КАК ПОДТЯНУТЬ РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Доброе время суток, форумчане!Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь. Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500. Вто мой фотоотчёт.

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:- домкрат — 1 или 2 шт.- ключ (головка) на 15 — 1шт.- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.- ключ (головка) на 18 — 1 шт.- болгарка — 1шт.- молоток — 1шт.- зубило — 1 шт.- тиски (очень желательно) — 1 шт.- шкурка мелкая 10*10 см.- головка на 22 — 1шт.- жидкость WD-40- фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно- фиксатор резьбы средний (синий) — желательно- графитовая смазка — желательно- руки — 2 шт.- мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Спасибо. А по стойкам стала все таки. Может взять только втулки а гайку и шпильку старые оригиналы оставить. С виду вроде все живое там. Рычаги прямые

kub82при наличии оправок все выходит, а стойки можно и старые

Попробую. Оправок нет. Но думаю что с тисками и подходящими головками все получиться

Парни, завтра с утра еду менять задние сайлентблоки передних рычагов, че то не могу найти инфу о том, как выставлять сайлент по отношению к рычагу. Киньте плиз ссылку на сообщение, где описывали это. Заранее спасибо.

denchik51Там на сайленте есть 2 риски вот их нужно ставить в одну плоскость со сварным швом рычага. Вот что накопал, вот эти риски совмещаешь со сварным швом и все.

Заменил сайлентблоки продольных рычагов задней подвески. Видно, что резина от поперечной оси полностью отслоилась, сайлентблоки съехали и касались кузова. На малой скорости было слышно неприятное постукивание. Ресурс данных сайлентов на моей машине оказался 140 тыс. км, ещё 10 тыс. км ездил так.

Для перепрессовки взял два отрезка труб, одна на 76 мм, внутренний диаметр 69 мм, второй — на 60 мм, немного обточил до внешнего диаметра 59,5 мм. Приварил к ним планки с отверстиями, чтобы можно было стягивать. Шпильки взял на 14 мм. Расстояние между отверстиями на планках — 110 мм.

KokchetavecНасколько опыт и наблюдения позволяют, положение затяжки сайлентблоков не особо повлияет на развал-схождение. Повлияет только на ресурс самих сайлентблоков. Поэтому можно и самому перезатянуть сайлентблоки. Не затягиваются с проставкой лишь внутренние подпружинных рычагов, где находятся развальные болты для регулировки сход-развала. Насколько понял из сообщения по ссылке, положение затяжки 113 мм для седана/хэтчбека и 184 мм для универсала — это всего лишь средняя точка хода подвески. Наши сайлентблоки маленькие и не могут скручиваться на бОльший угол без потери ресурса просто.

Так вот всеже вопрос, а зачем затягивать на 113мм?Если в реальности чтобы достичь такого состояния сжатия подвески необходимо иметь на заднем сиденье 2х человек и в багажнике 50кг! Такое состояние подвески редкость для многих. Соответственно получается что сайленты уже вывернуты. При этом они своим крутящим усилием прижимают машину к земле. Если затянуть на большем расстоянии, например как на стоящей на земле машине, то зад будет выше задрат, так как пружинам не будут противостоять сайленты. Также при полной загрузке машины сайленты будут сильнее вывернуты. Получается все зависит от загрузки авто. Если часто ездишь с полной загрузкой, то 113мм. Если налегке, то можно и больше.

на управляемость, заложеную в конструкцию инжинерами, тоже влияет подиесли хотите чтоб зад «подруливал» как задуманно — тянуть 113ммбудет более сплоченная подвеска зади

Ещё раз — 113 мм — средняя точка хода задней подвески. Хотите сказать — пустая на ямах не сработает ниже 113 мм? Да ладно. На некоторых ямах может сработать до отбойника. А если сайленты затянуты в положении авто на колёсах, на какой угол им придётся повернуться? Они просто не рассчитаны на такой угол (что я лично считаю минусом) без потери ресурса.

KokchetavecЯ считаю что 113мм, это положение рычагов подвески при котором идеально совпадают все сопрягаемые отверстия в сайлентблоках. Этот размер дается для того, чтоб без усилий болты вставить на место. А протянуть болты, в этом положении, уже само собой разумеется. Но я думаю, что если болты уже на месте, и протянуть их в положении — машина на колёсах, то ничего страшного для сайлентблоков это не сулит.20 — 30 мм разброса, роли не играют.

KokchetavecЯ протянул заднюю подвеску на колесах, перед протяжкой покачал машину. Так же чтоб эмитировать маленько груза в задней подвески посадил на заднее сиденья человека весом 90 кг. Как раз таки я менял сайлентблоки в под пружинных (стравил rbi) рычагах а косточки брал новые febi/ После ремонта пробег всего 3 т. км, о качестве пока судить рано. На счет проставки в 113 мм звонил целенаправленно в 4 сервиса занимающиеся ford а так же к официалам. В итоге все затягивают болты когда машина стоит на колесах. Про проставку только ухмыльнулись.

koc39Я делал также как ты и все нормально и в сервисах мне тоже самое сказали.

