Как разводить задние колодки лада ларгус

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Для сравнения: слева новая тормозная колодка, с справа старая передняя тормозная колодки

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Установка задних дисковых тормозов

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие производители как «Брембо» и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Описание конструкции

Элементы задней подвески:
1 – гайка подшипника колеса;
2 – подшипник;
3 – амортизатор;
4 – верхняя прокладка пружины;
5 – пружина;
6 – нижняя прокладка пружины;
7 – болт нижнего крепления амортизатора;
8 – балка;
9 – подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амортизатора;
10 – буфер хода сжатия;
11 – чехол;
12 – болт крепления рычага балки к кронштейну;
13 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;
14 – сайлент-блок рычага балки;
15 – гайка болта;
16 – рычаг балки;
17 – цапфа заднего колеса

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.
К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы
которого приварены к усилителям рычагов.
Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Задняя подвеска:
1 – кронштейн рычага балки;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – рычаг балки;
4 – амортизатор;
5 – пружина;
6 – балка задней подвески

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная втулка сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока,
привулканизированный к втулкам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:
1 – верхняя прокладка;
2 – пружина;
3 – нижняя прокладка

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.
Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.
Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.

Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

Амортизатор задней подвески:
1 – гайка крепления штока;
2 – шайба;
3 – верхняя подушка штока;
4 – распорная втулка;
5 – нижняя подушка штока;
6 – буфер хода сжатия;
7 – чехол;
8 – защитный колпак;
9 – амортизатор

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втул- ку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к
кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам
чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса:
1 – цапфа;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – подшипник заднего колеса;
4 – стопорное кольцо подшипника;
5 – гайка;
6 – колпачок

Подшипники задних колес двухрядные. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя винтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует
пополнения смазки. 
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В
том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.

Снять задние колеса

Извлечь из держателей на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колес.

Отвернуть болты крепления датчиков скорости к щитам заднего тормоза и извлечь датчики (насадка сменная Torx Т30, удлинитель, ключ трещоточный).

— отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески;

— извлечь из держателей на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;

— снять тормозные барабаны;

— отсоединить тросы ручного привода тормоза от рычагов привода тормозных колодок и извлечь наконечник троса из отверстий в тормозных щитах;

— отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины.

Установить под центр балки рычагов задней подвески трансмиссионную стойку (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, «Автоспецоборудование» г. Псков).

Отвернуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам, опустить трансмиссионную стойку и снять рычаги задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять двумя исполнителями
(головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Замена резинометаллических шарниров

Рисунок 7-1 — Разметка расположения шарнира в рычаге задней подвески:

М1- метка на рычаге задней подвески;

М2 — метка на корпусе шарнира

Перед снятием резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии
рычага задней подвески:

— сделать отметки «М,» и «М2» на рычаге задней подвески и шарнире;

— скопировать метку «М2 » на новый шарнир.

Разметка шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров
рычагов задней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

Рисунок 7-2 — Выпрессовка шарнира:

— шарнир рычага задней подвески;

— рычаг задней подвески;

Выпрессовать резинометаллический шарнир из рычага задней подвески (оправка для выпрессовки из набора Таг. 1838, молоток).

Установить новый резинометаллический шарнир 1, рисунок 7-3, в отверстие рычага 2 задней подвески и совместить метки «M1» и «М2», рисунок 7-1.

Рисунок 7-3 — Запрессовка шарнира:

Установить на шарнир приспособление 3, рисунок 7-3, для запрессовки и запрессовать шарнир в рычаг задней подвески (приспособление для запрессовки из набора Таг. 1838, ключ кольцевой 17-2 шт.).

Выполнить операции по замене шарнира для второго рычага.

Установить рычаги задней подвески на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями (стойка трансмиссионная типа ОМА 604,
«Автоспецоборудование» г. Псков).

Установить рычаги задней подвески в кронштейны крепления на кузове, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, вороток).

Установить рычаги задней подвески в положение для затяжки резинометаллических шарниров и окончательно затянуть гайки болтов крепления рычагов задней подвески в кронштейнах.

Установить пружины и подсоединить амортизаторы к рычагам задней подвески.

— установить в держатели на рычагах задней подвески тросы ручного привода тормоза;

— установить наконечники тросов ручного привода тормоза в отверстия тормозных щитов и подсоединить их к рычагам привода тормозных колодок;

— установить тормозные барабаны;

— подсоединить тормозные трубки к гибким тормозных шлангам на рычагах задней подвески;

— подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления.

