КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯНУТЫ БОЛТЫ ГБЦ ИЛИ НЕТ

При ремонте силового агрегата очень важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений двигателя. Усилие, с которым необходимо затягивать гайки и винты в автомобиле, рассчитывали инженеры-конструкторы автомобиля. Его нельзя увеличить или уменьшить. В первом случае из-за вибрации может не выдержать резьба деталей и винтов, а во втором есть риск самопроизвольного откручивания. Особенно это касается таких узлов, как головки блока цилиндров ВАЗ 2107, карбюраторы и другие ответственные узлы.

• Подтяжка распредвала ВАЗ 2107
• Затяжка клапанной крышки ВАЗ 2107
• Момент затяжки коренных подшипников ВАЗ 2107
• Момент затяжки шатунных болтов ВАЗ 2107
• Моменты затяжки муфт двигателя ВАЗ 2106
• Моменты затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2106

Отправлено спустя 19 минут 11 секунд:
В продолжение, пробег у меня 1 млн 200, мотор не разу не гретый, я один водитель и хозяин одновременно, денег на масло не жалел, износ поршневой по верхнему уровню по мануалу, я отказался от расточки поршневой, мне поменяли только кольца и вкладыши, поршня в очень хорошем состоянии, даже валы в норме, гемор весь в плоскости как я думаю, и масла расход от силы 1 литр при таком пробеге в 13 тыс от замены до замены.

Отправлено спустя 26 минут 31 секунду:
Извините за многочисленные ошибки, писал на эмоциях, поэтому много ошибок, понятно, что я не так многое делал, может и в сервисе косяки, тут главное поймать нужную мысль и найти решение, или дать подсказку мотористу, конечно много негативного пишут, моя задача в куче так скажем инфрмационного потока, найти если повезёт дельный совет, который поможет решить проблему.

Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
Вот перед моим постом на этом форуме есть тема стоит ли гильзовать d4dd от 2020 года, я и там писал почитайте, а вообще если тупотперелопатить всё темы найдете, некоторые пишут течь солярки из под ГБЦ, хотя солярка здесь течь не может, мне вот делать больше нечего как пургу здесь нести, тода пусть админ закроет тему до следующего такого пиздабола которому больше нечем заняться. Спасибо за внимание, извините кого обидел.

Уважаемые знатоки! Подскажите где можно достать головку цилиндров на Split Port 2.0L L4 SOHC PFI 8V? Может знаете на каких машинах устанавливался такой же движок, чтобы расширить возможность поиска. Проблема вкратце в следующем: оборвало поршень, загнуло клапана, треснуло седло клапана, треснуло коромысло. Все поменял, запрессовали новое седло — оригинал. Натяг был 0,04. Через три дня езды после ремонта — затроил. Вскрыли — выпрессовалось седло, хотя прессовали по технологии в заводских условиях (крышку нагревали, седло охлаждали) люди, которые этим занимаются всю жизнь. Рекомендации мастера — замена головки. Что делать??? ПОМОГИТЕ!!!

Головки блока цилиндров / ГБЦ

помогите наити гцб на фф1 двиг. Split Port 2.0L 8 клапанов.нашёл на разборе б.у. просят 30т.р. новая китай 20т.р.но китай боюсь брать.у меня разбило седло и лопнула головка, разбило поршень.мастер в сервисе сказал головку под замену.

тоже ищу гбц на американца. 8ми клапанный двигатель.2литра. 112 лошадок.или может подскажите, куда обратиться для шлифовки. СПб

МармеладНе спеши менять головку,всё делается!Что,конкретно с головой?Если надо шлифонуть,так это у вас в городе на каждом углу!Главное не пори горячку!Если много работы и денег попросят,напишешь,пришлёшь головку,у нас на порядок дешевле и когда получишь обратно,не узнаешь,подумаешь,что новая!!!За пересылку проводники в обе стороны брали 1косарь,сейчас не знаю,сколько попросят?У нас в Симферополе оболденый цех по восстановлению головок,немецкое электронное оборудование,делают супер!

Александр-Крымпросто за снятие запросили 7000 т.р. обещали отвезти на диагностику, узнать можно ли ее шлифовать. получится ли. но вот четвертый день ничего. типа выходные, потом смена не та и никто не знает возили ее или нет.поэтому решили узнать сколько стоит целиком голова. вдруг ее не сделать.я ее сама не видела, видел муж. там какие-то сколы. внятно сейчас не объясню какого размера и где. надо мужа ждать с работы и спрашивать еще разок.

Александр-Крым . где ты был раньше?а сколько стоит если что?

не подскажете у меня ФФ1 ТДИ масло в антифриз пошло после того как собрал двигатель после замены шатуна, сначала думал что болты растянулись, купил новые болты и прокладку закрутил все равно идет, теперь снял головку опять повезу спецам проверять на её ровность. Теперь вопрос если она вдруг не ровная и будут шлифовать мне потом прокладку ГБЦ толще надо заказывать? они же вроде как все по толщине различаються у меня сейчас стоит 4 зуба прокладка, и смогут ли эти спецы сказать мне на сколько толще прокладку мне покупать?

и еще хотел опресовать теплообмениик можно ли это самому сделать и каким образом, или его тоже везти кому то надо , просто странно что ни з того ни с сего ГБЦ повело, перегрев был но не сильный стрелка только до красной зоны дошла

Проверил теплообменник оказалось что в нем причина а я уже и голову снял придеться теперь прокладку опять покупать

Добрый день! Вследствие масляного голодания умерла ГБЦ (все, кроме пружин). Подскажите, где можно найти ГБЦ на 1.6 duratec и сколько примерно они вобще стоят (нашел какую-то за 32400)? Или может можно отремонтировать старую?

