КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ АВТОМОБИЛЯ ТОЛЬКО С АБС

Такие работы помогут сэкономить не одну тысячу рублей.

Как ни странно, регламенты технического обслуживания тормозам обычно отводят всего пару пунктов. Первый – осмотр тормозных механизмов и при необходимости очистку, смазку и замену частей. Второй пункт носит обязательный характер – раз в два-три года тормозную жидкость нужно менять. О гидравлической части тормозных механизмов сегодня и поговорим.

Конструкция тормозной системы автомобиля

В современных легковушках используется двухконтурная тормозная система с усилителем. На большинстве установлен модуль антиблокировочной системы (АБС). У дорогих и престижных машин каждый контур отвечает за торможение обоих передних колес и одного из задних. В остальных используется простая диагональная схема: один контур отвечает за переднее левое и заднее правое колесо, другой – за переднее правое и заднее левое.

Почему нужно менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична – она легко впитывает влагу из воздуха. Жидкость с большим содержанием влаги вызывает коррозию стальных и алюминиевых элементов системы. Это может вывести из строя тормозные цилиндры и повредить модуль АБС. Кроме того, при увлажнении снижается температура кипения жидкости: при продолжительных интенсивных торможениях она может закипеть, что приведет к выходу тормозов из строя. Именно поэтому жидкость нужно регулярно менять.

Поломки гидропривода и способы ремонта

Три основных поломки гидропривода – разгерметизация металлической трубки, резиноармированного шланга или рабочего тормозного цилиндра. Трубка может быть повреждена коррозией до такой степени, что стенка при сильном повышении давления (нажатии на педаль) просто разрушится. Еще трубка может перетереться о какую-то близко расположенную деталь при плохом крепеже. Чтобы доехать до места ремонта, нужно найти на трубке место, не поврежденное коррозией, и перегнуть ее пассатижами. Жалеть не о чем: всё равно ее придется менять целиком.

Отверстие в шланге имеет диаметр не более 3,5 мм, а потому нужен саморез с небольшой головкой.

Тормозной шланг может быть поврежден посторонним предметом с дороги. Порой он лопается в том месте, где был сильно протерт из-за неправильного крепления. Потерявший герметичность шланг нужно перерезать выше поврежденного места и завернуть в него саморез так глубоко, чтобы круглая головка скрылась в отверстие. Затем на свободный конец шланга устанавливаем проволочный хомут, который не позволит жидкости выдавить саморез.

Разгерметизация контура может произойти и если при изношенном тормозном диске и колодках поршень выйдет из цилиндра слишком далеко. В такой ситуации нужно вынуть тормозные колодки, чтобы они не выпали и не заклинили, и предотвратить выпадение поршня. Для этого подачу жидкости к цилиндру надо отключить, перерезав тормозной шланг или трубку и загерметизировав их одним из вышеуказанных способов. В крайнем случае, если ехать недалеко, можно, чтобы не губить шланг или трубку, отвернуть штуцер прокачки на цилиндре, тем самым не позволяя давлению в контуре повышаться и выдавливать поршень из цилиндра. Жидкость будет медленно выливаться, но это не смертельно, поскольку останется второй рабочий контур.

Если контур не удастся герметизировать, то он не будет работать вообще, а потому двигаться нужно с небольшой скоростью – и только в исключительных случаях, потому что ПДД вообще запрещают такую езду. Если же контур загерметизировать, то он будет обеспечивать небольшое тормозное усилие на третьем, неповрежденном колесе.

Когда нужно прокачивать тормоза

Прокачка для удаления воздуха требуется, если произошла разгерметизация одного или обоих контуров – не только при аварийной ситуации, но и при замене рабочего тормозного цилиндра, шланга, трубки, а также при снятии модуля АБС или главного тормозного цилиндра. Кроме того, прокачка нужна при замене жидкости.

Подробнее обо всех способах прокачки тормозной жидкости на следующей странице

Вобщем суть в следующем у меня FFII Comfort седан прошел уже 14 000 км, вчерась после очередной поездки заметил что тормоза стали вялыми, раньше схватывали сразу а теперь ощущение что как будто колодки мокрые, тормозит но очень не охотно, утечек жидкости не обнаружил, вакуумник вроде в поряде думаю не будет лишним прокачать тормоза, если кто может дать дельный совет каким образом, в каком порядке, и какую использовать жидкость прошу подсказать, в сервис обратиться не могу по причине его отсутствия.

Как самостоятельно прокачать тормоза

может он отломился,но его нет)а есть какая-нить картинка или лучше схематично где он?

Может сталкивался кто с такой проблемой?Решил при замене колодок и тормозную жидкость поменять, на сервисе колодки поменяли, а жидкости не смогли слить, сказали задние клапаны для прокачки, из которых сливать, прикипели и если их сильно отворачивать то сломается трубочка, а это чревато заменой суппортов. Как быть, посоветуйте?!

Если сломается трубочка, то ее надо высверливать и остатки удалять или выкручивать. Супорт менять по зтой причине дорого. Ищите кто сможет открутиь. А если обломится , то сможет удалить остатки.

