В статье рассмотрим снятие тормозного барабана, замену колодок и замену рабочего цилиндра тормозов.
Замена задних тормозных колодок проводится в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Справиться с этой операцией владельцу Renault Logan/Sandero поможет наша пошаговая инструкция с фото.
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом —все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
Снимаем декоративный колпак колеса.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Внимание! Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Чтобы предупредить внезапный отказ системы тормозов автомобиля нужно при каждом техническом осмотре проверять герметичность деталей тормозной системы и исправность тормозных механизмов.
Все резиновые детали, не зависимо от их состояния, нужно заменять через 100 000 км пробега или через 5 лет эксплуатации автомобиля.
Тормозную жидкость нужно заменять через 90 км пробега или через 6 лет эксплуатации по рекомендациям завода.
Но желательно заменять тормозную жидкость через 2 года эксплуатации.
Осмотр части гидропривода, работающей под давлением нужно проводить с помощником.
Он должен нажать на педаль тормоза четыре-пять раз и удерживать ее нажатой пока осматривается гидропривод.
При обнаружении нарушения герметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.
Шланги и трубопроводы с механическими повреждениями замените.
Если негерметичны рабочие цилиндры, отремонтируйте или замените их.
Потребуются специальные ключи для гаек трубопроводов или ключи на 8, 11, 14.
Осматриваем бачок главного тормозного цилиндра
Осматриваем соединения трубопроводов
Проверяем, нет ли утечек жидкости из соединений тормозных трубок со шлангами.
Осматриваем тормозные шланги.
На шлангах не должно быть трещин, надрывов и потертостей.
При нажатии на педаль тормоза, на шланге не должно быть вздутия.
Осматриваем соединения шлангов с рабочими цилиндрами и клапана для выпуска воздуха тормозных механизмов передних колес
Осматриваем соединения шлангов с рабочими цилиндрами и клапана для выпуска воздуха тормозных механизмов задних колес
Проверяем крепление трубопроводов в держателях.
Ослабление или поломка держателей приводит к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
Проверяем состояние трубопроводов и шлангов, а также их соединения на балке задней подвески, крепление трубопроводов к кузову автомобиля и к балке задней подвески, соединение трубопроводов с регулятором тормозных сил в гидроприводе задних тормозов.
- Petrol
![1 generation [2009 - 2014]](https://www.carpedia.club/uploads/Renault_Sandero_2009-2014_.jpg)
Кузов и салон
Система вентиляции и кондиционирования
Запасные части и расходники
Хорошо (4 балла)
Необходим автомобильный подъемник
голосов
Замену подшипника проводим при выходе его из строя – шум, вой в зоне заднего колеса или его ощутимый люфт.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем заднее колесо и демонтируем тормозной барабан.
Предупреждение: После снятия тормозного барабана не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
С наружной стороны барабана специальными щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо подшипника.
Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под него в тормозном барабане.
Вставляем подшипник в гнездо барабана.
Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прикладывая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.
При этом в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника.
Опирая чашку съемника с другой стороны барабана при запрессовке подшипника на автомобиле с ABS, не повредите задающее кольцо датчика скорости заднего колеса.
Устанавливаем в проточку барабана стопорное кольцо. Проверяем состояние цапфы. При повреждении ее посадочной поверхности под подшипник колеса или резьбы под гайку – заменяем цапфу.
Для этого головкой Е-16 отворачиваем четыре винта крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески снимаем ее и устанавливаем новую цапфу.
Монтируем тормозной барабан на цапфу.
Кузов и салон
Система вентиляции и кондиционирования
Запасные части и расходники
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес
Замена задних тормозных колодок проводится в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Справиться с этой операцией владельцу Renault Logan/Sandero поможет наша пошаговая инструкция с фото.
Регламентом технического обслуживания «Рено Логан»/«Сандеро» срок службы колодок тормозных механизмов задних колес не лимитируется, однако замена колодок проводится в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма колеса.
