Как правильно снять аккумулятор с автомобиля: инструкция — АвтоЭксперт

Замена аккумулятора рено дастер

Для снятия и установки новой аккумуляторной батареи на Рено Дастер понадобятся:

• ключ № 10,
• удлинитель,
• торцовая головка № 13.

Порядок действий при замене батареи следующий:

1. Если было включено зажигание, его выключают и открывают капот.
2. У стяжного болта на наконечнике провода ослабляется затяжка гайки.
3. С минусовой клеммы отсоединяется провод.

   

4. Аналогично, открыв предварительно крышечку, снимается провод с плюсовой клеммы.
5. Если Дастер оборудован необслуживаемой АКБ, то с её корпуса нужно снять вентиляционный шланг.
6. Выворачивается болт крепления.

   

7. Снимается прижимная пластина.
8. Аккумулятор вынимается.

Новая АКБ Duster устанавливается в обратном порядке. Мелкозернистой наждачкой зачищаются наконечники проводов изнутри и клеммы, провода подсоединяются, соблюдая полярность.

Контакты покрываются защитной смазкой, желательно – специальными токопроводящими медьсодержащими составами.

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Дастер 1 поколения, найдете по этой ссылке.

Какие батареи устанавливали на заводе

В комплектации Renault Duster от завода – аккумуляторная батарея с габаритами 278 на 175 на 190 мм, ёмкостью 70 Ач и 720 А пускового тока. Аккумулятор в оригинале имеет артикул 8200640555, с 2022 года он начал обозначаться по-новому: 7711238598.

Перечислим АКБ, которые ставятся на Дастеры в сборочных цехах России:

• Украинские модели Иста Ca/Ca EN артикул 8200640555, рассчитанные на напряжение 12 В и ток 720 ампер.
• Следующая модель – Tubor, арт. 244104027R, ток 720 ампер, емкость 70 Ач.
• В интернете встречаются сообщения водителей что на их Дастерах стоят аккумуляторы Rombat 820064335 на 40 Ач. Но в России такие батареи не ставились до 2022-го, скорее всего – это комплектация румынской сборки. Там машины называют Dacia Duster.

С 2022 стали устанавливать батареи Rombat (Румыния) F370 L3 70Ач и в российских сборочных цехах.

Пока неизвестно какой аккумулятор на Дастер 2 поколения будет ставить Renault в дальнейшем, требования к параметрам будущего аккумулятора также пока не озвучены.

Плюсы и минусы Duster подробно разобраны в этом материале.

Порядок действий и меры предосторожности

Прежде, чем приступать к изъятию АКБ, нужно убедиться, что мотор заглушен. Если снять аккумуляторную батарею во время работы двигателя, то в это время на все блоки управления автомобиля будет подаваться напряжение от генератора.

В случае если реле-регулятор напряжения генератора неисправен, то на электронные блоки может подаваться повышенное нестабилизированное напряжение (более 15,5 Вольт). Это в большинстве ситуаций приводит к выходу электроники авто из строя. Ремонт крайне сложный и дорогой.

Ни в коем случае нельзя снимать аккумулятор при работающем двигателе!

Перед снятием клемм с аккумуляторной батареи необходимо удостовериться, что зажигание выключено.Если отключить АКБ при включенном зажигании, возможны очень серьезные проблемы с иммобилайзером. Если произойдет сбой в системе иммобилайзера, «отвяжется ключ», без автоэлектрика дальнейший запуск двигателя будет проблематичен.