Maksim_1989Б/у в сборе будет стоить около 10-ки в готовом для установки состоянии, если есть проблемы то стоит пробовать сторговаться на меньшую сумму. Больше платить нет смысла. Есть специализированные сервисы, которые могут зашлифовать распредвалы и восстановить постели валов на самой ГБЦ. Я так понимаю, у вас именно с ними проблема, раз было масляное голодание. Но стоить это все будет недешево. Но уж точно дешевле чем 32 тысячи, даже со всеми запчастями, клапанами и т.п. Фокус довольно распространенная машина, где-нибудь да найдете б/у-шную голову. Даже с доставкой будет дешевле, чем ремонт.

всем привет. подскажите предельный размер гбц двигателя duratec rocam 1.6 8v?шлифанули гбц, сказали сняли 0,07. на торце увидел надпись 0,28( поздно только). сейчас размер 10.8 см спасибо

RwhpНа Авито смотрите, я не напрягаясь нашел несколько вариантов, цена порядка 15-20т.р.

ребят,если кому надо гбц на сплинта и все навесное пишите,отдам не за дорого

anfrax88по чем голова, коленвал, шатуны с поршнями

gazmas1осталась только головка и навесное,ну и по мелорчам,если интересно звони или пиши на 89607907911

куплю навесное на двиг рокам или продам двиг голый

gazmas1ну ты позвони мне,по цене договоримся на навесное

Была перегрета головка, соответственно увело. После шлифовки (сточили на 2-2,5 мм) провисла цепь грм, натяжник работает. Был случай облома кончика рычага натяжиталя из за длинной цепи, что привело к дорогому ремонту (замена клапанов, прокладок, масла т.п.)

Pashka.kazakovНатяжитель заменил? Проблем по сути быть не должно с новым нятяжителем, 2-3мм не приговор,

focus3d менял, не чего не изменилось

Pashka.kazakovА цепь почему длинная была? Со старой сравнивал по количеству звеньев?

Pashka.kazakovЧто цепь что ремень нужно сравнивать по количеству звеньев или зубьев, т. к. Доверять продаванам не стоит, к ним может просто прийти неверная информация по совместимости и да здраствует ремонт гбц

focus3dЦепь со старой сравнивал, одинаковы. Возможно головку шлифанули на много больше чем 2-3мм. Если меня головку на б/у, то удовольствие не дешевое. может есть какие нибудь прокладки толстые под головку?

Pashka.kazakovКакой двс? Старая цепь до перегрева (шлифовки) нормально натянута была?

Сколько прослабление цепи? — к примеру со стороны шкива колена — шкива (звездочки) распредвала провести прямую( (линейку, шнур подставить), тобиш сколько ещё нужно натянуть цепь?

Pashka.kazakovФото натяжного «ролика» есть? К примеру звезду большего диаметра поставить, если корпус натяжного позволяет можно расточить отверстия и заказать втулки для смещения звезды натяжителя. Если корпус натяжного не позволяет, можно аргоном наварить, отверстия штатные заварить и по новой просверлить под больший натяг. Либо подобрать другой натяжной. Самое простое заменить звезду на больший диаметр если место позволяет

Pashka.kazakov2.5мм это прям сильно дохера сняли. Такие цифры еще приемлемы для карбюраторных двигателей типа классики, инжектор же просто охренеет от того, что у тебя степень сжатия на полторы-две единицы увеличится. Я уж не говорю о том, что ты на этой гбц без детонации только на 98м сможешь ездить. Надо было сразу б/у головку искать. Более толстых прокладок не существует именно по той причине, что с иномарками никто таким ремонтом не занимается, по крайней мере массово.

Прокладка головки блока цилиндров – деталь странная. Вроде бы она есть, а видели её живьём единицы. И то в крайнем случае – когда её уже как бы и нет. То есть во время замены. И это совершенно несправедливое отношение к этой не слишком сложной, но очень важной детали: от её состояния зависит здоровье всего мотора, так что забывать о существовании прокладки ГБЦ не стоит. Кстати, а почему раньше про неё вспоминали чаще?

Не просто так

Задача прокладки звучит несложно: быть уплотнением стыка блока цилиндров с головкой этого блока. На деле это не так просто. Сопряжение головки с блоком имеет много довольно тонких мест и из-за расположения цилиндров, и из-за каналов для охлаждения мотора. А тонкое место – это то место, где, согласно поговорке, всё рвётся. Кроме того, жизнь прокладке усложняют три обстоятельства: температура, давление газов и циклическое сжатие-растяжение при работе ходе поршней. Собственно, они прокладку со временем и убивают. Есть ещё, правда, воздействие довольно агрессивных жидкостей (моторного масла и антифриза), но их влияние не так критично. При этом отмечу: раньше все эти обстоятельства убивали прокладку чаще, чем сейчас. Почему? Всё дело в технологиях.

Во-первых, со временем сильно изменились материалы прокладки. Раньше в качестве жаростойкого уплотнения в них использовался паронит – материал на основе каучука и асбеста. Сейчас асбест запрещён в силу его канцерогенности, так что приходится делать прокладки немного другими (об этом чуть ниже). И они получаются более долговечными, чем старые с асбестом.