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом —все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе.
Снимаем декоративный колпак колеса.
Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипника ступицы.
Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.
Внимание! Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.
Снимаем рычаг регулятора зазоров.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.
Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.
Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра и вынимаем распорную планку.
Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45 ± 0,25 мм.
Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок.
Для изменения длины распорной планки отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба левая).
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. При необходимости подтягиваем тросы стояночного тормоза. Проверяем легкость вращения колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
- Petrol
Кузов и салон
Система вентиляции и кондиционирования
Запасные части и расходники
Тормозные механизмы передних колес
Тормозные механизмы задних колес
Хорошо (4 балла)
Необходим автомобильный подъемник
голосов
Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Предупреждение: Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.
Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипника ступицы.
Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора – автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Предупреждение: Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.
Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки и снимаем пружину.
Снимаем рычаг регулятора зазоров.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.
Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.
Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.
Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра и вынимаем распорную планку.
Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.
Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок.
Для изменения длины распорной планки отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая).
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая).
Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.
Регулируем стояночный тормо.
Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы
- Зачем и когда нужно менять тормозные колодки
- Где находятся тормозные колодки
- Какие инструменты и детали потребуются
- Какие колодки лучше выбрать
- Как поменять задние колодки на Рено Сандеро
- Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро 1
- Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро 2
- Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро Степвей
- Заключение
Колодки – важная часть тормозного механизма. Они непосредственно отвечают за остановку вращения барабана, поэтому находятся под нагрузкой на момент маневра. Как и любой расходный материал имеют свой ресурс эксплуатации. Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро – условие обязательное, необходимость определяют по толщине фрикционного слоя.
Содержание
Зачем и когда нужно менять тормозные колодки
Принцип работы тормозов на Рено такой же, как и на любом автомобиле с барабанной системой. При нажатии на педаль подается рабочая жидкость и давит на поршни цилиндра, те в свою очередь ослабляют стяжные пружины и приводят в действие тормозные колодки (ТК). Которые прижимаются к барабану и за счет трения замедляют вращение колеса.
Покупают комплект сразу на два колеса
В процессе постоянной нагрузки фрикционный слой расходной детали истирается, и она не может плотно прилегать к поверхности. Функциональность системы снижается, увеличивается путь торможения или вовсе не происходит замедление вращения задней оси.
Четких сроков для замены колодок на Рено Сандеро нет. Длительность периода эксплуатации зависит от частоты торможения на дорогах с плохим покрытием. При агрессивном вождении замена потребуется чаще. Диагностику рекомендовано проводить через 15 тыс. км, она заключается в определении толщины детали. Вместе с основанием и накладкой показатель не должен быть менее 6 мм. При критическом износе замену нужно сделать в самые короткие сроки.
Визуально толщину определить сложно, поэтому используют для замера штангенциркуль. Также необходима замена, если на Рено Сандеро на поверхности расходников появились глубокие борозды или сколы, присутствуют следы смазочного вещества, отслаиваются фрикционные накладки.
Причиной для замены на Renault Sandero тормозных колодок (задних) служат следующие признаки:
- Металлический скрежет или скрип со стороны проблемного колеса. Если система с индикатором, то слышен свист.
- Нехарактерная ранее для Рено Сандеро вибрация со стороны педали. В критическом состоянии расходников она распространяется на кузов авто. В последнем случае замена необходима экстренно.
- Плохо держит ручной тормоз, подтяжка тросика положения не меняет.
- Проваливается педаль, причина возможная, но необязательная. Устранение поломки начинают с проверки тормозного узла.
- При низком ресурсе система работает неполноценно, увеличивается путь торможения.
Возможным симптомом на Рено Сандеро может быть постоянное снижение уровня жидкости в бачке.
Долив проблемы не решит, нужно найти причину утечки. Если она кроется в задних расходниках, то замена обязательна.
