Как слить бензин из бака рено логан — Мой Логан

Почему загорается «пила» на рено

Индикатор неисправности электронных систем автомобиля может также сообщать владельцу о других неисправностях, но так или иначе они будут связаны с проблемой в системе подачи топлива, воздуха и впрыска.

Теоретически любая ошибка датчиков — ДМРВ, лямбда-зонд, датчика скорости на АКПП — могут привести к появлению «пилы» на приборной панели. Отдельное внимание стоит уделить состоянию дроссельной заслонки, клапана EGR и катализатора отработавших газов — все они имеют свойство зарастать нагаром и копотью, заклинивать и приводить к ошибкам в работе двигателя в момент образования смеси.

Не стоит сбрасывать со счетов и нарушение герметичности системы впуска, и забитый воздушный фильтр, и поломки турбины — все это прямо отражается на подаче воздуха в двигатель.

За момент воспламенения смеси в бензиновом двигателе отвечают катушки зажигания — стоит проверить их. Электронная схема реле свечей накаливания на дизельном моторе также может выйти из строя, в результате камера сгорания не прогреется, и воспламенение топливной смеси не будет эфективным. Это причины, по которым значок «пилы» появляется после пуска «на холодную».

Реже, но встречаются такие проблемы, о которых сообщает индикатор неисправности электронных систем «Рено»:

• обнаружена вода в дизельном топливе.
• какая-то из форсунок топливной аппаратуры на дизеле вышла из строя и нуждается в замене: ошибка P1241
• электронная дроссельная заслонка загрязнена, ее необходимо чистить: ошибка DF078 — неисправность в цепи привода дроссельной заслонки
• проблема с реле, управляющим оборотами вентилятора системы охлаждения двигателя: ошибка DF019 — неисправность или обрыв цепи управления реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
• если «пила» появляется при разгоне на 3-4 передаче или под нагрузкой (в гору), это может говорить о том, что в двигатель поступает недостаточно воздуха : ошибка DF301.

Единственно верной тактикой владельца «Рено», когда он видит на приборной панели лампу неисправности электронных систем — отправляться на на сервис и считывать ошибки оригинальным сканером Clip. А затем проводить ряд проверок, которые предложит сканер.

На форумах владельцы «Рено» обсуждают методы, которые помогли им справиться с проблемой самостоятельно. Можно выделить универсальные рекомендации:

• проверить исправность предохранителей и целостность контактов
• если «пила» загорелась после заправки сомнительным топливом — слить его и заправиться хорошим ДТ
• проверить на герметичность впускной тракт, кулер, шланги и т.п.
• проверить герметичность системы выхлопа — возможно, пропускает воздух (сифонит) гофра EGR
• проверить исправность датчика массового расхода воздуха — именно ДМРВ определяет степень дозирования воздуха в топливной смеси
• проверить исправность датчика лямбда-зонд
• снять АКБ и крышку воздушного фильтра, снять воздухомер и посмотреть, не забита ли его сетка (бывает, что поролон на крышке воздушного фильтра сгнивает и крошится в сетку)
• снять и почистить турбину, проверить ее геометрию, плотность закручивания болтов, промыть интеркулер
• почистить или заглушить клапан EGR, установив вместо него заглушку
• проверить исправность катушек зажигания в инжекторе, заменить неисправные элементы
• проверить реле управления свечей накаливания на дизеле, заменить при необходимости.

О том, что значит значок АКБ, мы писали здесь.

Почему загорается лампа давления масла, узнаете здесь.

Лампа, которая горит об аварийном давлении масла в двигателе, может загореться в разных условиях — на ходу и при стоянке «Рено», когда владелец прогревает двигатель на холостых, например. Часто лампа горит при попытке запуска двигателя «на холодную», когда на улице сильный мороз.

Также лампочка может загореться и тут же погаснуть — когда автомобиль накреняется в повороте. 

Основное, что стоит понимать про контрольную лампочку давления масла — она сигнализирует не об уровне масла или его плохом качестве, а показывает измерения датчика, который определяет давление в главной масляной магистрали.

Под давлением масло из картера двигателя поступает в наиболее ответственные узлы на те детали, что испытывают серьезную нагрузку от трения — подшипники коленвала, распредвала. А также в гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, гидронатяжители ремней, фазорегулятор ГРМ.

И если давления в смазочной системе недостаточно, это прямая угроза всем важным узлам. Такая ситуация грозит появлениям задиров на вкладышах и шейках коленвала и распредвала, может спровоцировать проворачивание вкладышей и заклинивание валов.

Поэтому загоревшийся значок «масленки» на «Рено» нужно считать аварийным сигналом, который требует принятия соответствующих мер: остановки и выяснения причин случившегося. Ездить с таким предупреждением нельзя — по крайней мере, до проведения диагностики и мер по устранению проблемы.