Ну а во-вторых, большое значение имеет конструкция двигателя. Прокладка (тем более – паронитовая, недостаточно эластичная) очень трепетно относится к правильности геометрии сопрягаемых поверхностей. Точность изготовления блока и ГБЦ за последние лет 50 выросла, но главное даже не это. Главное – это, как ни странно, модный даунсайзинг, то есть, стремление сделать литровое турбированное недоразумение с тремя цилиндрами вместо нормальной атмосферной рядной «шестёрки» объёмом три литра. А ведь было время, когда таких моторов было много, и все были ими вполне довольны. Вот только прокладки ГБЦ на таких моторах никак не могли жить долго: длинные головки рядных объёмных моторов от малейшего перегрева шли винтом, сопряжение становилось недостаточно точным, и прокладка быстро выходила из строя. Этим в основном грешили как раз «шестёрки», потому что рядные восьмицилиндровые двигатели в своё время додумались выпускать только в Bugatti и ещё паре фирм, а рядный 12-цилиндровый мотор изобрели только в Packard, да и то серийным этот мотор так и не стал (может быть, просто не нашли, куда его впихнуть). Ну да чёрт с ними, основная мысль заключается в том, что длинные головки блока очень сокращали жизнь прокладки. Несмотря на то, что эти старые моторы были менее теплонагруженными и у них была ниже степень сжатия, их прокладки служили всё-таки меньше современных. Вполне вероятно, что если бы прокладки ГБЦ в то время делали по современным технологиям, проблем бы с ними было меньше. А всё потому, что современная комбинированная прокладка – это сложное и довольно технологичное изделие. Хотя и напоминает обычный бутерброд.

Основа этого бутерброда – перфорированная жесть. На неё с обеих сторон наносится полимерный состав (обычно в виде бумаги), после чего прокладку вулканизируют и на самые проблемные зоны наносят герметик в необходимом количестве. Как понимаете, при установке такой прокладки никакого герметика дополнительно наносить не надо – он уже есть, причём только там, где надо. Если замазать им тепловые мостики перемычек между цилиндрами, прокладка в этих местах быстро прогорит. Впрочем, это будет уже не очень важно, потому что если щедро намазать прокладку герметиком, при установке его выдавит, он попадёт в цилиндры, и мотор такое может и не пережить. А вот что действительно важно – это момент затяжки болтов ГБЦ. И для этого есть несколько причин.

Готовая прокладка получается достаточно мягкой – она гнётся, а её верхние слои деформируются при установке для плотной герметизации стыка блока и головки. Очень важно зажать прокладку достаточно, чтобы не допустить прорыва газов или жидкостей во время работы двигателя, но при этом нельзя её передавливать – она быстро прогорит или вообще будет испорчена во время установки. Поэтому головку надо притягивать болтами в нужной последовательности и с нужным моментом затяжки.

Кроме того, все мы помним, что болты ГБЦ имеют одну особенность: при их затягивании они немного растягиваются и прижимают головку равномерно и достаточно плотно. При повторной установке они этого делать уже не смогут, поэтому экономия на болтах может привести к необходимости снова снимать ГБЦ и менять прокладку (а если, например, в масло хлынет антифриз, то ещё и ремонтировать мотор).

В общем-то, это всё основное, что следует знать о прокладке ГБЦ. Теперь перейдём ко второму вопросу: как понять, что её пора менять?

Сложно, но можно

Также не стоит сразу приговаривать прокладку в случае появления белого дыма из выхлопной трубы. Спорить не буду, в большинстве случаев этот дым говорит о том, что камеру сгорания попадает антифриз, но вернёмся к предыдущему абзацу: способов попасть туда у него много.

Ещё один косвенный признак – снижение компрессии в одном или паре соседних цилиндров. Особенно во втором случае: тут вполне может прогореть перемычка прокладки между цилиндрами. А может и не прогореть, потому что причин для падения компрессии великое множество, и далеко не всегда они связаны с прокладкой ГБЦ.

В общем-то, поиск способа попадания масла в антифриз (или антифриза в масло) может затянуться надолго и стать очень увлекательным квестом с использованием опрессовки, эндоскопа, сканера и ругательных слов. И всё-таки часто он приводит к тому, что приходится снимать головку блока, и вот тут волей-неволей прокладку в любом случае придётся менять – как и в случае с болтами ГБЦ, ставить обратно ту прокладку, что уже хотя бы один раз сняли, не надо. Экономия на этой детали может обернуться повторным ремонтом, иногда весьма дорогим.

Основной причиной выхода прокладки из строя до сих пор остаётся перегрев мотора. Вроде бы чем мотор компактнее, тем проще живётся прокладке, но у любой медали есть две стороны. Недостатки современных моторов – их высокий температурный режим и более существенная степень сжатия. С температурой всё ясно, а вот при чём тут степень сжатия? Хотя бы при том, что чем выше степень сжатия, тем выше и компрессия, а значит – способность газов прорваться в слабом месте прокладки. А ещё – в нагрузке на те самые болты, которые держат ГБЦ. Постоянные циклы сжатия и растяжения болтов ГБЦ приводят к таким же знакопеременным нагрузкам на прокладку, и чем выше степень сжатия – тем выше и нагрузки. Но если с этим ничего поделать нельзя, то с температурой можно. Чем холоднее будет мотор (в рамках дозволенного, конечно), тем дольше проживёт прокладка. А значит, чистота радиаторов, своевременная замена антифриза, отсутствие ошибок по приготовлению топливовоздушной смеси и коррекции угла опережения зажигания обеспечат более долгую жизнь прокладки. Точнее, уберегут от её преждевременной замены.

И последнее: не надо жадничать при выборе прокладки для замены. Подделок сейчас очень много, а определить их на глаз часто трудно. Конечно, можно заметить какие-то недостатки окантовок масляного канала или канала охлаждения, кривой слой герметика или что-то ещё, но вот определить по внешнему виду материалы прокладки невозможно. А какую там использовали жесть – вопрос. Может, она быстро прогорит? Может, на ней не держится полимерный состав? Да и что это за полимер? Может быть, простая асбестовая бумага, которая толком не деформируется при затяжке болтов ГБЦ, не обеспечивает герметичности стыков или «пылит» асбестом или волокнами основы? Или вообще моментально сгорает? Вопросов к таким прокладкам много, а ответов, как водится, нет. Поэтому лучше совсем дешёвые прокладки обходить стороной, а замену доверять только опытным специалистам, которые не только не ошибутся при установке, но и вовремя отговорят от установки подозрительной детали.