Где находятся тормозные колодки
На всех модификациях Рено Сандеро на задних колесах установлена барабанная система торможения. Чтобы провести замену, нужно демонтировать колесо и снять сам барабан. Откроется доступ к двум деталям, внешне напоминающим полумесяц.
Запчасти установлены супротивно на крепежной панели
Какие инструменты и детали потребуются
Чтобы на Рено Сандеро заменить задние колодки подготавливают следующее оборудование:
- газовый балонник;
- головку на 30 для ступичной гайки;
- домкрат;
- страховочный упор;
- противооткатные башмаки;
- большую плоскую отвертку;
- штангенциркуль;
- плоскогубцы;
- вороток;
- металлическую щетку;
- специальный съемник для барабана.
Для обработки деталей крепления рекомендовано использовать WD-40.
Какие колодки лучше выбрать
Размеры комплектующих системы на автомобиле отличаются. С мотором 1.4 с завода идет с диаметром барабана 180 мм, размер расходных деталей 180*42 мм или более новые модификации 203 мм. Какие параметры у конкретного авто нужно посмотреть в мануале. Оригинальная продукция фирм TRW или Bosch в каталоге стоит под № 7701205758.
Для замены на Рено Сандеро 1.4 с барабаном 180 мм, подойдут аналоги задних тормозных колодок ряда проверенных брендов:
- BREMBO S68524;
- LUCAS TRW GS8669;
- REMSA 407400;
- TEXTAR 91053700;
- BOSCH 986487556.
Для автомобиля с объемом 1.6 диаметр барабана 203 мм и колодки 203мм*39 мм, запчасти также поставляют фирмы TRW, Bosch. Каталожный № 6001551409.
В качестве аналога для замены на Рено Сандеро 1.6 подойдут задние тормозные колодки фирм:
- REMSA 415200;
- LUCAS TRW GS8455;
- JURID 362427J;
- BREMBO S68525;
- BOSCH 986487819.
Чтобы в процессе маневра автомобиль не уводило в сторону, замену проводят на обоих колесах.
Как поменять задние колодки на Рено Сандеро
Сначала включают первую передачу и в салоне максимально отпускают тросик ручного стопора. Снимают защитный колпачок с гайки ступицы, срывают ее и крепежные болты колеса с резьбы. Поднимают кузов, демонтируют колесо.
После замены несколько раз отжимают педаль для регулировки новых деталей, со стороны колеса будет слышно щелчки от автоматической установки зазоров между ТК и поверхностью барабана, манипуляции продолжают до их прекращения. Подтягивают тросик ручника. Проверяют уровень жидкости, если нужно, доливают.
После замены новые детали должны пройти притирку, поэтому тормозной путь может быть длиннее. Чтобы система функционировала нормально, нужно избегать резкого торможения в первые 80-100 км.
Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро 1
- Откручивают болты, ступичную гайку. Демонтируют барабан.
- Убирают пружину и фиксатор.
- При помощи плоскогубцев снимают нижнюю пружину.
- Демонтируют фиксирующие устройства.
- Вместе с планкой и пружиной достают расходники.
- Детали держатся на тросике ручного тормоза, его отсоединяют.
- Обрабатывают поверхность и снятые детали металлической щеткой, особое внимание уделяют раздвижному механизму.
- Сначала ставят сторону, которая закреплена к ручнику, фиксируют к поверхности, присоединяют к ней тросик.
- Устанавливают планку раздвижного механизма, соединяют ТК верхней пружиной.
- Сжимают с двух сторон поршень и помещают вторую деталь на место, фиксируют к панели.
- Ставят нижний крепеж.
- Возвращают на место фиксатор и пружину.
- После замены устанавливают барабан, сначала затягивают ступичную гайку, затем болты.
Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро 2
Алгоритм действий на модификации 2 такой же, как и на Сандеро 1. На Рено этой модели стоят тормозные диски 203 мм, расходники 203*39 мм.
Чтобы поставить новые колодки:
- Демонтируют колесо и барабан.
- Снимают нижнюю пружину.