Установить датчики скорости в отверстия тормозных щитов и закрепить их болтами. Момент затяжки болтов 14 Н.м (1,4 кгс.м) (насадка сменная Torx Т30, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колес в держатели на рычагах задней подвески.

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления

Установить задние колеса

Проверить эффективность рабочей тормозной системы

Колодки тормозные передние Лада Ларгус

Тормозная система в любом автомобиле нуждается в своевременном осмотре на предмет износа ее компонентов, что подразумевает необходимость в дальнейшей замене всех вышедших из строя деталей. Пренебрегать этими действиями нельзя, поскольку от эффективности всего тормозного узла напрямую зависит безопасность водителя и его спутников. Такие утверждения характерны и для отечественного универсала Лада Лагрус, который сегодня будет являться «героем» нашего материала.

Признаки износа колодок

Руководство по эксплуатации Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов, как правило, располагает весьма подробными сведениями касаемо данного вопроса. В нем также отображены все параметры, которыми характеризуются колодки тормозные передние. Степень износа этих расходных компонентов определяется по остаточной толщине фрикционных накладок, которые во время торможения участвуют в непосредственном контакте с дисками или барабанами.

В связи с этим происходит постепенное и естественное истирание. Многие эксперты склоняются к мнению, что именно колодки тормозные передние являются наиболее интенсивно изнашиваемыми расходниками. Здесь не следует дожидаться окончания регламентного срока службы, выраженного в пробеге (20-30 тыс. км), а с достаточной частотой наблюдать уровень износа, после чего принимать решение о замене. Не является секретом факт, что вышедшие из строя колодки тормозные передние провоцируют повышение износа рабочих поверхностей дисков или барабанов. Замена передних тормозных колодок в автомобиле Лада Лагрус весьма недешева, поэтому не рекомендуется «доводить» автомобиль до такого состояния.

Рено Сандеро Степвей объем багажника

Рено Сандеро объем бака

Спойлер на Рено Сандеро

В числе самых распространенных признаков износа присутствуют следующие моменты:

• появление скрипа во время активации тормоза;
• самопроизвольное изменение направления движения от прямолинейной траектории;
• тормозная педаль при нажатии подвержена вибрации;
• невозможно заблокировать колеса ручником, даже при полной натяжке приводного троса;
• уменьшение толщины диска сверх предела в 21,8 мм;
• толщина фрикционных накладок на колодках приблизилась к критическому значению, равному 2 мм;
• рабочая поверхность колодок усеяна бороздами и сколами.

Исключить проявление указанных факторов позволяет регулярный осмотр с последующей заменой отработавших свой ресурс компонентов.

Отметим важный момент – замену колодок в Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов следует производить только попарно. Замененные по отдельности расходники во время резкого торможения могут спровоцировать занос или увод автомобиля. Передние элементы требуют к себе более частого внимания, поскольку конструктивно на переднюю ось направляется большее тормозное усилие.

• Сначала приобретаем подходящие колодки. Комплект передних расходников состоит из 4-х штук (по 2 шт. на каждую сторону).
• Контролируем уровень жидкости тормозного контура в соответствующем бачке (под капотом) по меткам, присутствующим на его корпусе. Если уровень достигает максимальной отметки, то его потребуется отобрать шприцем, поскольку после монтажа новых колодок произойдет естественное (из-за большей толщины накладок) поднятие.
• Ослабляем моменты затяжек болтов того переднего колеса, со стороны которого предполагается начать замену.
• Вывешиваем эту часть авто любым имеющимся и предназначенным для этого устройством. Снимаем колесо. Не забываем о страховочных подпорках (если применяется домкрат).
• Берем отвертку, которую вставляем между колодкой и диском и надавливающим усилием отводим ее в сторону цилиндра. Шток прячется в цилиндр, чем обеспечивается свободное пространство для извлечения колодок.
• Теперь ослабеваем момент затяжки скобы суппорта, после чего отводим ее вверх.
• Извлекаем старые колодки.
• Осматриваем пружины механизма прижима на предмет их деформации и поломки. Если такой факт на лицо, то меняем.
• На направляющих суппорта проверяем целостность резиновых чехлов. Сами направляющие подвергаем смазке специальным составом. Это предотвратит их закисание, а скоба будет свободно двигаться во время выхода или входа поршня.
• Посадочные места под новые колодки тщательно очищаем.
• Накладки на «свежих» колодках толще, чем на старых изделиях, поэтому утопление поршня требуется выполнить на полную величину его хода. Это позволит обеспечить достаточно места для корректного монтажа расходников.
• После установки выполняем сборочный процесс в обратном порядке.