3. Г ОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЯ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1. Снять кожух двигателя.

2. Снять катушки зажигания.

3. Отсоединить жгут проводов катушек зажигания от крышки головки блока цилиндров и отвести в сторону.

4. Нажать на защелку.

5. Отсоединить шланг системы вентиляции картера двигателя.

6. Снять перемычки

соединения с массой.

7. Снять крышку головки блока цилиндров.

8. Очистить уплотняемые поверхности головки блока цилиндров и крышки головки от остатков уплотнителя.

9. В местах скругления между головкой блока цилиндров и исполнительным узлом системы VANOS с левой и с правой стороны нанести полоску Drei Bond 1209.

10. В местах скругления исполнительного узла системы VANOS равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209.

Примечание: На рисунке двигатель снят.

11. В местах скругления задней части головки блока цилиндров равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209.

12. Проверить и при необходимости заменить прокладки.

13. Убедиться в правильности установки уплотнительной прокладки в задней и передней части головки блока цилиндров.

14. Вставить болты крепления крышки и выровнять крышку головки блока цилиндров.

15. Ввернуть все болты крепления крышки, не затягивая их окончательно. Затянуть болты крепления крышки в перекрестном порядке от середины к краям.

16. Установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Снять звукоизоляционный кожух.

2. Снять стержневые катушки зажигания.

3. Освободить жгут проводов насос форсунок из зажимов.

4. Снять тягу.

5. Снять коробку воздухопритока.

6. Расфиксировать и отсоединить шланг

вентиляции блок-картера.

7. При необходимости оттянуть держатель щитка

в направлении, указанном стрелкой.

8. Отвернуть болты

.

9. Снять сервопривод

в направлении, указанном стрелкой.

10. При наличии отвернуть гайки

.

11. При наличии снять клапан

добавочного воздуха.

Примечание: При установке алюминиевые болты заменить новыми.

12. Отвернуть болты в месте

.

13. Отвернуть болты

.

14. Заменить уплотнительную прокладку

.

15. Заменить уплотнительную прокладку

.

16. Очистить все уплотняемые поверхности.

17. Не чистить уплотняемые поверхности (1 и 2) с помощью снимающего стружку инструмента.

18. Установка производится в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С ПРОКЛАДКОЙ

1. Снять оба выпускных коллектора.

Примечание: После снятия выпускных коллекторов снова установить кронштейн с подушкой крепления двигателя и снять приспособление № 00 0 200.

2. Снять корпус воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.

3. Снять крышку головки блока цилиндров.

4. Отвернуть все свечи зажигания.

5. Снять впускной коллектор.

6. Отвернуть пробку для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость.

Примечание: При установке: Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия. — Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.

7. Снять корпус термостата.

8. Отсоединить трубопровод системы охлаждения.

Примечание: 1. Если отсоединить трубопровод системы охлаждения не представляется возможным: Отвернуть пустотелый болт

и отсоединить напорный маслопровод исполнительного узла системы газораспределения VANOS. 2. При установке: — Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения трубопровода системы охлаждения. — При необходимости заменить уплотнительные кольца пустотелого болта

.

9. Снять исполнительный узел системы Doppel-VANOS.

10. Снять распределительные валы вместе с опорными планками.

11. Отвернуть болты крепления крышки газораспределительного механизма к головке блока цилиндров.

12. Отвернуть болты и снять направляющую цепи.

14. Снять головку блока цилиндров.

1. Очистить уплотняемую поверхность головки и блока цилиндров, при необходимости удалить остатки уплотнения шабером из твердой древесины. При этом следить за тем, чтобы остатки уплотнения не попали в каналы подачи масла и охлаждающей жидкости.

2. Проверить центрирующие втулки на отсутствие повреждений и правильность установки.

3. На стыки с крышкой газораспределительного механизма нанести сохраняющую эластичность уплотняющую массу Drei Bond 1209.

4. Заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

5. Для обработанных (по плоскости) головок блока цилиндров существует уплотнительная прокладка, толщина которой не более 0,3 мм.

6. Установить головку блока цилиндров.

7. Слегка смазать маслом поверхность прилегания шайб и резьбу новых болтов крепления головки блока цилиндров.

Примечание: Для затяжки на заданный угол использовать приспособление № 00 9 120.

ВНИМАНИЕ — Использовать болты крепления головки блока цилиндров можно только один раз. — В резьбовых отверстиях блока цилиндров и крышки газораспределительного механизма не должно быть масла.

9. Установить направляющую цепи.

10. Вставить болты и затянуть резьбовое соединение крышки газораспределительного механизма с головкой блока цилиндров.

11. Установить распределительные валы.

12. Установить исполнительный узел системы Doppel-VANOS.

13. Собрать двигатель.

1. Снять систему выпуска отработавших газов.

2. Слить охлаждающую жидкость.

3. Слить моторное масло.

4. Снять оба выпускных коллектора.

6. Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров.

7. Снять исполнительные узлы впуска и выпуска.

8. Отвернуть винты

.

ВНИМАНИЕ — Заменить болты крепления головки блока цилиндров. — Не смывать покрытие болтов. — В глухих отверстиях не должно быть охлаждающей жидкости, воды и моторного масла (опасность коррозии и появления трещин).

9. Разъединить модуль

приводной цепи в месте соединения

и извлечь движением вверх.

10. Снять приводную цепь со звездочки.

ВНИМАНИЕ Если приводная цепь в блоке газораспределительного механизма снята со звездочки, коленчатый вал больше нельзя проворачивать. Примечание: При установке: цепь можно вытягивать только при установке с помощью крючка.

11. Отвернуть винты

.