- Убирают фиксатор.
- Откручивают крепежное устройство колодок к панели, достают, отсоединяют ручник.
- Разбирают, обрабатывают от грязи детали.
- Закрепляют сначала новый расходник с тросиком, затем смежный.
В конце процесса ставят на место все детали, барабан, заднее колесо.
Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро Степвей
Чтобы не ошибиться с выбором, перед покупкой тормозных колодок нужно замерять диаметр барабана или посмотреть его параметры в технической характеристике.
Общие рекомендации как правильно сделать замену колодок заднего колеса для Рено Сандеро Степвей 2011:
- Демонтируют ступичную гайку.
- Убирают болты с барабана и снимают его.
- Демонтируют фиксирующие к панели устройства.
- Достают тормозной механизм в сборе, предварительно отсоединив тросик ручника.
- Разбирают, комплектующие и поверхность панели обрабатывают от грязи. Ставят новые запчасти.
- Узел в сборе устанавливают на место, предварительно подключают ручной тормоз.
- Сначала одну сторону фиксируют к панели, корректируют место посадки раздвижной планки и закрепляют вторую.
Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро – стандартная операция для барабанной системы. Этот вид обслуживания авто относят к легким, поэтому поставить новые детали можно самостоятельно. Процесс не требует специального оборудования и обязательных технических навыков. Если ремонт на Рено Сандеро делают впервые, для замены колодок заднего колеса можно посмотреть видео.
https://youtube.com/watch?v=2iR2uwa4CFc%3Ffeature%3Doembed
А6422
02 Aug 2018
Да вроде наши говорят надежно довольно таки. Но утверждать не буду.
за чем рисковать когда проще путь есть
разметка на головке, сверловка 4 отверстий, резьба, ну сколько это стоит по сравнению со ступицей на ваз вроде 500р, хотя новая примерно столько, если есть в нашем мухосранске, а токарь есть
Сообщение отредактировал А6422: 02 August 2018 — 19:52
А6422
01 Aug 2018
А восстановить резьбу не получается? Чем-то типа такого.
Андрей, я бы не стал, всёж колесо
на профильных попадалось как меняли, найдите форум по своей марке, тут обо всём понемногу, вряд ли кто подскажет, личный опыт, но тут врятли
А6422
01 Aug 2018
вот Витал это знает
я просто токарь в юности
Сообщение отредактировал А6422: 01 August 2018 — 11:53
А6422
02 Aug 2018
Да вроде наши говорят надежно довольно таки. Но утверждать не буду.
дык мои пробовали блок 21083, лопнул, я понимаю разницу, но рисковать когда есть более разумное решение нафига
Снятие и дефектация тормозного барабана
Тормозной барабан меняем при максимально допустимом износе с двигателем 1,4 л – 181,25 мм, а с двигателем 1,6 л – 204,45 мм.
Также тормозной барабан снимается для контроля и замены тормозных колодок, рабочего цилиндра и замены троса стояночного тормоза.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и ставим на опоры.
Зубилом аккуратно выпрессовываем защитный колпак из ступицы
Снимаем защитный колпак
Ослабляем затяжку гайки ступицы и болты крепления колеса.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и ставим на опоры.
Снимаем заднее колесо.
Проверяем, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен вниз.
Откручиваем гайку ступицы заднего колеса
Снимаем тормозной барабан вместе с подшипником с цапфы ступицы.
Тормозной барабан изготовляется за одно целое со ступицей
Измеряем штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, то барабан заменяем.
Проверяем легкость вращения и отсутствие люфта подшипника ступицы.
Если устанавливаем прежний барабан, напильником снимаем буртик на рабочей поверхности барабана, образованный в результате износа.
Приводим в исходное положение регулятор зазоров, как описано ниже.
Сводим тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
Устанавливаем барабан. Гайку ступицы затягиваем моментом 175 Нм
Нажимаем 10-15 раз на педаль тормоза, чтобы отрегулировать зазор между колодками и барабаном.