Порядок действий при демонтаже аккумулятора:

1. Определить место установки аккумуляторной батареи. Если она установлена в багажнике, освободить место для проведения работ. В случае, когда АКБ находится под сиденьем, необходимо демонтировать либо поднять салазки согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
2. Демонтировать крепление аккумуляторной батареи к штатному месту. Это может быть специальный кронштейн либо скоба. Обычно они снимаются при помощи ключа на 10 или 13.
3. В случае, когда к АКБ подключен газоотвод (трубка для отведения газообразных продуктов из емкости пластин), произвести его отсоединение. Желательно поместить трубку в заранее подготовленную емкость.
4. Приступить к отсоединению клемм. Для того чтобы правильно отсоединить клеммы, необходимо соблюдать следующую последовательность снятия:
   отрицательную (минусовую) клемму следует снимать первой (в таком случае, если случайно коснуться ключом к кузовным металлическим деталям или массе автомобиля, короткого замыкания не будет);
5. после отключения отрицательной клеммы приступить к отсоединению плюсовой клеммы.

Если одна из клемм «прикипела», можно использовать силиконовую смазку или тормозную жидкость для ее освобождения. WD-40 лучше не применять, так как она имеет высокую степень агрессивности по отношению к свинцу.

Нельзя применять сильные механические воздействия при снятии клемм!

Даже незначительная трещина корпуса в области контактов приведет к дальнейшему образованию химических окислов на клеммах. Для демонтажа клемм обычно используется ключ на 10.

1. После отсоединения клемм, достать аккумуляторную батарею из штатного места, поместить на устойчивую поверхность.

После того, как батарея была изъята из автомобиля рекомендуется протереть ее от влаги и грязи, после чего можно будет приступать к запланированным работам с ней.

Вам приходилось снимать аккумулятор с автомобиля? Тогда расскажите в комментариях о своем опыте, это очень поможет остальным автолюбителям и сделает материал более полным и точным.

Изъятие АКБ может потребоваться в разных ситуациях. Например, при обновлении, ремонте или продаже автомобиля. Сам процесс отсоединения состоит из простых и понятных действий. С этим делом справится каждый, кто умеет пользоваться отверткой и гаечным ключом.

Практически все производители автомобилей помещают инструкцию процесса демонтажа АКБ в инструкцию по эксплуатации. Поэтому вся нужная информация находится именно там. Иногда встречаются такие машины, которые имеют специальный щиток для отключения массы.

Дополнительно можно обезопасить себя от проскальзывания искры купив недорогой предохранитель. Его крепят на минусовый провод АКБ. Обращаться с аккумулятором необходимо очень бережно. Неосторожные действия способны нарушить герметичность батареи. В таком случае электролит начнет просачиваться через трещины, что выведет прибор из строя.

Проверка технического состояния амортизаторов

Проверку технического состояния амортизато­ров необходимо выполнять в соответствии с пла­ном технического обслуживания и целесообразно совместить с комплексной проверкой передней и задней подвески. Полноценное диагностирование амортизаторов невозможно без специальных стен­дов. А такое оборудование есть даже не в каждом ди­лерском центре.

Самостоятельно проверить техническое состоя­ние амортизатора можно только по внешним призна­кам:

• при работе амортизатор стучит или издает дру­гой посторонний звук;
• подтекает амортизационная жидкость;
• механические повреждения (вмятина на корпу­се, заусенцы или коррозия на штоке, деформация штока).

При обнаружении перечисленных неисправно­стей амортизатор необходимо заменить.

При осмотре амортизатора необходимо так­же проверить состояние его чехлов — песок, снег и грязь, попадая на шток амортизатора, увеличивают интенсивность его износа.

Если амортизатор не проявляет явных признаков для замены, то это еще не значит, что все благопо­лучно. С увеличением пробега автомобиля неизбеж­но растет износ элементов амортизатора. В резуль­тате ухудшается герметичность уплотнений, и техни­ческие параметры амортизаторов отклоняются все дальше от расчетных значений, ухудшается управля­емость и устойчивость автомобиля.

Явным признаком неисправности амортизаторов является то, что автомобиль после переезда через неровность совершает еще несколько колебатель­ных движений, но уже на ровном участке дороги. Такая неисправность встречается на автомобилях с большим пробегом, если амортизаторы на них ни разу не меняли.

Рекомендация

Проверять работоспособность амортизаторов следует сразу после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в них не остыла.

Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.

Если по инерции кузов продолжает совер­шать колебания (более двух перемещений вверх- вниз) после того, как его перестали раскачивать, то неисправна одна или обе амортизаторные стой­ки. Чтобы выявить неисправный амортизатор, по­вторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Замечание

Такая проверка позволяет выявить только полностью неисправные амортизаторы. Проверить амортизато­ры на эффективность гашения колебаний и соответ­ствие всем техническим параметрам можно только на специальном стенде.

Аналогично проверяем задние амортизаторы.

Подготавливаем автомобиль к техническо­му обслуживанию и ремонту и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.

Осматриваем детали стойки передней под­вески.

Просевшие или лопнувшие пружины, а также деформированные элементы стойки необходимо за­менить.Приподнимаем защитный чехол штока и осма­триваем уплотнения амортизатора. Подтекание ра­бочей жидкости из них не допускается.

При осмотре амортизатора также проверяем со­стояние защитного чехла. Поврежденный чехол не­обходимо заменить — песок, снег и грязь, попадая на шток амортизатора, увеличивают интенсивность его износа.

Аналогично проверяем стойки задней подвески на полноприводном автомобиле,  задние амортизаторы на переднепривод­ном автомобиле. Подтекание рабочей жидкости по корпусу амортизатора не допускается.

Рычаг балки задней подвески и, приподняв на дом­крате, немного нагружаем заднюю подвеску.

При возникших сомнениях лучше снять амортиза­торы и по очереди проверить, несколько раз утапли­вая и вытягивая шток. Сопротивление при растяже­нии должно быть в три-четыре раза больше, чем при сжатии. Шток должен двигаться плавно на протяже­нии всего своего хода.

При этом амортизаторы не должны издавать булькающие и другие посторонние звуки (кроме еле слышимого звука перетекающей жидкости). Шток газонаполненного амортизатора должен плавно выдвигаться из корпуса без посто­ронней помощи. При обнаружении любых симптомов неисправности амортизаторы необходимо заменить.

Если чувствуется даже небольшая разница в работе амортизаторов, устанавливаемых на одну ось ав­томобиля, то тогда их также необходимо заменить. Такая проверка позволяет с большей вероятностью выявить неисправные амортизаторы, чем когда они установлены на автомобиль.

Снятие и установка заднего амортизатора

  В салоне автомобиля ключом TORX Т20 отво­рачиваем винт переднего и заднего крепления левой обивки багажного отделения.

Передние амортизаторы установлены в корпу­се стоек передней подвески. Поэтому для их заме­ны требуется снять с автомобиля стойку передней подвески в сборе и разобрать ее с использованием специального инструмента.

Необходимость выполнения данной работы должна быть определена в ходе проверки техниче­ского состояния амортизаторов. Работа показана для переднеприводного автомобиля, с отдельно установленными амортизатором и пружиной. Для замены задних амортизаторов, установленных в корпусе стоек, на полноприводных автомобилях не­обходимо снять стойку задней подвески в сборе и разобрать ее с использованием специального ин струмента.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если не­исправен только один.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. При необходимости заменить аморти­заторы можно на горизонтальной площадке, но для выполнения такой работы потребуются подставки под автомобиль и домкрат. Устанавливать аморти­заторы удобнее с помощником. Работу выполняем в следующем порядке:

1. Подготавливаем автомобиль к техническо­му обслуживанию и ремонту и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду, либо устанавли­ваем на ровную горизонтальную площадку.
2. При выполнении работы на горизонтальной площадке, подставив упоры под передние колеса, вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавли­ваем регулируемый упор (домкрат) под продольный

Рекомендация 

Если работа выполняется на горизонтальной площад­ке, то для удобства можно снять задние колеса.

Выводим из обивки ремень безопасности лево­го заднего сиденья.

Ключом TORX Т20 отворачиваем винт крепле­ния нижней части обивки.

Отсоединяем держатели и извлекаем направляющие верхней части обивки.