12. Снять датчик

эксцентрикового вала движением вперед.

13. Отвернуть винт

.

ВНИМАНИЕ Винт

немагнитный и должен иметь защиту от падения.

14. Снять магнитное колесо

движением вперед.

15. Магнитное колесо

после снятия уложить в пластиковый пакет

с запором.

ВНИМАНИЕ Магнитное колесо

сильно намагничено и поэтому его необходимо защитить от металлических опилок.

16. Установить эксцентриковый вал

с предварительным натягом в направлении, указанном стрелкой движением вверх.

17. Снять упорный винт между 1-м и 2-м цилиндрами.

18. Отвернуть болт

.

Примечание: Болт

можно ослаблять только тогда, когда модуль цепи отжат немного вперед. ВНИМАНИЕ Болт

захватить щипцами, чтобы он не упал.

19. Отвернуть боты

.

20. Отвернуть болты

крепления головки блока цилиндров М10 с помощью приспособления № 11 8 580.

21. Отвернуть болты

крепления головки блока цилиндров М9 с помощью приспособления № 11 4 420.

Примечание: — Обратить внимание на различные головки болтов. — На рисунке не показаны распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

22. Отвернуть болты (1 и 3) крепления головки блока цилиндров М9 с помощью приспособления № 11 4 420.

Примечание: Обратить внимание на различную длину болтов (1 и 3) М9.

23. Отвернуть болты

крепления головки блока цилиндров М10 с помощью приспособления № 11 8 580 от краев к середине.

ВНИМАНИЕ — Все болты (1, 2 и 3) крепления головки блока цилиндров нужно заменить новыми. — Строго соблюдать моменты и углы затяжки.

24. Закрепить приспособление №110 320 имеющимися болтами

крепления крышки головки блока цилиндров.

Примечание: — Снимать и устанавливать головку блока цилиндров только с помощником. — Масса головки блока цилиндров с дополнительными элементами составляет около 40 кг. — Не класть головку блока цилиндров на уплотняемую поверхность, есть опасность повреждения клапанов.

25. Вставить приспособление № 11 4 430 в цилиндры.

26. Удалить крупные остатки уплотнителя с помощью приспособления № 11 4 471 с уплотняемых поверхностей головки блока цилиндров и блок-картера.

ВНИМАНИЕ Не использовать инструмент, снимающий стружку.

27. Удалить мелкие остатки уплотнителя с помощью приспособления № 11 4 472 с уплотняемых поверхностей головки блока цилиндров и блок-картера.

ВНИМАНИЕ Не использовать инструмент, снимающий стружку. — В глухих отверстиях не должно быть охлаждающей жидкости, воды и моторного масла (опасность коррозии и появления трещин).

28. Очистить все глухие отверстия.

29. Заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

30. Заменить болты крепления головки блока цилиндров.

31. Вставить болты (1-10) крепления головки блока цилиндров с помощью приспособления № 11 8 580.

32. Вставить болты (11-14) крепления головки блока цилиндров с помощью приспособления № 11 4 420.

Примечание: На рисунке не показаны распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

ВНИМАНИЕ — Неукоснительно соблюдать последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. — Второй угол затяжки относится к болтам крепления головки блока цилиндров 1-10.

33. Все болты крепления головки блока цилиндров 1-14 затягивать с моментом 30 Н-м.

34. Все болты крепления головки блока цилиндров 1-14 затягивать на угол 90°.

35. Только болты крепления головки блока цилиндров 1-10 затягивать на угол 90°.

36. Все болты крепления головки блока цилиндров 1-14 затягивать на угол 45°.

37. Вставить винты

.

38. Вставить болт

.

Примечание: 1. Болт

захватить щипцами, чтобы он не упал. 2. При установке алюминиевые болты заменить новыми.

39. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Примечание: Распределительный вал впускных или выпускных клапанов можно заменить непосредственно на автомобиле. ВНИМАНИЕ При неквалифицированном снятии/установке без использования соответствующих приспособлений существует опасность повреждения или поломки распределительного вала. Кроме того, при соприкосновении с днищем поршня клапаны могут деформироваться. В обязательном порядке следует придерживаться инструкций, использовать специальные приспособления и соблюдать последовательность выполнения операций.

1. Снять исполнительный узел системы VANOS.

2. Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи.

Примечание: Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под действием пружины.

3. Отжать верхний натяжитель вторичной цепи вниз и заблокировать приспособлением № 11 3 292.

4. Отвернуть гайки и снять колесо

датчика.

5. Снять тарельчатую пружину

.

6. Отвернуть гайки на стороне впуска и снять шайбу

.

8. Снять звездочки цепного привода впускного и выпускного распределительных валов вместе с цепью, упорным диском

и шлицевым валом

.

Примечание: Шлицевые валы

для стороны выпуска и стороны впуска одинаковы. Бывшие в эксплуатации шлицевые валы следует откладывать в строгом порядке и устанавливать в дальнейшем только на туже самую сторону.

9. Снять шлицевый вал

с зубчатой втулкой

.

10. Отвернуть винты. Снять натяжитель вторичной цепи.

11. Отвернуть шпильки.

12. Отсоединить звездочку

от приводной цепи

движением вперед.

Примечание: Приводная цепь остается над распределительным валом выпускных клапанов.

13. При необходимости отвернуть шпильки на стороне впуска.

14. Снять упорный диск.

15. Снять колесо с датчиком положения распределительного вала.

ВНИМАНИЕ Эти болты «не» выворачивать.

16. Отвернуть установочные шпильки.

17. Оттянуть приспособление № 3 11 2 300 назад настолько, чтобы освободить маховик.

18. Оттянуть приводную цепь вверх и удерживать в натянутом состоянии.

19. Провернуть коленчатый вал за центральный болт против направления вращения примерно на 30°.