Renault logan (рено логан) k7j 1.4 8v 75 л.с, k7m 1.6 8v 84 л.с и k4m 1.6 16v 103 л.с — честный обзор: ресурс, надежность, характеристики и достоинства

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

• визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
• проверить диск на биение
• если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм
  , в противном случае начнутся сложности с включением передач.
• смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
• надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
• С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
• зачистить направляющую втулку. Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая
  . Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
• зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
• Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
• обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
• в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
• определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
• с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.

классическое сцепление

сцепление «обратного типа»

• Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
• затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
• Применение пневмо-инструмента не допускается.
• Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
• где есть, установить новую или очищенную вилку
• присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

• При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
• Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
• Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг
  , что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в
  160 кг
  ! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
• Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
• Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Три способа как слить бензин с рено дастер

Теперь рассмотрим основные способы решения проблемы. Так, как на Рено Дастер отсутствует сливная пробка на днище бака, то необходимо искать другие способы решения проблемы. Итак, рассмотрим, как же слить горючее:

Самый простой способ засунуть трубку через заливную горловину . Конечно, это достаточно проблематично, но реально.

Бензин через отверстие для заправки слить можно, нужна не толстая трубка, хорошо, что на лючке у нас замок

Диаметр трубки должен быть 10 мм. Идеально подходит водяная трубка, которая применяется для водяного уровня в строительстве. Ее нужно просунуть в отверстие обратки, а дальше старым «дедовским» методом потянуть воздух с трубки на себя.

Третий и самый тяжелый способ – демонтаж бензонасоса . В багажном отделении есть отверстие, которое нужно вскрыть. После этого достаем бензиновый насос в сборе. Вставляем трубочку и высасываем горючее.

Видно бензобак, бензонасос снят и аккуратно убран в сторонку для промывки

Это основные способы решение проблемы со сливом бензина с топливного бака. Конечно, если проблема заключалась в заливке другого вида топлива – дизеля, то придется демонтировать и бак, и фильтр, после чего прочистить полностью систему и собрать все заново.

Причины слива бензина с бензобака

Рассмотрим, основные причины для слива горючего с топливного бака:

1. Закончился бензин у автомобильного собрата и немного отлить, чтобы доехал до заправки.
2. Залито некачественное топливо и автомобиль едет рывками, или не заводится двигатель.

Вот такую «ослиную мочу» могут заправить на бензоколонке вместо бензина

Также, могут возникнуть и другие причины, по которым необходимо слить бензин.

Расположение топливного бака

Запас топлива хранится в резервуаре, изготовленном по технологии вакуумной формовки из ударопрочного пластика. Емкость находится под полом кузова внутри колесной базы, что снижает риск повреждения бака при столкновениях. Резервуар крепится при помощи стальных лент с болтами, заправка осуществляется через удлинительную трубку, выведенную на заднее крыло автомобиля. Внутри емкости находятся насос с фильтром грубой очистки, горючее подается по специальным магистралям, протянутым по днищу кузова машины.

Для чего сливать бензин с бензобака?

Нельзя сказать однозначно, для чего нужно сливать бензин с бензобака автомобиля, особенно если это современная машина. Чаще всего может быть поломка топливной системы, залили плохой бензин или вовсе дизельное топливо. Не исключено, что хочется помочь автовладельцу на дороге, у которого закончился бензин.

Залив плохое топливо, его нужно полностью слить с системы и бензобака, тем самым не испортив двигатель автомобиля. Особенно это становится проблемой, когда в горловине бензобака установлен клапан или куда хуже специальный изгиб горловины, который не позволяет слить бензин традиционным способом через «грушу».

Способы слить бензин из бака иномарки

Если на вашем автомобиле в бензобаке установлена сетка, и бензин слить шлангом никак не удается, не огорчайтесь. Существует еще несколько нехитрых способов слить горючее из бензобака иномарки.

В любом случае, стоит помнить, что бензин сливать из бака нужно только на открытой местности, чтобы не отравиться парами топлива, очень вредными для здоровья человека.

Способ 1

У многих современных автомобилей снизу бензобака имеется специальное сливное отверстие, которое позволяет полностью слить всё топливо из бака. Необходимо просто найти это отверстие, подставить под него подходящую ёмкость и, открутив пробку, слить в неё бензин.

Данный способ очень простой, но сливные отверстия есть не на всех машинах, да и ползать под автомобилем не всегда удобно. Поэтому рассмотрим еще один вариант, как из бака иномарки слить бензин.