Замена передних тормозных колодок завершена.

Весь перечень указанных манипуляций повторяем на другой стороне LADA Largus.

Если возникает потребность в замене задних колодок, то принцип действий аналогичен, за исключением некоторых нюансов.

Как эксплуатировать авто после замены колодок?

После монтажа новых колодок в Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов не следует торопиться выезжать на дороги с интенсивным трафиком. Первые нажатия на тормозную педаль могут вызвать неэффективность всей системы, ведь расходникам требуется время на притирку к рабочим поверхностям дисков. Соприкосновение в этот период происходит не по всей поверхности, чем объясняется низкая работоспособность колодок. Со временем ситуация нормализуется. Для правильной «обкатки» колодок LADA Largus рекомендуем выбирать участки дорог с отсутствием интенсивного движения. По завершении процесса притирания колодок к дискам можно наблюдать эффективность тормозов. В первое время рекомендуем избегать резких торможений, чтобы не допустить запредельного нагрева новых накладок. В «спокойном» режиме следует передвигаться не менее 100 км.

Поскольку тормозная система LADA Largus оказывает существенное влияние на безопасность передвижения, то элементам требуется повышенное внимание и своевременная замена передних тормозных колодок. Не рекомендуем допускать запредельный уровень износа рабочих поверхностей. Следует своевременно менять пришедшие в негодность указанные расходные компоненты. Приобретайте изделия только с достойным качеством, что позволит обрести уверенность в стабильном функционировании тормозного узла только в штатном режиме, но и в экстренных ситуациях.

Процесс замены тормозных колодок

Для совершения замены задних тормозных колодок Лада Ларгус необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Лада Ларгус. Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок. Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

. шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая). Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза», с. 196). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения», с. 273).

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Видео по теме «Лада Ларгус. Замена колодок тормозных механизмов задних колес»

Распорная планка с регулятором зазора, заднего тормозного механизма Лада-Ларгус.
Замена задних тормозных колодок Рено Логан, Логан2, Сандеро, Сандеро2, Симбол, Лада Ларгус
Замена задних колодок Лада Ларгус Renault Logan Dacia Logan MCV

Снимок1111

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ларгус стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

Оригинальный артикул

7701210109 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Лада Ларгус. Средняя стоимость по РФ составляет 5000-5500 за комплект.

Аналоги тормозных колодок на Лада Ларгус

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ларгуса.

Замена задних колодок Лада Ларгус своими руками

Замена задних колодок Лада Ларгус потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Lada Largus задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем наш Ларгус на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Lada Largus. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Схема всего тормозного механизма Лада Ларгус на следующем изображении, смотрим ниже.

После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами Lada Largus. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Лада Ларгус.

2283-14-03-02 (Копировать)

Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Каталожные номера задних колодок и других элементов тормозного механизма см. здесь.

ВНИМАНИЕ: Тормозные колодки имеют слегка неравномерный износ накладки или износ, отличающийся на накладках разных колодок. Колодки могут также иметь существенно разный износ на противоположных концах накладки. Если все остальное находится в хорошем состоянии, эти особенности не говорят о наличии каких-либо проблем.

Примечание: не рекомендуется разбирать без особой надобности задний тормозной механизм, снимать тормозной барабан. Для контроля износа задних колодок используйте смотровые отверстия. (см. ниже)

Проверка износа (толщины) задних колодок без снятия тормозного барабана

Задняя колодка, размещённая ближе к переду автомобиля, снашивается быстрее задней. Поэтому, для контроля.

Вынимаем резиновую заглушку

Минимально допустимая толщина задних тормозных колодок (накладок) — 1,5 мм

Для более полного контроля, нужно снять тормозной барабан (см. ниже)

При измерении толщины вместе с основанием накладки, минимально допустимая толщина — 5 мм

Разбирать тормоз следует сначала с одного колеса. Хотя эта работа может быть выполнена с помощью обычных ручных инструментов, существуют несколько специальных инструментов для ремонта тормозов, которые значительно облегчат ремонт. Рекомендуется обеспечить наличие инструмента для снятия пружин на тормозах.