ВНИМАНИЕ Во избежание повреждения клапанов при установке распределительных валов ни один из поршней не должен находиться в положении верхней мертвой точки (ВМТ).

20. Во избежание перекоса распределительного вала впускных клапанов в опорной планке отвернуть гайки и снять крышку подшипника 1.

ВНИМАНИЕ Крышка 1-го подшипника распределительного вала впускных клапанов центрируется с помощью центрирующих втулок.

21. Установить приспособление № 11 3 260 на головку блока цилиндров и зафиксировать болтами в резьбовых отверстиях для свечей зажигания цилиндров № 1 и № 4.

22. Провернуть эксцентриковый вал, на крышках подшипников создается предварительное натяжение.

23. Отвернуть гайки крепления крышек подшипников.

24. Ослабить натяжение эксцентрикового вала и снять приспособление № 11 3 260.

25. Снять крышки подшипников и отложить в сторону в строгом порядке. Извлечь распределительный вал.

26. Если после этого предстоит снимать головку блока цилиндров, извлечь опорную планку в сборе с тарельчатым толкателем.

27. Зафиксировать тарельчатые толкатели в опорной планке с помощью приспособления № 11 3 250.

28. Извлечь опорную планку в сборе вместе с тарельчатым толкателем.

Примечание: Бывшие в употреблении толкатели устанавливать только в те же самые отверстия.

29. Проверить места опор тарельчатых толкателей на износ (царапины).

30. Опорные планки имеют отметку «А» для стороны выпуска и «Е» для стороны впуска.

31. Обратить внимание на центрирующие втулки на шпильках крепления подшипников № 2 и № 7.

32. Установить опорные планки.

1. После установки распределительного вала и перед проворачиванием коленчатого вала двигателя против направления вращения для установки поршней в верхнюю мертвую точку (ВМТ) выдержать следующее время ожидания:

— при комнатной температуре 20° С: 4 минуты.

— при температуре 10°-20°С: 11 минут.

— при температуре 0°-10° С: 30 минут.

2. Оттянуть приводную цепь вверх и вставить распределительный вал выпускных клапанов.

3. Уложить приводную цепь на распределительный вал выпускных клапанов.

4. Вставить распределительные валы таким образом, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу.

5. Установить крышки подшипников.

6. Установить приспособление № 11 3 260 на головку блока цилиндров и зафиксировать болтами в резьбовых отверстиях для свечей зажигания цилиндров № 1 и № 4.

7. Провернуть эксцентриковый вал, на крышках подшипников создается предварительное натяжение.

8. Затянуть болты крепления крышек подшипников.

9. Снять приспособление № 11 3 260.

10. Отцентрировать распределительные валы с помощью гаечного ключа.

Примечание: — Не допускать повреждения головки блока цилиндров. — При необходимости доработать гаечный ключ.

11. Установить приспособление №113 240 на распределительные валы в районе цилиндра № 6. Отрегулировать положение распределительных валов таким образом, чтобы приспособление № 11 3 240 прилегало к головке блока цилиндров без зазора.

12. Установить приспособление № 11 3 244 на приспособление № 11 3 240 и зафиксировать болтом в резьбовом отверстии для свечи зажигания.

13. Оттянуть приводную цепь вверх и удерживать в натянутом состоянии.

14. Провернуть коленчатый вал из положения 30° перед верхней мертвой точки (ВМТ) по направлению вращения в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

15. Заблокировать коленчатый вал в верхней мертвой точки (ВМТ) конца такта сжатия с помощью приспособления № 11 2 300.

Примечание: Перед пуском двигателя удалить приспособление Ns 11 2 300.

16. Рядом с отверстием

для фиксирования имеется большое отверстие

, которое можно перепутать с отверстием для фиксирования. Если приспособление № 11 2 300 установлено в правильное отверстие

, двигатель больше не проворачивается за центральный болт.

17. Установить колесо датчика положения на распределительный вал впускных клапанов.

18. Поставить упорный диск и затянуть болтами крепления.

19. Надеть приводную цепь на звездочку таким образом, чтобы стрелка на звездочке была обращена к верхней поверхности головки блока цилиндров.

20. Вставить приспособление № 11 4 220 в отверстие в головке блока цилиндров и ввернуть регулировочный болт до прилегания, не натягивая при этом приводную цепь.

21. Проверить положение стрелки на звездочке относительно верхней поверхности головки блока цилиндров, при необходимости снять и снова надеть звездочку.

22. Вставить и затянуть шпильки.

23. Установить натяжитель вторичной цепи.

24. Установить зубчатую втулку

и выровнять относительно шлицевого вала на распределительном валу таким образом, чтобы разрывы между зубьями находились друг над другом.

25. Установить шлицевый вал

.

26. Состыковать штифт шлицевого вала

с разрывом между зубьями распределительного вала и зубчатой втулки

.

27. Вставить шлицевый вал

настолько, чтобы продольные отверстия зубчатой втулки

были соосны резьбе.

28. Вложить звездочки в приспособление № 11 6 180, установить разрыв между зубьями на звездочке цепного привода распределительного вала впускных клапанов, как показано на рисунке, и надеть цепь.

29. Не изменяя положения, извлечь цепь со звездочками из приспособления № 11 6 180 и установить таким образом, чтобы разрывы между зубьями на стороне впуска находились друг напротив друга.

ВНИМАНИЕ Не изменять положения звездочек относительно цепи при извлечении из приспособления Ns 11 6 180.

30. Отрегулировать положение цепи со звездочками таким образом, чтобы промежутки между зубьями на стороне выпуска находились точно друг над другом.

31. Установить шлицевый вал

.

32. Состыковать штифт шлицевого вала

с разрывом между зубьями распределительного вала и звездочки.