Способ 2

Для того чтобы слить бензин из бака иномарки нужно выполнить несколько простых действий:

1. Откройте капот своей машины;
2. При заглушенном моторе отсоедините топливный шланг (идущий от бензонасоса) в месте его соединения с двигателем.
3. Освободившийся конец шланга поместите в подходящую ёмкость для слива бензина из бака (бутылку, канистру и т. д.).
4. Включите зажигание автомобиля, но двигатель НЕ ЗАВОДИТЕ! При этом бензонасос включится на несколько секунд и будет качать топливо. Таким образом, включая и выключая зажигание несколько раз, можно слить достаточное количество бензина из топливного бака.
5. После того, как вы сольёте необходимое количество бензина, топливный шланг следует обратно присоединить к двигателю.

Имейте в виду, что весь бензин таким способом из бака лучше не сливать, чтобы не вывести из строя бензонасос и не завоздушить топливную систему машины.

Кстати, на некоторых инжекторных двигателях современных иномарок и автомобилей семейства ВАЗ производитель предусмотрел специальный штуцер, позволяющий слить бензин из бака, не отсоединяя топливный шланг от инжектора (смотрите пример на видео ниже).

Устройство

Бензобак на Рено Дастер состоит из следующих элементов:

• крышка;
• горловина;
• трубопровод;
• заборник;
• топливный насос.

Крышка закрывает сливное отверстие, препятствуя заполнению объема бака на Рено Дастер воздухом, пылью или грязью. Такие вкрапления снижают качество топлива. Между люком и трубопроводом, по которому в бензобак поступает топливо, располагается горловина. Это элемент располагается над задним крылом.

Трубопровод представляет собой эластичную трубку, конструкция которой позволяет за минуту заполнять весь объем бензобака. Заборник выполняет важную функцию. Этот компонент обеспечивает подачу горючего в топливопровод. Остатки жидкости поступают обратно в бак.

За подачу топлива под заданным давлением отвечает специальный насос. Кроме того, этот компонент контролирует уровень горючего и другие показатели.

Помимо приведенных деталей в конструкции бензобака предусмотрен клапан обратного действия. Эта деталь поддерживает давление внутри емкости на определенном уровне. Снижение установленных параметров приводит к деформации или разрыву стенок бензобака. Функционирует клапан обратного действия в автоматическом режиме.

Устройство и комплектующие детали автомобилей рено. эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

Рулевое управление автомобиля Рено Логан — с травмобезопасной рулевой колонкой. Рулевой механизм типа шестерня–рейка 1. Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами.

В картере механизма рулевая рейка Рено Логан поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки.

Регулировку проводят только при сборке механизма рулевой рейки на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рис.27. Детали рулевого управления автомобиля Рено Логан с гидроусилителем руля (ГУР)

1 — рулевое колесо; 2 — рулевая колонка; 3 — левый поворотный кулак в сборе со ступицей; 4 — левый наконечник рулевой тяги; 5 — промежуточный вал; 6 — болты крепления картера механизма рулевой рейки Renault Logan к подрамнику; 7 — картер рулевого механизма;

8 — сливная магистраль гидроусилителя; 9 — бачок ГУР; 10 — наполнительная магистраль гидроусилителя; 11 — нагнетательная магистраль гидроусилителя; 12 — датчик давления жидкости гидроусилителя; 13 — насос ГУР; 14 — подрамник; 15 — правый наконечник рулевой тяги; 16 — правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой привод Рено Логан состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рулевой рейкой механизма и рычагами поворотных кулаков.

Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир — резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ, а на наружном конце — резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги.

В наконечнике рулевой тяги Рено Логан имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Рис.28. Механизм рулевой рейки Рено Логан с гидроусилителем руля

1 — правый наконечник рулевой тяги; 2 — рулевая тяга; 3 — чехол тяги; 4 — картер рулевого механизма; 5 — соединительные трубки гидроусилителя; 6 — приводная шестерня; 7 — левый наконечник рулевой тяги

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники — разные. Соединение рейки рулевого механизма Рено Логан и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом.

Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины — при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

При сборке механизма рулевого управления Рено Логан на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания обжатием конца рейки. При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Для замены рулевой тяги необходимо вывернуть наконечник шарнира из отверстия в рейке. В этом случае резьба в отверстии рулевой рейки, скорее всего, будет повреждена.

Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки Рено Логан будет незначительным, ее можно проточить метчиком — в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе.

Рис.29. Рулевая тяга в сборе с рулевой рейкой Рено Логан

1 — рулевая рейка; 2 — шаровой шарнир тяги; 3 — рулевая тяга

Вал рулевой колонки Рено Логан крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал 2 с двумя карданными шарнирами. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом.

Рулевая колонка Renault Logan прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Рис.30. Рулевая колонка Рено Логан

1 — соединительная муфта; 2 — нижний карданный шарнир; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний карданный шарнир; 5 — вал рулевой колонки; 6 — нижний кронштейн крепления колонки; 7 — труба; 8 — верхний кронштейн крепления колонки; 9 — гнездо выключателя зажигания

На часть автомобилей Renault Logan устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления 3 . В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей.