Рисунок 14-1 — Замена тормозных колодок: 1 — упор; 2 — нижняя стяжная пружина; 3, 12 — тормозные колодки; 4, 11 — пружины направляющих; 5, 9 — пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора; 6 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — тормозной цилиндр; 10 — рычаг ручного привода колодок; 13 — трос ручного привода тормоза

Затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Поддомкратьте автомобиль с одной стороны и установите страховочные опоры, либо установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отпустить рычаг ручного тормоза.

Если вы работаете на подъёмнике — поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана нужно свести тормозные колодки. Для этого плоской отверткой через отверстие в тормозном барабане вращаем шестерёнчатую гайку механизма регулировки зазора между колодками и барабаном, благодаря чему уменьшается длина распорной планки и колодки сходятся. Направление вращения — сверху вниз.

как это выглядит при снятом барабане:

С помощью подходящих инструментов подденьте и сбейте колпак подшипника ступицы

Ключом (головкой) «на 36» отверните ступичную гайку

И снимите тормозной барабан

Примечание: Заперещено нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы). Для этого: Плоскогубцами поворачиваем чашку пружины до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

После чего снимите пружину с чашкой, а такк же выньте опорную стойку (направляющую).

Проделайте то же самое с другой стороны механизма

Снять нижнюю стяжную пружину 2 (рисунок 14-1). Для этого подденьте подходящим инструментом её крючок и выведите его из зацепления

Снимите полностью пружину

Взявшись руками за колодки, аккуратно отводим их от щитка вместе регулировочным механизмом

И отсоединив наконечник троса ручного тормоза (13, рис.14-1), снимите полностью колодки с щитка

После снятия колодок, желательно закрепить как-либо поршни рабочего цилиндра, например связать их проволокой, или верёвкой. Это нужно на тот случай, если порши выдавит и может вытечь тормозная жидкость.

Снимите со сборки колодок верхнюю стяжную пружину (7, рис.14-1)

Отсоединив пружину механизма регулировки от передней колодки.

И отсоединив распорную планку от задней колодки.

Снять распорную планку с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки (левая резьба); 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 7 — храповая шестерёнчатая гайка (левая резьба)

Общий вид элементов заднего тормозного механизма в разобранном состоянии

Очистить элементы заднего тормоза (щётка металлическая).

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку «Литол 24»

Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить колодки на тормозной щит.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).

Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Рисунок 14-2 — Элементы заднего тормоза: 1 — пружина крепления распорной планки; 2 — храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4 — верхняя стяжная пружина

Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 14-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).

Установить тормозной барабан.

Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

Отрегулировать стояночный тормоз

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

О современных тормозных колодках

Колодка — важнейший элемент тормозной системы. Этому расходнику приходится очень нелегко, оттого и изнашивается он быстрее других элементов. При этом нужно не только эффективно тормозить, но и не перегреваться, а также свести к минимуму загрязнение окружающей среды вредными продуктами износа.

Время идет, технологии совершенствуются. Лет 20 назад особого разнообразия при выборе тормозных колодок не предлагалось. Как в дисковых, так и в барабанных механизмах применялись фрикционные накладки, в составе которых по большей части были либо асбест, либо полуметаллические смеси. Асбест с точки зрения эффективности торможения и плавности работы очень хорош. К тому же он технологичен в производстве и привлекателен по цене. Этот уникальный природный минерал так и служил бы в тормозных системах по сей день, однако вмешались медики и экологи. Дело в том, что в процессе износа асбест расщепляется на мельчайшие волокна, чуть ли не микроиглы. Эти частицы попадают в организм человека через органы дыхания, оседают там и не выводятся. Тормозная пыль с частицами асбеста была признана канцерогенной, то есть не просто вредной, а смертельно опасной. Ужесточения законодательства не пришлось долго ждать: в Европе запретили применение асбеста в тормозах Правилами ЕЭК ООН и Директивами ЕС, а в 2010 году аналогичные меры приняла и Россия, введя в действие «Технический регламент».

Безасбестовые накладки бывают нескольких видов. В недорогих вариантах используется смесь органических и неорганических волокон, которые обеспечивают хорошую эффективность при спокойном стиле езды и невысокий темп износа тормозных дисков. Но такие колодки не могут обеспечить быстрый отвод тепла от пары трения при частом энергичном торможении, а при сильном нагреве ощутимо теряют эффективность.