33. Вставить шлицевый вал

настолько, чтобы снаружи оставался еще примерно 1 мм зубчатого венца.

34. Соблюдать установочное положение шайбы

, надпись «FRONT» должна быть видна.

35. Поставить шайбу, поставить гайки и завернуть вручную, не затягивая окончательно.

36. Вставить болты на стороне выпуска, ввернуть до плотного прилегания с моментом примерно 5 Н-м и затем снова ослабить на пол-оборота.

37. Установить упорный диск

.

38. Соблюдать установочное положение тарельчатой пружины

, надпись «F» должна быть видна.

39. Если надпись «F» стерлась (на двигателе, бывшем в эксплуатации):

— Установить тарельчатую пружину

таким образом, чтобы она была обращена к колесу датчика положения распределительного вала опорной поверхностью меньшего диаметра

.

— Установить тарельчатую пружину

.

40. Установить колесо

датчика положения распределительного вала таким образом, чтобы стрелка на колесе была обращена к верхней поверхности головки блока цилиндров.

41. Навернуть гайку и завернуть вручную, не затягивая окончательно.

42. Вытянуть шлицевый вал

до упора.

43. Отжать верхний натяжитель вторичной цепи вниз и снять приспособление № 11 3 292.

44. Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления № 11 4 220, вворачивая регулировочный болт приспособлением № 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Н-м.

45. Нажатием на колесо

датчика положения распределительного вала создать небольшое натяжение тарельчатой пружины и подтянуть гайки вручную.

ВНИМАНИЕ Не затягивать гайки окончательно.

47. Проверить центрирующие втулки

на отсутствие повреждений и правильность установки. Уплотняемая поверхность должна быть чистой и без следов масла.

48. Установить приспособление 11 6 150 «без уплотнителя», навернуть гайки, завернуть вручную и затем равномерно затянуть так, чтобы приспособление 11 6 150 прилегало к головке блока цилиндров по всей поверхности.

ВНИМАНИЕ Приспособление № 11 6 150 устанавливать только «без уплотнения». При наличии уплотнения под приспособлением Ns 11 6 150 фазы газораспределения будут отрегулированы «неправильно».

49. Ввернуть болты

на стороне выпуска с моментом примерно 5 Н-м до прилегания.

50. Завернуть гайки

на стороне выпуска и гайки

на стороне впуска с моментом примерно 5 Н-м до прилегания.

51. Затянуть болты

на стороне выпуска (см. рисунок выше).

52. Затянуть гайки

на стороне выпуска и гайки

на стороне впуска (см. рисунок выше).

53. Оттянуть приспособление № 11 2 300 назад настолько, чтобы освободить маховик.

54. Снять приспособление № 11 3 244 и приспособление № 11 3 240.

55. Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения так, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра снова были обращены друг к другу.

56. Заблокировать коленчатый вал в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия с помощью приспособления № 11 2 300.

ВНИМАНИЕ — Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону. — Перед пуском двигателя удалить приспособление Ns 11 2 300.

57. Установить приспособление №113 240 на распределительные валы.

Примечание: — Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление Ns 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. — Если приспособление 113 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения.

58. Снять приспособление 11 6 150.

59. Установить исполнительный узел системы VANOS.

Снятие и установка/замена распределительного вала впускных клапанов

1. Снять крышку головки блока цилиндров.

2. Снять исполнительный узел распределительного вала впускных клапанов.

3. Снять промежуточные рычаги.

4. Отвернуть болты крепления крышек подшипников (1 и 2).

Примечание: Крышка

подшипника служит упорным подшипником.

5. Сложить все крышки подшипников в приспособление № 11 4 481 по порядку.

Примечание: Все крышки подшипников обозначены цифрами от 1 до 6.

6. Снять распределительный вал

движением вверх.

Примечание: При установке: — Очистить все постели подшипников и слегка смазать.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

Чтобы не ошибиться по поводу момента затяжки ГБЦ или других узлов, рекомендуется ознакомиться с табличными данными. Они всегда есть в сервисной книжке автомобилей ВАЗ и идут с каждым экземпляром.

Например, для нормальной затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 необходимо использовать момент в диапазоне 33-41 Нм. Необходимость соблюдения правильных усилий при затяжке винтов и гаек на двигателе внутреннего сгорания или в ходовой части заключается в том, что на эти узлы действуют силы по-разному. Также стоит учитывать, что материалы деталей имеют разные показатели твердости. Как правило, металл в болте тверже, чем в алюминиевом блоке, и в последнем можно сорвать резьбу.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ 2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

Наиболее ответственной деталью в двигателе является головка блока цилиндров или ГБЦ. Этот элемент отлит из алюминиевого сплава, который уступает по своим механическим свойствам и намного мягче. Если вы приложите большее усилие, чем положено, вы можете легко сломать нить. В этом случае нужно просверлить отверстия в блоке и нарезать резьбу до следующего размера.

Момент затяжки ГБЦ выбирается в диапазоне 33,3-41,16 Нм. Номинальное значение составляет 39,2 Нм. Но как узнать, с каким усилием механик затягивает винт? Для этих целей существует специальный динамометрический ключ. У него есть наконечник из рожкового дерева, длинный стержень и измерительная шкала. На рабочей части есть стрелка. В состоянии покоя указатель стоит на нуле. Когда мастер начинает воздействовать на рычаг, стрелка отклоняется и указывает на шкалу. Из него можно узнать, сколько усилий было потрачено.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 инжектор

Процедура затяжки ГБЦ на ВАЗ проводится в два этапа:

В первом случае они выдерживают момент порядка 39,2 Нм, но не более 41,16 Нм. Во втором случае винты затягиваются с усилием в пределах 112,7-118,38 Нм. Это важно, так как поверхности впервые перекрываются и давление выравнивается во всех точках крепления блока. Затем производится контрольная затяжка для достижения необходимого натяга между деталями двигателя.