про тормоза с абс и без абс — прокачка ни чем не отличается Техобслуживание С-МАХа (сообщение #3055665)

мне меняли жидкость такснял крышку бачка, открутил все штуцеры, подставив емкости, и наблюдали, добавляя свежую жидкость в бачок. жидкость выходила потихоньку, равномерно со всех штуцеров, по мере появления свежей жидкости закручивал штуцер.сцепление уже вдвоем

Всем здрасте, в инете нашел вариант прокачки тормозов при открченном штуцере, мол одеваешь трубку на штуцер, трубку в бутылчку с жидкостью, откручиваешь штуцер, жмешь педаль томроза 7-10 раз, держишь в нажатом состоянии, закручиваешь штуцер. У кого какие соображения по этому способу прокачки?

AntiFogСто лет им пользуются, педаль можно нажатой не оставлять, главное что бы трубка была всегда в жидкости.

Мишуха Немного не догоняю, почему суппорт не хватанет воздуха когда педаль будет ходить обратно?

AntiFogПотому что конец трубки будет погружен в жидкость а не в воздух.

Логично, но трубка же не целиком будет в тормозухе, в ней частично будет воздух который вышел только что из штуцера, получается воздух туда сюда будет гоняться.

AntiFogТак вот и качают,пока воздух не выйдет из трубки и в ней не останется чистая тормозуха. А для этого очень хорошо взять прозрачный силиконовый шланг. Да,забыл сказать. Нажав педаль до упора(конца хода) затягиваешь клапан,жидкость набирается в главный цилиндр из бачка и следующим качком с открытием клапана новая порция жидкости выталкивает воздух из трубки. Если клапан не затягивать,то действительно,воздух будет гулять туда-сюда.

Воздух это хорошо, но если я целиком хочу поменять тормозуху во всех контурах прокачать, думаю что я за день не справлюсь. При таком способе тормозуха очень маленьким объемом выходит.

AntiFogВоздух никуда там не попадет при таком способе. Вся жидкость меняется за час, дольше колеса откручиваешь. Трубку на дно бутылки, и дави педаль, — доливай жидкость, примерно оцениваешь объем прокачанной, потом затягиваешь штуцер и все. Этот способ и хорош тем, что можно одному работать, а иначе напарник нужен.

Блин сколько людей, столько и мнений, а что по поводу прокачки тормозов говорит TIS?

Андрей71Всю жизнь так меняю, как ремонтом авто занялся. Ничего там никуда не гуляет, литр выльешь в бачок, литр получишь на выходе.

AntiFogТис говорит, что жидкость старую надо выдавливать, можно давлением воздуха спецприспособой, а можно и педалью как обсуждаем. Жидкости пофиг чем ее толкают.

По идее если открыть тормозной бачок то на него тоже начинает давить столб воздуха) и значит на до просто открыть штуцер прокачки и все. А что говорит ТИС по поводу того в каком положении при этом должен находиться ключ зажигания?

AntiFogЗажигание выключено, оно тебе нафиг не нужно. Жидкость потечет и сама под силой тяжести, как только штуцер открутишь, это видно и по пузырькам воздуха выходящим из шланга, а потом после прокачки воздуху просто взяться неоткуда. Контур прокачивается в среднем за 10-15 качков педалью, первый раз обычно больше ибо жидкость из общего контура по началу выходит.

Ок, варианты где взять трубку чтоб плотно села на штуцер?

AntiFogВ автомагазине подбери подходящую, есть и метражом, есть стандартные от тазов, но они зачастую в оплетке текстильной, что затрудняет очистку.

При сильном торможении педаль тормоза проваливается и такое осщущение как будто по земле волочиется) Что может быть?Заранее спасибо!

likesу меня файл не скачивается ((

немного скачивает и замирает. ну да ладно, может у меня какие проблемы с инетом

FF2. Менял колодки на задних барабанах, случайно разгерметизировал поршенек- вылилось немного тормозухи. Колодки заменил и полез прокачивать. Талмут не читал, делал всё классически. К Огда дошло дело до заднего левого штуцера, то обнаружилось что на месте где он должен быть тупо стоит заклепка металлическая. Т.е. штуцера НЕТ. В общем на трех колесах штуцер есть, на одном нет. Сейчас тормоза хватают вяло при первом нажатии, при втором срабатывают как и раньше — мгновенно. Как отделаться малой кровью сейчас ?

Хозяйке на заметку — ELMConfig последней версии (0.2.16) умеет прокачивать тормоза, процедура скопирована с IDS (процедура «Сервисный спуск»/Service Bleed). так что при наличии ELM327 можно полноценно прокачать тормоза

( Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) )

ШЛАНГ ОТ СУППОРТА, что-то странный совет вроде, на сколько я помню на ВАЗах есть специаные штуцера для прокачки тормозов, располагаются на суппорте, или на форде таковых нету что-ль, вопрос-то собственно состоял в какой последовательности, то бишь с какого контура начинать и каким заканчивать, и опять же какой жидкостью пользоваться, а то стремает прозрачность штатной.

