЖНО. Часто водители для того, чтобы снизить нагрузку на стояночный тормоз редко его эксплуатируют, считая, что так он прослужит дольше. Однако, это довольно серьёзная ошибка, т.к. подобный подход имеет «эффект бумеранга». И вскоре потребуется замена троса ручника. Связано это с тем, что трос редко, перемещаясь в защитном канале, будет заклинивать, и может произойти его обрыв, что совсем не приведет к долгой его жизни. Поэтому, эксперты советуют применять ручник постоянно, когда это нужно.

Назначение передач

Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.

При перtходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.

Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):

Задняя передача ® . Задняя применяется для осуществления некоторых маневров при передвижении назад — парковка и выезд с нее, маневрирование при объезде препятствий и прочих ситуаций. Передвижение осуществляется на неполностью отжатой педали сцепления для безопасности движения.
Нейтральная передача. Рукоятка КПП находится в свободном положении посередине, проверяется раскачиванием рукоятки вправо и влево. Незатрудненное раскачивание рукоятки показывает, что выбрана нейтральная ступень, разрывающая связь мотора и колес — холостой ход.
Первая передача (1). Применяется для начала движения (вперед). Максимальный диапазон скорости при передвижении — 50-70 км/ч, но предпочтительнее переходить на следующую при 15-25 км/ч.
Вторая передача. Подходящий диапазон скорости — 20-50 км/ч, переходить на следующую желательно при 40-50 км/ч. Одна из важных и часто используемых ступеней, особенно при передвижении в городе и тяжелых условиях (бездорожье, крутые спуски).
Третья передача. Подходящий диапазон — 40-70 км/ч. Переход на 4-ю ступень происходит при 60-80 км/ч.
Четвертая передача. Предназначена для передвижения со скоростным интервалом в 60-90 км/ч. Применяется при езде по дорогам с незатрудненным движением (в городе или на трассе).
Пятая скорость. Используется для равномерного передвижения по шоссе или магистрали со стабильной скоростью свыше 90 км/ч. Переход на 5-ю ступень рекомендован при 90-100 км/ч. Подходящий режим работы мотора и сниженный расход топлива возможен при 90-110 км/ч.

Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.

Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.

Неисправности тормозной системы рено логан сандеро (renault sandero logan)

Большой
свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких
нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный,- систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так н поверхностей ^ дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть н утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить н устранить.

Стояночный тормоз не работает

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Не работает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону при торможении

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т.п.

Неполное растормаживание всех колёс

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тормоза одно из колёс притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

М. Колодочкин, А.Ревин, Источник: журнал За Рулём

Оригинал или аналог

Оптимальная замена заднего тормозного цилиндра Рено Логан предполагает покупку оригинальной продукции. Изделия, которые рекомендует сам Renault, имеют высокое качество и максимальный срок службы. Если вы покупаете продукцию у проверенных поставщиков, то с потеками или заводскими дефектами проблем быть не должно. Поиск любого товара осуществляется по каталожному номеру. Водителям доступные следующие фирменные продукты:

7701047838 (аналог 6001551410) — 8″ BOSCH;
7701047838 — 8″ BOSCH;
7701070668 — 7″;
6001549726 — 8″ BOSCH;
7701044681 — 8″ TRW;
7703009255, 7703001118, 6001549728, 7703009255 — болт М6;

Также обратите внимание, что на машины чаще всего ставились 3 тормозные системы.

180 барабан — 1 цилиндр с двумя креплениями Bosch;
203 барабан — 1 цилиндр двумя креплениями –TRW;
203 барабан — 1цилиндр c одним креплением – Bosch.

Соответственно, вам необходимо определиться, какое количество креплений имеет конкретно ваш авто для заднего тормозного цилиндра. Имеется и разница у деталей с 2 креплениями. Например, изделие от TRW имеет 25 миллиметров между отверстиями, в то время как Bosch 19 миллиметров.

Выпускается и ряд аналогов ценой от 400 до 1000 рублей. В качестве примера можно привести PROTECHNIC PRH2419 и CIFAM 101743. Перед покупкой главное убедиться в совместимости этих моделей с посадочным местом на барабане вашего авто. Можете связаться с официальным дилером и уточнить данную информацию, однако мы рекомендуем лично разобрать барабан и посмотреть, какой тормозной цилиндр был установлен. Так вы сможете гарантированно купить совместимую модель.

Если есть возможность, проведите перед покупкой визуальный осмотр детали. На металле не должно быть визуальных дефектов, как и на других частях цилиндра. Отверстия для крепежей должны быть четкой формы, без заусениц или неровностей. Выдать подделку также может непосредственно упаковка.

Пошаговая инструкция

1. Пока автомобиль на колесах срываем ступичную гайку с той стороны где будете менять подшипник. Гайка под головку на тридцать. Усилие затяжки достаточно большое, поэтому берите вороток по мощнее.