Почему важно поддерживать крутящий момент головки блока цилиндров? Во время работы внутри силового агрегата создается высокое давление, которое может стать критическим и выдать уплотнения. Необходимо подобрать оптимальное усилие, при котором прокладки не будут выдавливаться, и в то же время будет сохраняться необходимая герметичность. Возможны два варианта затяжки болтов крепления головки блока цилиндров:

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 второй вариант

Наиболее предпочтительно использовать второй вариант для затяжки винтов на головке блока цилиндров и гаек на клапанной крышке. Особенность этого варианта в том, что усилие, действующее на деталь, способствует выравниванию прокладки и ее равномерному прижатию между двумя деталями. Во втором варианте момент затяжки головки блока ВАЗ 2107 должен соблюдаться в указанных пределах в двух подходах предварительной и окончательной затяжки. Необходимо использовать следующий план жесткой экономии:

Первая затяжка осуществляется моментом 33,3-41,16 Нм, затем — 95,9-118,3 Нм. На последнем этапе зажимается отдельный винт на 11 с моментом 30,6-39 Нм.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 — в чем отличие

На ВАЗ 2107 для крепления ГБЦ используется 2 вида винтов, соответственно старый и новый.

Обратите внимание: Парковка задним ходом между двумя автомобилями: схема, возможные ошибки, советы специалистов.

Они отличаются друг от друга длиной резьбы, конфигурацией шляпки и утончением корпуса. Новые болты, называемые торсионными, стали применяться на автомобилях ВАЗ-2108 ВАЗ-210. Встречаются они и на классической 2107. Это типоразмер М12х115х1,25, предназначенный для завинчивания и откручивания шестигранной головкой. Новый тип болта имеет тот же порядковый номер, что стоит отметить – 21213-1003271. К характерным особенностям нового типа относятся их свойства растяжения, а точнее, упругой деформации. Это важная особенность, которая делает двигатель очень надежным. Он также отличается по длине на 5 мм. Головка блока цилиндров сильно нагревается, что сопровождается процессом линейного расширения. Болты растягиваются вместе с ним, поэтому блок не трескается.

Затяжка распредвала ВАЗ 2107

Моменты затяжки болтов двигателя очень важны. Если приложить большее усилие, чем должно быть, или винт будет плохо затянут, узел начнет протекать. Требование соблюдать момент затяжки распредвала ВАЗ 2107 и других деталей. Этот вал вращается с высокой скоростью во время работы. Он имеет кулачки, из-за которых могут возникать вибрации, способные привести к разрушению силового агрегата. Чтобы этого не произошло, и саморезы не треснули, необходимо выдерживать усилие затяжки в этом районе. Болты М8 крепления корпуса подшипника распределительного вала фиксируются с усилием от 18,33 до 22,64 Нм. Звездочка распределительного вала крепится болтами М10 с моментом затяжки 46,1-58,8 Нм.

Затяжка клапанной крышки ВАЗ 2107

То же самое проделайте при установке клапанной крышки. При этом гайки затягиваются в том же порядке, что и винты ГБЦ, начиная от центра и заканчивая краями. Важно не переусердствовать, так как можно легко освободить прокладку, что вызовет множество сопутствующих проблем. Поскольку используются винты M6, необходимо прикладывать оптимальное усилие. Гайки обычно затягивают с усилием 5-8 Нм.

Момент затяжки коренных подшипников ВАЗ 2107

При сборке ДВС важно соблюдать момент затяжки коренных подшипников на ВАЗ 2107. Он должен поддерживаться в пределах 68,31-84,38 Нм. Это важная предпосылка для достижения необходимой безопасности при эксплуатации автомобиля.

Момент затяжки болтов шатуна ВАЗ 2107

При установке двигателя особое внимание необходимо уделять моменту затяжки шатунных болтов на автомобилях типа ВАЗ 2107. Эта деталь подвергается высоким нагрузкам, поэтому крепеж должен быть выполнен на совесть. Гайки болтов крышки шатуна М9 затягиваются моментом 43,32-53,51 Н·м.

Моменты затяжки соединений двигателя ВАЗ 2106

Необходимость соблюдения моментов затяжки резьбовых соединений двигателя необходимо соблюдать и в автомобилях с ВАЗ 2106. В отличие от младших моделей автомобилей, в конструкции ДВС не используются торсионные болты. Это несколько ослабляет конструкцию, но все же требует соблюдения силовых параметров для надежной фиксации.

Моменты затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2106

Процесс затяжки винтов на головке блока цилиндров осуществляется так же, как и у модели ВАЗ 2107. Начинают от центра и продвигаются к краям детали. Поскольку болты упругие и не подвержены упругой деформации, момент затяжки ГБЦ на классике должен быть в пределах 35-41 Нм.

Порядок и моменты затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2108 09 Samara

Момент и порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 аналогичен более новой модели ВАЗ 2109 09 Самара. Слесарь сначала делает предварительную, а затем окончательную затяжку. На первом шаге выдерживает крутящий момент 33,3-41,16 Нм, а при окончательной затяжке добивается того, чтобы стрелка на динамометрическом ключе указывала на отметку в диапазоне 95,94-118,4 Нм.

Моменты и порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ

На 16-клапанном двигателе автомобиля ВАЗ головку блока цилиндров необходимо подтягивать по одной из двух схем, но второй вариант предпочтительнее. Сначала затяните винты посередине, затем подойдите к краям. Наконец, затяните винт, который отличается от всех остальных. Моменты затяжки такие же, как и для ВАЗ 2109.

Больше интересных статей здесь: Советы.

Источник статьи: Моменты и схема затяжки резьбовых соединений двигателя ВАЗ.