Тормаза прокачиваются по обычной схеме. Так же как на тазах!

Тормоза с АБС прокачиваются точно также. В свое время делал это на Пассате с АБС.

У себя прокачивал тормоза с ABS всё ОК, тормозит как вкопанная. Просто надо отключить «минус» АКБ и подождать 5 минут.

LordAlexНикаких проблем с АБС нет, все согласно мануала, только клемму АКБ нужно снять и немного подождать.

у меня мануала нет, подскажите в каком порядке прокачиваются колеса?

Crazyik -заднее правое -переднее левое -заднее левое -переднее правое

taylor2kя так понимаю, чтобы датчики давления в тормозных магистралях (ну или еще что-то, чем АБС рулит) с ума не сошли

Да и шланг от суппорта не нужно отсоединять, так как на всех суппортах предусмотрены штуцеры для прокачки. Мне у Коммикса прокачивали без скидывания клеммы с аккумулятора.

Народ, а подскажите с какой стороны суппорта находится штуцер прокачки? если стоять лицом к машине?

задняя часть суппорта. Можно с ямы прокачать. не снимая колес. Сам прокачивал в выходные по случаю замены тормозухи. У меня сзади барабаны, там штуцер на 7. Спереди на 9

Если машина с АБС то лучше прокачивать через IDS при включенном зажигание чтоб гидромодуль работал и прокачивать сначало надо передние колеса а потом задние и дальше следовать по показанием IDSки (дилеры именно так прокачивают)

Хотя можно старым добрым методом как на тазиках

Если нет АВС то до лампочки как прокачивать

Я думаю проблема не в прокачке тормозов -пробег ВСЕГО 14000км! Gremlin ищи неисправность! Если сам не знаешь как, то езжай в сервис, т.к. с тормозами шутки плохи!

насколько я понимаю, после обычной прокачки в случае попадания воздуха в ABS-модуль можно попробовать и без IDS его удалить (частично). «опелеводы» советуют несколько раз вызвать срабатывание ABS с последующим контролем уровня жидкости в бачке.по крайней мере относительно спокойно добраться до сервися с IDS можно будет.

, в заднем правом было много воздуха, хотя работали тормоза просто отлично, а щас еще лучше

У меня ушло 900мл. Прокачивал до тех пор пока из штуцера не пошла свежая (светлая, а старая была желтоватой) жидкость. По количеству раз — сзади раз пятнадцать, спереди — десять. Да, и кого барабанные тормоза, сзади лучше использовать накидной ключ на 7 с тонкой стенкой (не усиленный), т.к.толстостенный не убирается. Либо трубчатый

Искал инфу по принципам работы ESP на FF-2 и побочно наткнулся на рекомендации фирмы ATE

(Continental Teves,если угодно) по применению тормозных жидкостей. Особо рекомендую обратить внимание владельцам автомобилей с IVD !Раньше не придавал большого значения низкотемпературным характеристикам «томозухи», но ведь действительно, именно зимой наиболее востребованы всякие трэкшн-контроли и системы стабилизации.

Авто — ФокусДва, дисковые тормоза, АБС. Раньше прокачивал тормоза на своей Сиерре 4х4 с АБС. Последовательность была такая:(подскажите — в Фокусе с АБС следует делать аналогично?)

Прокачка системыПоверните ключ зажигания в положение «0». Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости. Тормоз левого переднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза. Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении. Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза. Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей. Тормоз правого переднего колесаУдалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза. Тормоз правого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза. Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «2», удерживайте педаль в нажатом положении. Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей. Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза. Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей. Тормоз левого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза. АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ. Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей. Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении. Плотно заверните штуцер прокачки. Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса. Поверните ключ в положение «0». Подсоедините разъёмы на крышке бачка. Проверьте герметичность системы.

Bond008Дружище у меня карета с АБС, ИВД. Полная замена тормозухи собственными руками по принципу: как на жигулях. Юзаю после замены уже как год и хоть бы что. тьфу, тьфу три раза. Специально интересовался у своего диллера (ребята знакомые) по замене тормозухи, делают так же.

Tamboff11Т.е. не нужно включать зажигание и т.п.?Забыл написать — хочу ПОМЕНЯТЬ тормозную жидкостьЯ объясню к чему это спрашиваю — если есть гидроблок, то как из него жидкость старую поменять на новую?Нужно ведь из всей системы старую выгнать.

Bond008я не вкл. зажигание. на счёт гидроблока придумывать ничего не буду, так как не знаю.

Вопрос. Сзади стоят барабаны.рядом со шлангом никаких штуцеров нет.машина с АБС.как прокачать?

я так понял где-то это рядом со шлангом, так как прокачиваем через цилиндр.ни рядом ни далеко ничего похожего не нашёл.

crazy_nikдолжен быть выше шланга (но уменя нет абс) какая разница?

Согласен с топ. Штуцер стоит сверху шланга, закрытый резиновым колпачком. Открутить можно головкой на 7 (рожковым и накидным ключем у меня не получилось, очень не удобно). Т Ж выгонял на подложенную тряпку, т.к. через головку шланг не продеть. А BS стоит.