Замена сцепления Рено Логан: пошаговая инструкция

Артикул:

• качественный комплект сцепления от Valeo — VAL821071

Важный нюанс

Замена сцепления процесс все-таки достаточно трудоемкий, однако, бывает так, что в попытке сэкономить автолюбители обрекают себя на дополнительную работу. А дело все в том, что на первый взгляд может показаться, что одна из деталей сцепления исправна и может прослужить еще некоторое время. Так вот обычно это большое заблуждение.

Инструменты:

• вороток
• удлинитель
• головка на десять, восемнадцать, шестнадцать, тридцать, одиннадцать
• рожковый ключ на десять, тринадцать
• два домкрата
• Torx T20, T30

Несколько позиций специального инструмента в этом списке не указано, читайте пошаговую инструкцию, там все описано.

Необходимые инструменты

1. Ключ «на 11», а лучше, если это будет торцевая головка.
2. Отвертки – плоская и крестообразная.
3. Оправка для центрирования ведомого диска (подойдет та, что для переднеприводных ВАЗов)

Подготовка подкапотного пространства.

Чтобы не вызвать короткое замыкание следует отключить минусовую клемму с аккумулятора. После этого снимается тросик сцепления. Это сделать довольно просто, нужно потянуть за грузик вперед и вытянуть его из вилки. После этого конструкция освобождается из кронштейна.

Держатель моторного жрута снимается несколько сложнее. Нужно разжать несколько креплений, и отвести его всторону:

1. На двигателе расположен датчик ВМТ. Чтобы отключить его нужно выкрутить 2 винта
2. На коробке отсоединяется выключатель заднего хода
3. Отключается датчик скорости
4. Отключаем датчик кислорода. Провода подходящие к ней так же закреплены колодкой на КПП.

После этого отсоединяем крепление шланга сапуна.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5.  С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

13. Если у вас есть ГУР, то откручиваем трубку от подрамника. Болт под ключ на десять.

14. Откручиваем рулевую рейку от подрамника. Закреплена она двумя болтами сверху. Болты под головку на восемнадцать.

Рейка у нас останется на кузове и будет держаться за счет того что рулевые наконечники прикручены к кулакам.

15. Откручиваем третью опору двигателя. Отпускаем с начало задний болт, затем передний.

Опора остается на подрамнике.

16. Далее мы будем снимать подрамник, но предварительно нужно обратить внимание на радиатор охлаждения. В зависимости от года выпуска автомобиля радиатор нужно подвязывать или он будет висеть на своих ушах.

На Логанах до 2008 года выпуска не нужно подвязывать радиатор. А вот с 2008 года выпуска идет измененная система охлаждения, и если снимаете подрамник радиатор нужно подвязывать. Как лучше подвязать радиатор смотрите в видео уроке с 8.20.

17. Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Болты под головку на восемнадцать.

Лучше всего попросить помощника придержать подрамник во время откручивания, или подпереть винтовой стойкой.

18. Сливаем масло из МКПП и снимаем левый привод. Это мы показывали ранее.

19. Отключаем разъем с выключателя заднего хода.

Откручиваем два болта которые крепят массы. Болты под головку на тринадцать.

Отщелкиваем клипсу и отводим провода в сторону.

Для удобства заводим трубку гидроусилителя вверх и подвязываем.

20. Снимаем трос сцепления, это мы тоже разбирали ранее.

21. Откручиваем четыре нижних болта крепления коробки к двигателю. Они под головку на тринадцать.

22. Сзади коробки отключаем разъем с датчика скорости.

Откручиваем тягу от кулисы. Гайка под ключ на тринадцать. Гайку полностью не откручивайте, просто ослабьте, и извлеките трубку.

23. Откручиваем два болта крепления стартера. Стартер крепит три болта, ну к третьему доступа пока нет.

24. Из-под капота снимаем разъем на датчик коленчатого вала. Отгибаем флажок и стягиваем разъем.

25. Далее нужно вывесить двигатель, и открутить кронштейн крепления коробки к левой опоре двигателя.

Устанавливаем подъемную стойку и за один крючок подтягиваем двигатель.

Откручиваем три болта крепежа кронштейна коробки к левой опоре. Болты под головку на шестнадцать. Откручивать их нужно из-под капота, возле бачка тормозной жидкости.

Потребуется удлинитель к воротку.

26. Опускаем двигатель вместе с коробкой с помощью стойки.

27. Снимаем сапун и откручиваем сверху два болта крепления коробки и один болт стартера.

28. Последний крепеж коробки это две гайки на шпильках. Просим помощника придержать коробку, а сами откручиваем гайки.