Так же перед откручиванием гайку можно взбрызнуть проникающей смазкой.

2. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты и снимаем колесо.

3. Полностью выкручиваем ступичную гайку.

4. Если у вас машина с ABS значит нужно отключить датчик. Вынимаем датчик он закреплен на пружинке.

Для удобства отгибаем немного вверх кронштейн крепления провода ABS.

https://www.youtube.com/watch?v=FITVjH2s8es

5. Теперь нам нужно открутить рулевой наконечник и отвести в сторону. Это мы показывали ранее.

6. Теперь нам нужно снять тормозной суппорт. Разводим колодки с помощью плоской отвертки (не упирайте отвертку в рабочую поверхность колодки).

7. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта сзади и снимаем его. Болты под головку на восемнадцать.

После снятия суппорт подвязываем на проволоке к стойке.

8. Откручиваем два винта крепления тормозного диска и снимаем его. Крепеж под Torx T40.

Винты нужно предварительно обстучать молотком через наставку, и брызнуть проникающей смазкой.

9. Часто после откручивания крепежных винтов тормозного диска он не снимается. В этом случае аккуратно обстукиваем молотком и он отойдет.

10. Откручиваем гайки крепления кулака к стойке. Ключом на восемнадцать держим головку болта, а воротком с головкой откручиваем.

11. Откручиваем болт крепления шаровой опоры. Держим головку болта ключом на шестнадцать, а воротком с головкой откручиваем гайку.

После откручивания гайки, вынимаем болт. Частенько болт сильно прикипает. Брызгаем проникающей смазкой, одеваем головку с воротком на головку болта и крутим туда-сюда несколько минут. После таких манипуляций болт должен выйти.

12. Вынимаем палец шаровой из кулака. Забиваем клин в разрез куда вставлен палец шаровой, и далее стуча молотком по рычагу палец должен выйти.

13. Вынимаем привод из ступицы. Если прикипел, брызгаем проникающей смазкой и легонько помогаем молотком.

14. Вынимаем болты крепления ступицы к стойке и она у нас в руках.

15. Желательно открутить защитный кожух, он закреплен тремя болтами. При откручивании болты эти часто обрываются, поэтому если сможете выпрессовать подшипник без снятия кожуха, не снимайте.

16. Далее два варианта действий. Первый, отнести ступицу на сервис и ребята на прессе поменяют подшипник за десять минут и не за большие деньги. Второй, пробовать самому спрессовывать и запрессовывать подшипник в тисках.

Если выберете второй вариант, то хочу рассказать несколько нюансов. Вам нужно будет подбирать различные проставки, оправки чтобы проделать замену подшипника в тисках. Сперва нужно выпрессовать ступицу. После выпресовки обычно внутренняя обойма подшипника остается на ступице. Можно ее аккуратно подрезать болгаркой и расколоть зубилом.

https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4

Подшипник нужно выпрессовать и запрессовывать через наружную часть. Есть еще нюансы по запрессовке подшипника если у вас Логан с ABS. Более подробно рекомендую смотреть в видео уроке с 8 минуты.

Когда будете запрессовывать ступицу упор нужно делать на внутреннюю обойму.

Принцип работы механической коробки передач

Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

Основные детали и узлы механической коробки передач:

первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
картер КПП;
дополнительная ось и шестерня заднего хода;
рычаг переключения передач;
механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
синхронизаторы;

Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

Тонкости натяжки ручного тормоза логан 1

В классическом варианте при прокручивании фиксатора вправо трос натягивается, а при повороте против часовой стрелки – теряет натяжение.

Ручник Logan 1 подтягивается единственным механизмом – самокотрящейся гайкой, которую при регулировании крутят только по часовой стрелке, так как обратно она не прокручивается. Поэтому настройка не предусматривает ослабление троса.
По этой причине в ходе подтяжки ручной тормоз Рено Логан нужно натягивать плавно, прокручивая гайку по половине оборота. После каждого проворота осуществляется контрольная проверка. До полного поднятия ручка должна издать щелкающий звук 6 раз. Однако есть и другие нюансы.
Для проверки натяжки троса ручника машину ставят на эстакаду с наклоном 25 градусов. Стояночный тормоз должен удержать машину.

https://www.youtube.com/watch?v=BgZaz5b4JRk

Перед тем, как натянуть трос, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Подтягиваем трос так, чтобы рычаг «проходил» 6 щелчков. Контролируем, что получилось.
При необходимости можно сократить ход рукояти до 5 щелчков. При этом обязательно проверяем, чтобы даже в опущенном положении ручной тормоз не «прихватывал» задние колеса.
Очень редко и только при крайней нужде количество щелчков сокращается до 4. Часто при такой настройке задний ряд колес плохо вращается с опущенной рукоятью тормоза.

Изучаем плюсы и минусы Рено Логан