Чтобы улучшить теплоотвод, стали применять так называемые низкометаллические смеси. Они состоят из компаунда на основе органических волокон с добавлением до 30% стального или медного порошка. Правда, век применения меди оказался недолгим — ее присутствие в продуктах износа признали неэкологичным, поскольку при попадании в окружающую среду она создает вредные оксиды и соли, например медный купорос. Так что от этого ингредиента постепенно отказываются. Низкомсталлические накладки продемонстрировали хороший теплообмен и, соответственно, хорошие показатели торможения в широком диапазоне температур. Но туг получилось как в поговорке: «Одно лечим, другое калечим» — работа механизма стала более шумной, темп износа дисков повысился.

Дальнейшее совершенствование рецептур привело к появлению полуметаллических накладок, которые стали довольно популярными. Роль армирующей структуры в них играют металлическая стружка или кусочки тонкой проволоки, стальная вата и разнообразные полимерные композиции. Доля металла во фрикционной смеси может доходить до 65%. Чтобы образовалась твердая масса, эти частицы дополняются неорганическими наполнителями в сочетании с модификаторами трения. Полуметаллические накладки показывают высокую тормозную эффективность, хорошую теплоотдачу, но довольно быстро изнашиваются и сопровождают работу механизма повышенным шумовым фоном.

В настоящее время многие фирмы развивают применение в накладках керамики и альтернативных волокон в замещение металлических ингредиентов. Эти волокна имеют высокую прочность и оптимальные тормозные свойства. Колодка с применением керамики заметно легче обычной, весьма щадяще относится к диску с точки зрения износа, да и работает гораздо тише, чем механизмы с другими материалами. Этот тип колодок еще не достиг идеала: например, при широком диапазоне допустимых рабочих температур самой накладки есть некоторые трудности с теплообменом в зоне контакта с диском. Но зато у них более стабильные и предсказуемые характеристики, чем у металлосодержащих аналогов. К тому же среди сильных сторон керамических колодок следует отметить внятно-информативное ощущение на педали и меньшую склонность к вибрациям и повышенному шуму. Ну и про экологичность не забываем: продуктов износа мало и они не содержат металлической пыли.

Теперь о технологиях изготовления колодок. Тут секретов у каждой фирмы-производитсля очень много, в то время как мелочей не бывает: подобранные точно но рецептуре компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной смеси и выдерживаются на протяжении суток, чтобы завершились все возможные химические реакции и физические взаимодействия между ними. Далее идет прессование, в процессе которого смесь соединяется с каркасом, при нагреве формируется нужная структура материала и выходят газы, которые выделяют входящие в состав смолы. Потом идет процесс спекания с чередованием нагрева и охлаждения по специальному циклу, причем в зависимости от назначения колодки и особенностей технологии конкретного производителя могут применяться различные схемы.

При этом смолы окончательно спекаются, полностью стабилизируются материал накладки и клеевое соединение. Если не применять подобные многоступенчатые процессы, газовыделение может продолжиться во время эксплуатации, накладка «всплывет» в паре трения с диском, и эффективность торможения будет потеряна. Также техпроцесс влияет на такие свойства колодки, как быстрота прирабатываемости и термостойкость. Некоторые производители усложняют конструкцию опорной пластины, снабжая се специальными выступами или зазубринами, обеспечивая таким образом гарантированно прочное соединение с фрикционной накладкой.

Чем выше сложность конструкции и технологии изготовления, тем лучше сочетание эффективности торможения, термостойкости и стабильность свойств в общем. Естественным образом при этом возрастает цена. Неудивительно, что на бюджетные модели автомобилей идут колодки попроще, а на дорогие, тяжелые и спортивные — наиболее совершенные. Вывод: идеальной конструкции тормозной колодки,универсально подходящей любым типам автомобилей и разным условиям эксплуатации, не существует. Слишком разнообразны и противоречивы требования к свойствам этой важной детали. (Д.Лазо, Автокомпоненты)

Снимок55588888

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Замена задних тормозных колодок на Лада Ларгус своими руками

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Лада Ларгус замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видео замены задних тормозных колодок на Лада Ларгус:

2283-14-03-13 (Копировать)

Замена задних тормозных колодок Лада Ларгус немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.