Снимаем верхнюю часть обивки.

Ключом TORX Т40 отворачиваем фиксатор спинки сиденья.

Снимаем фиксатор и отводим в сторону ниж­нюю часть обивки багажного отделения.

Ключом на 16 мм отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора. При необходимости удер­живаем шток от проворачивания ключом на 6 мм.

Снимаем со штока упорную шайбу и верхнюю резиновую подушку.

Металлической щеткой очищаем болт нижне­го крепления амортизатора и обрабатываем его про­никающей смазкой. Накидным ключом на 21 мм от­ворачиваем болт нижнего крепления амортизатора.

Извлекаем болт и снимаем амортизатор.

Снимаем со штока амортизатора резиновую подушку с распорной втулкой.

Извлекаем втулку из подушки.

Снимаем упорную шайбу и буфер с защитным чехлом.

Снимаем защитный чехол с буфера.

Осматриваем снятый амортизатор. Если име­ются потеки жидкости или сильно изношена втулка нижнего крепления, амортизатор заменяем.

Располагаем амортизатор вертикально. Пол­ностью выдвигая и утапливая шток амортизатора, проверяем его работоспособность. Если при пере­мещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, заменяем амортизатор.

Устанавливаем амортизатор в обратной по­следовательности. Болты и гайки крепления затяги­ваем предписанным моментом.

При наличии помощника крепить амортизатор удоб­нее сверху. Для этого сначала вводят шток амортиза­тора в отверстие кузова. Помощник при этом должен надеть на шток подушку, шайбу и наживить гайку кре­пления на несколько оборотов.

Окончательно болт нижнего крепления амортизатора следует затягивать, когда задняя подвеска нагружена весом автомобиля. В том случае если работа выполня­ется с вывешенной задней частью, можно при помощи домкрата или регулируемого упора поджать заднюю подвеску, имитируя ее положение на автомобиле, сто­ящем на опорной поверхности.

Аналогично заменяем второй амортизатор.

Характеристики акб duster первого поколения

Когда свинцово-кислотная аккумуляторная батарея вырабатывает свой ресурс, её нужно менять. В среднем это происходит через каждые четыре года. Оригинальный аккумулятор на Дастер при этом найти достаточно сложно.

Однако на Renault Duster без проблем ставится другая стартерная батарея с такими же характеристиками.

К автомобилю вполне подходят европейские аккумуляторы, которые имеют конусные выводы. Клемма «плюс» имеет диаметр 19,5 мм, клемма «минус» 17,9 мм.

Ещё особенность европейских аккумуляторов – у токовыводов есть углубление в крышке.

«Родной» корпус имеет следующие габариты:

• высота -190 мм,
• ширина – 175мм,
• длина – 278 мм.

Некоторые модификации Рено Дастер имеют под капотом достаточно места для установки других батарей с различающимися размерами. Например, если хватает ёмкости аккумулятора (около 70 Ач), то можно ставить аккумулятор высотой 175мм, с такой же длиной и шириной. Крепёж для этого приспособлен, т.к. корпус АКБ удерживается за нижние выступы.

Тип крепежа- В13.

Аккумулятор должен быть с обратной полярностью. Это значит, что при взгляде на АКБ Duster с лицевой стороны  на правом краю будет плюсовая клемма, а на левом краю – минусовая.

Электрические параметры должны быть следующие:

• Напряжение – 12 В,
• Емкость – 50-75 Ач,
• 500-700 токопрокрутки (пусковой ток).

На заводе устанавливается аккумулятор 70 Ач емкости, хотя на 1,6 л мотор достаточно 55-60 Ач. Для 2-литровых двигателей и дизелей желательно брать АКБ с запасом ёмкости, т.к. даже в странах Европы с более мягким климатом не устанавливают на французский кроссовер батареи с емкостью менее 60 А/ч.

Регламент технического обслуживания Дастер 1 поколения с артикулами запчастей в этом материале.