Так же проверьте перед снятием коробки чтобы стартер вышел из места посадки.

29. После откручивания гаек, в раскачку вынимаем коробку.

30. Откручиваем болты крепления сцепления головкой на одиннадцать и снимаем его.

31. После снятия сцепления обратите внимание на состояние маховика. Не должно быть волны на рабочей поверхности и синих припалов.

Так же посмотрите на состояние венца маховика.

32. Обезжириваем рабочую поверхность маховика и устанавливаем новое сцепление.

Обратите внимание на фото ниже, так при установке диск сцепления должен лежать в корзине.

Прикладываем к маховику корзину с диском и вставляем центрирующую оправку. Далее наживляем и равномерно затягиваем болты. У кого есть динамометрический ключ, момент затяжки 1,2 кгс·м.

Желательно иметь пару болтов крепежа сцепления в запасе. При затягивании они бывает ломаются.

33. Меняем выжимной подшипник на валу коробки. Попутно проверяем износ места посадки подшипника и вилки.

Место посадки подшипника нельзя смазывать, очистите от грязи и устанавливайте новый подшипник.

Так же проверьте пыльник вилки.

Ну вроде обо всех нюансах рассказали, далее производим обратную сборку.

Причины и признаки неисправностей

Несмотря на кажущуюся простоту, сцепление является достаточно деликатным и уязвимым органом автомобиля. Известны несколько основных нарушений функционирования муфты, вызванных рядом негативных факторов. Наличие одного из нижеследующих явлений служит поводом для обращения в автомастерскую:

1. Характерный запах гари с залипанием и провалом педали. Муфта сгорела либо облита маслом, попадание воздуха в гидросистему.
2. Треск, визг или другой резкий посторонний звук при переходе со ступени на ступень. Износ выжимного диска, разрушение подшипников, увеличение люфта.
3. Схватывание – вибрация с рывками в начале движения. Некорректно отрегулирована корзина, зеркало ведомого диска в смазке, разболтался моторный крепёж.
4. Ведение – выход из строя узла (сцепление не выключается, скорости не включаются). Поломка троса привода, загрязнение шлицов вала, перекос нажимного диска.
5. Проскальзывание (пробуксовка) вследствие того, что ведущий вал с маховиком вращаются быстрее, нежели ведомая корзина. Фрикционные накладки пришли в негодность либо попала смазка.

Однако, исходя из указанных симптомов, принять верное решение насчёт целесообразности замены в состоянии лишь специалист по обслуживанию машин данного бренда.

Самостоятельная замена сцепления

Прежде чем приступить к работе следует знать некоторые конструктивные особенности.

Если это вам о чем-то говорит, и вы знаете устройство механизма и уверены в своих силах — пора приступать непосредственно к работе.

Замена сцепления Рено Логан

Снимаем сцепление

Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:

• Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
• Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
• Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной , ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
• Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
• Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
• Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
• После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
• Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.

Снятие кпп

В некоторых случаях возможна замена сцепления без снятия коробки. Но чтобы выполнить эту операцию как следует, лучше не отодвигать ее от двигателя. Демонтаж коробки начинается со снятия подрамника:

1. Откручиваем 3 болта со стороны бампера
2. Снимается кронштейн задней опоры двигателя.
3. Снимаются болты с рулевого механизма
4. Выхлопная труба отсоединяется от коллектора.

Снимается стартер. Для этого откручиваются клеммы и крепежные винты.

Помимо этого, коробка удерживается еще несколькими болтами. Они расположены со стороны масляного картера и еще 2 притягивают ее к двигателю.

Выполнив все вышеперечисленные действия, нужно подставить опоры под мотор и коробку. Затем можно снять левый кронштейн двигателя.

Снятие поворотного кулака.

Проделать это следует в определенной последовательности, чтобы потратить минимум времени:

1. Отключить датчик системы ABS
2. При помощи ключа на 16 ослабить и снять гайку стяжного винта. После этого разжимаются щечки поворотного кулака, чтобы можно было извлечь палец шаровой.
3. Снимается гайка, которая расположена на шпильке рулевого. После этого шпилька извлекается из посадочного отверстия.
4. Скручиваются гайки, удерживающие крепление кулака к стойке. Для этого потребуется ключ на 18.

Когда кулак не мешает доступу, можно отсоединить привод от коробки. При этом следует помнить, что при этом выпадут внутренние ролики. Следует проследить за тем, чтобы они не попали в картер КПП.

Во время этой операции становится понятно, что без слива масла нельзя было обойтись, иначе оно бы вытекло при демонтаже ШРУСа.

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.