В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос ГУР Рено Логан приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов.

Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству 4, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

На зубчатой рейке рулевого механизма Рено Логан закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру — со сливом.

При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

При отказе гидроусилителя ГУР Рено Логан возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе. Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки «MIN» и «MAX».

Снятие рулевого колеса автомобиля Рено Логан

Рулевое колесо Рено Логан снимаем для его замены, а также при демонтаже соединителя подрулевых переключателей, рулевой колонки или панели приборов.

Устанавливаем передние колеса автомобиля Renault Logan в положение прямолинейного движения. Снимаем подушку безопасности водителя.

Ключом отворачиваем на несколько оборотов винт крепления рулевого колеса. Винт до конца не отворачиваем, чтобы при снятии рулевого колеса не получить травму.

Покачивая, тянем на себя рулевое колесо и сдвигаем его по шлицам вала. Полностью отвернув винт крепления рулевого колеса снимаем рулевое колесо с вала. Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности.

Рулевое колесо устанавливается на вал рулевой колонки Рено Логан только в одном положении. Для этого необходимо совместить широкий выступ на шлицевом наконечнике вала рулевой колонки с широким пазом отверстия ступицы рулевого колеса. При этом два узких паза совместятся с соответствующими выступами наконечника вала рулевой колонки.

Фамильные, а именно производства renault механические трансмиссии jh3 и jr5

Главные отличия этих, основанных на механических принципах работы коробок в том, что старшая, такая как JH3 МКПП обладает классическим или рычажным приводом для переключения скоростей, а младшая или JR5 — оснащена управлением скоростными режимами с помощью тросового механизма.

При этом первая коробка получила признание среди некоторой части нашей разночинной потребительской аудитории, благодаря, как они считают, своей надежности еще, пожалуй, с первого поколения Логанов.

Тогда, как значительная часть наших потребителей, которые являются последователями агрессивного дорожного поведения, сетуют, что

JH3

обладает:

• повышенной шумностью работы;
• нечеткостью переключения скоростей;
• недостатками в виде вибраций и течи сальников вала привода, что в конечном итоге является причиной поломки всей трансмиссии.

Что касается такой коробки, как JR5, то она по передаточным числам, а именно, начиная с 1-й скорости с передаточным коэффициентом шестерен равным 3,727 и, заканчивая максимальной 5 скоростью с коэффициентом 0.756 полностью идентична с предыдущей коробкой:

Правда, она ставится преимущественно на Логаны 2, либо с 16 клапанными движками (например, на модели, предназначенные для россиян, а именно Renault Stepwey), или с наличием дизельных силовых установок, причем, вторые предназначены в основном для европейской целевой аудитории.
Мы не станем утверждать, что JR5 коробки лишены недостатков, якобы из-за того, что они были устранены в процессе доработок, исходя из опыта долговременной эксплуатации. Как и настаивать на том, что они чересчур уязвимы.

Поломки случаются при больших пробегах в виде разрушений розеток подшипников, расположенных на вторичных валах трансмиссионных агрегатов.

Чей салон лучше: «рено логан» или «фольксваген поло»

Салоны автомобилей напоминают владельцам и пассажирам, что те едут в машине бюджетного класса. Внутри много жесткого пластика, никакого дизайна, украшений и чего-то особенного — все только самое необходимое.

«Логан» предлагался в 11 комплектациях на любой вкус и кошелек. В «базу» входили передняя подушка безопасности, аудиосистема и едва заметная тонировка задних стекол. В комплектациях повыше были доступны другие подушки безопасности, MP3, круиз, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, регулировки кресел, ESP и проч. Комфорт в салоне и безопасность «Логана» напрямую зависит от комплектации.

«Поло» в базовом оснащении достались регулировки руля по вылету и водительского кресла по высоте, штатная сигнализация и бортовой компьютер. «Логану» эти же опции доступны только в более дорогих комплектациях.

По уровню шумоизоляции «немец» уступает «французу». За рулем слышны все звуки: дорога, мотор, воздух, колеса. В «Логане» заметно тише и комфортнее. Зато у Polo можно убрать задние спинки кресел и увеличить объем багажника. Logan такой функции хоть и лишен, но задним пассажирам обеспечивает комфортную посадку. У него нет красивой покатой крыши, как у Polo, — у пассажиров больше пространства над головой.

Качество ЛКП оставляет желать лучшего на обеих моделях: любая мелочь царапает кузов, будь то камушек или шип. Кузова машин покрыты антикором, поэтому долго держатся и не ржавеют. Но у «Логана» мягкий металл — на месте скола образуется еще и микровмятина.