При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
Устанавливаем колесо и проверяем легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание колодок о барабан.
Замена колодок тормозов задних колес
Колодки заменяем если:
- — поверхность накладок сильно замаслена;
- — фрикционные накладки непрочно соединены с основанием колодки;
- — накладки имеют глубокие борозды и сколы;
- — толщина фрикционных накладок меньше чем 179,4 мм для автомобилей с двигателем 1,4 л и 202,45 мм для автомобилей с двигателем 1,6 л.
Для работы потребуется колесный ключ, пассатижи, раздвижные пассатижи и отвертки.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на упоры.
Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз.
Снимаем тормозной барабан, как описано выше
Отсоединяем от передней колодки пружину рычага регулятора зазоров
Снимаем пружину, отсоединив ее второй конец от рычага регулятора
Снимаем рычаг регулятора зазоров
Поддеваем нижнюю стопорную пружину колодок и выводим ее из отверстия в задней тормозной колодке
Отцепляем пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины
Повернув второй конец пружины в отверстии передней колодки, снимаем пружину
Немного перемещаем вперед переднюю колодку
Придерживая заднюю колодку, снимаем регулятор зазоров вместе с распорной планкой, повернув планку на 90˚ вдоль оси.
Придерживая опорную стойку, нажимаем на чашку крепления прижимной пружины, поворачиваем ее на четверть оборота
Снимаем чашку и пружину, а также опорную стойку
Отводим заднюю колодку от щита тормоза, отсоединяем разжимной рычаг от троса стояночного тормоза, отжав пассатижами его пружину, и снимаем колодку
Снимаем прижимную пружину и опорную стойку передней колодки так же, как это делали для задней колодки и снимаем переднюю колодку
После снятия колодок закрепляем поршни рабочего цилиндра любым доступным способом, чтобы поршни не вылетели из цилиндра
Очищаем и осматриваем детали тормозного механизма
Детали распорной планки и регулятора зазоров левого тормозного механизма и правого тормозного механизма не одинаковы.
Передняя «А» и задняя «Б» колодки разные по конструкции.
Помимо этого тормозные колодки различаются как левые, так и правые.
Наносим на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов
Также смазываем резьбу стержня «А» распорной планки и навинчиваем до конца гайку «Б», но не затягиваем ее.
Лучше конечно регулировочные планки заменять вместе с регуляторами зазоров.
Освобождаем поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, и раздвижными пассатижами сжимаем поршни рабочего цилиндра.
Устанавливаем колодки в обратном порядке.
Устанавливаем тормозной барабан
Регулируем зазор между тормозным барабаном и колодками, нажав на педаль тормоза десять-пятнадцать раз.
При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
Таким же образом меняем колодки на втором колесе.
После установки тормозных колодок регулируем стояночный тормоз.
Замена рабочего цилиндра тормозов задних колес
Признаком неисправности тормозного цилиндра являются потеки на внутренней стороне колеса, также отсутствие торможения одного из задних колес из-за заклинивания поршней тормозного цилиндра.
Для снятия тормозного цилиндра нужны инструменты: ключ для болтов колес, ключ на 10, специальный ключ для тормозных трубок на 11.
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания, снимаем соответствующее колесо
Очищаем от грязи места крепления тормозного цилиндра
Снимаем тормозной барабан, как описано в начале статьи
Поднимаем рычаг стояночного тормоза, чтобы верхние концы колодок отошли от поршней рабочего цилиндра
Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру
Глушим отверстие тормозной трубки колпачком от клапана выпуска воздуха
Если гайка трубки плохо откручивается или вообще не откручивается.
Нужно вывернуть сначала болты крепления цилиндра, потом выдвинуть во внутрь цилиндр и придерживая гайку трубки ключом цилиндром свинчивать с гайки.
После этого можно восстановить подвижность гайки, смочив ее тормозной жидкостью и проворачивать гайку в обе стороны.
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра
Снимаем рабочий цилиндр.
Устанавливаем цилиндр в обратной последовательности.
Прокачиваем систему тормозов (статья — Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Рено Сандеро).
Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
MrOwen6677
01 Aug 2018
А6422, и ведь гениальное и простое решение, как я сам до этого не дошел… Спасибо)) на первое время вопрос, думаю, решен, но все же интересно на будущее узнать про замену или аналоги, если кто знает, буду рад любой информации. Форумы надо ещё подробнее пошерстить, раз где-то есть
Андрей_kz
01 Aug 2018
А восстановить резьбу не получается? Чем-то типа такого.
Прикрепленные файлы
-
111222.jpg
MrOwen6677
01 Aug 2018
Да же не знал о таком. А как это называется, где искать и надёжно ли на таком нагруженном узле?
Проверка и регулировка педали тормоза
По положению педали тормоза, можно судить об исправности тормозной системы.
Если педаль находится от пола на расстоянии, большем нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали.
Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Потребуются инструменты: линейка, пассатижи, ключ на 13.
Нажимаем на педаль тормоза до упора и измеряем расстояние от накладки педали до пола
(линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола)
Отпускаем педаль и повторно измеряем расстояние от накладки педали до пола в свободном состоянии.
Это расстояние должно быть 100-105 мм.
Разность размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60-65 мм.
Если расстояние не соответствует, указанным интервалам, регулируем его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормоза.
Отсоединяем вилку толкателя от педали тормоза
Ослабляем затяжку контргайки «Б» вилки.
И удерживая толкатель «В» от проворачивания, вращаем вилку «А» в нужную сторону.
Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.
Проверяем свободный ход педали тормоза, для этого перемещаем педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления.
Определяем по линейке свободный ход, который должен составлять 8-10 мм.
Несоответствие свободного хода указанному может быть вызвано:
— повышенным люфтом в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали.
Это может быть следствием износа пальца вилки в отверстии в вилке и педали;
— неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии;
— неправильно отрегулирован размер «Х» между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.
Если рабочий ход педали больше 8-10 мм, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода или замените колодки, диски или тормозные барабаны.
Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
При неисправном вакууме возрастает усилие на педали тормоза.
Для проверки вакуумного усилителя понадобится резиновая груша и отвертка.
При выключенном двигателе нажимаем пять-шесть раз на педаль тормоза.
Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запускаем двигатель.
Педаль тормоза должна переместиться вперед.
Если этого не произошло проверяем плотность посадки наконечника вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и плотность посадки штуцера обратного клапана вакуумного шланга в корпусе вакуумного усилителя
Для проверки обратного клапана снимаем вакуумный шланг в сборе, для чего:
— сжимаем фиксатор и отсоединяем вакуумный шланг от штуцера впускной трубы;
— отверткой вынимаем штуцер обратного клапана из корпуса вакуумного усилителя;
— снимаем шланг в сборе с обратным клапаном.
Надеваем на штуцер обратного клапана, которым клапан вставляется в усилитель, резиновую грушу и сжимаем ее. Воздух должен выйти через клапан.
Отпускаем грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен.
В противном случае заменяем обратный клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Устанавливаем детали в обратном порядке.
Проверка износа тормозных колодок и барабанов
Потребуется штангенциркуль или линейка
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Снимаем переднее колесо
Проверяем через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние накладок колодок.
Если толщина накладок вместе с основанием меньше допустимого значения, указанного в таблице, заменяем колодки.
Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов
Автомобиль с двигателем K7J
Передние тормозные механизмы:
- Диаметр тормозного диска 238 мм
- Толщина тормозного диска 12 мм
- Максимально допустимое биение тормозного диска 0,07 мм
- Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,6 мм
- Толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 18 мм
- Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 6 мм
Задние тормозные механизмы
- Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 180,25 мм
- Максимально допустимый диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 181,25 мм
- Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 3,5 мм
Автомобиль с двигателем K7M
Передние тормозные механизмы:
- Диаметр тормозного диска 259 мм
- Толщина тормозного диска 12 мм
- Максимально допустимое биение тормозного диска 0,07 мм
- Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,6 мм
- Толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 18 мм
- Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 6 мм
Задние тормозные механизмы
- Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 180,25 мм
- Максимально допустимый диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 204,45 мм
- Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 3,5 мм
Автомобиль с двигателем K4M
Передние тормозные механизмы:
- Диаметр тормозного диска 259 мм
- Толщина тормозного диска 20,7 мм
- Максимально допустимое биение тормозного диска 0,07 мм
- Минимально допустимая толщина тормозного диска 17,7 мм
- Толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 18 мм
- Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 6 мм
Задние тормозные механизмы
Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 203,3 мм
Максимально допустимый диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 204,45 мм
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание 3,5 мм
Измеряем толщину тормозного диска
Если его толщина меньше допустимого значения, заменяем тормозной диск
На автомобиле с двигателем K4M установлены вентилируемые тормозные диски
Для проверки износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимаем заднее колесо и тормозной барабан.
Измеряем толщину накладки вместе с основание. Если толщина меньше допустимого, заменяем колодки.
Измеряем диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если диаметр больше допустимого, барабан заменяем.
Проверка стояночного тормоза
Ручник должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 5-7 зубцов храпового устройства.
Находим эстакаду или погрузочный пандус высотой H = 1,25 м при длине въезда L = 5 м.
Такое соотношение соответствует уклону 25%
Если нет такой эстакады, устанавливаем автомобиль на ровной площадке.
Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение, поднимаем полностью рычаг стояночного тормоза.
Выходим из автомобиля и пробуем сдвинуть его с места.
Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать или отремонтировать стояночный тормоз.
Андрей_kz
02 Aug 2018
всёж колесо
Да вроде наши говорят надежно довольно таки. Но утверждать не буду.
А6422
01 Aug 2018
в общем у меня ступица ремонтируется следующим образом, сверлится на 45гр и режется новая резьба, это гораздо дешевле новой
хороший фрезеровщик или хороший токарь, пару часов очень качествено
Сообщение отредактировал А6422: 01 August 2018 — 11:47
MrOwen6677
01 Aug 2018
Проблема такая: однажды, меняя колеса в шиномонтаже на соответствующие сезону, на заднем левом барабане срезало сразу всю резьбу при затяжке «от руки». В итоге попробовал поставить новый барабан с подшипником, подобрал по диаметру барабана, собрал, начал ставить — не тут то было, и барабан, и подшипник уже, чем те, что стоят, соответственно гайка не достаёт. Барабан вернул, а на старом принял решение нарезать новую резьбу, конечно диаметром больше. Все сработало, купил новые болты, но тут меня ждал новый сюрприз — они в родное литье не лезут. Повезло, залезли в запаску. С тех пор так и езжу на штамповочках. Стал искать оригинальные барабаны и ужаснулся — за один 13-15 кровных кусочков и нет аналогов! Оттого вопрос следующий: а что, если поменять цапфу на обычную сандеровскую и барабаны, соответственно, тоже, не возникнет ли проблем, например, с абс? Надо ли что-то ещё переделывать или менять вообще полностью надо с тормозным цилиндром и щитом в том числе? А может есть таки аналоги? Кто что знает, прошу спасенья!
Узнайте больше о новом Логан
Как пользоваться схемами Renault Logan 2007, инструкция онлайн
Рено логан замена троса сцепления — Авто-ремонт
Установка кнопки валет на логан
Где находится блок комфорта Lada Priora: распиновка, контроллер упраления электропакетом и схема
Двигатель к7мф710 рено логан характеристики
Рено логан как сбросить счетчик
40-лет Японского качества.Комплектующие на ранний Иж-ПС.Часть 1 | Пикабу
Механизм разведения тормозных колодок reno logan trw 18080
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...