Я уже как по писал про эти 113 мм. если закрутить так болты то потом когда машина встает на колеса их начинает выкручивать.да и в книжках тоже не понять, в каких то написано про этот брусок в каких то пишут затянуть когда машина на колесах.в любом случае сайленты потом все равно провернуться ив станут как им нужно. А болты идеально вставляются и все отверстия совпадают гораздо раньше, где то на 150 мм.

Про проставки информация взята из etis? Может кто-нибудь скриншоты выложить, где это написано, а то здесь в теме про этис не понятно, что скачивать, тучу гигабайт.

EvilGЯ так понимаю что информация про проставку взята из «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту» Ford Focus 2 рестайлинг издательство «Третий рим»

Да, именно оттуда эта информация

EvilG, koc39, KokchetavecИзначально информация о затягивание всех болтов сайлетблоков задних рычагов в сжатом положении с применением проставки 113мм для седана, хетча и 184мм для универсала взята из ETIS, официального источника технической информации, диагностики и сервиса компании Ford. Исключение составляет только затяжка гайки болта регулирующего схождение, она затягивается в положении автомобиля на колёсах, что тоже отмечено в ETIS.

likesА можно ссылку на ETIS? А то в шапки нету.

likesА можно лучше скриншот из этис?

Вот постом выше писали

Sanek62russСкриншот из третьего рима я и раньше видел, хочется увидеть в первоисточнике. Почему даже официалы пренебрегают этим, у них же есть инструкции и все приспособы специальные?

Ребят, а на сколько оправдана на передних рычагах замена сайлент блоков, имеет смысл заморачиваться или лучше сразу рычаг в сборе поменять?

ВладимирВарвинНу она оправдана в плане экономии, а если хочешь поменьше возни и денег не особо жалко то можно и рычаг новый, заодно сразу и шаровая замениться.

А что обычно раньше кончается, шаровая или сайлент блок? А если поменять задний сайлент и шаровую, на сколько будет экономнее, замены рычага в сборе?

Ну посмотри сколько стоит шаровая и сколько задний сайлент и сравни с ценой рычага, ну и ещё реши сам ты будешь это делать или в сервисе.

прочитал ещё раз статью ЗР. Нашёл что для «серпа» подходит оправки изображённые на рис.2, но для себя решил всё таки доработать чертёж для оправки: внутрення обойма(втулка) сайлентблока «косточки» такая же как и у «серпа», соответственно на оправке внутренний диаметр будет 25мм, вместо 30мм.

Xander-SJразмеры сайлентов чуток разные в прямых и серповидных!!! Поэтому для запрессовки сайлентов для серповидных рычагов я использовал дополнительно большую шайбу, внутреннее отверстие которой чуток больше внутренней обоймы сайлента

В большой поперечный подпружинный рычаг есть нормальные сайлентблоки? или уго менять только целиком?

LerickЗнатоки однозначно говорят НЕТ норм. сайлентов. Замена только рычага

Lerickесть, но подходят только с доработкой «напильником», да и остается проблема перепрессовки, т.к. уши под с/б рычага хлипкиеесть Мейле — рычаг в сборе, но отзывы нехорошие

yoyon4ikпри выпрессовке сайлентов из подпружинного рычага, между ушей подобрать проставки, дабы не сгибались) и всё отлично) аналогично кстати и с серповидными рычагами, они склёпаны из двух половинок) но есть и целиковые рычаги

спасибо, как узнать какой крепеж при замене рычагов и прочих элементов подвески подлежит обязательной замене? Можно ли использовать как это описано в ЗР схожие болты от ВАЗ?

Lerickиз личного опыта, 65 болт на малом поперечном (косточка) внешний прикипел с обеих сторон, так как пришлось распиливать поменял еще и гайку в любом крепежном 4 руб. максимум стоит все остальное нормально должно открутиться для сборки возьми фиксатор резьбы

п.с. я спереди оставил старый крепеж на синий герметик

Подскажите пожалуйста ,может знает кто номер рулевого наконечника(левый). Машина фф2 2литра,акпп. Заранее спасибо.

Андрей45Ford 1 404 785 ~ 2000р. Lemforder 30462 02 ~ 1100р. TRW JTE 1107 ~ 700р. Sidem 67034 ~ 400р. Moog FD-ES-3665 ~ 400р.

подскажите, передние рычаги нужно затягивать на вывешенной машине или на стоящей на земле?

iceman274в принципе не имеет значения

iceman274По мурзилке и по логике на стоящей машине надо затягивать лишь шаровые, предварительно покачав каждую сторону с большой амплитудой

И в чем разница затянуть шаровую на стоящей машине или на вывешенной?

ни в чемречь видимо идет о с/б, которые действительно надо затягивать на стоящей машине, предварительно покачав ее, дабы с/б заняли более «подходящую позу» )))

yoyon4ikДумаю, что пишут именно о шаровой, потому как палец шаровой лучше сядет в кулак под весом автомобиля и гайка легче закрутиться. А вот на счёт заднего с/б рычага не понятно, какая ему разница — он ведь уже жёстко посажен на рычаг и также жестко прикручивается двумя болтами к подрамнику. Никаких смещений, зависящих от вывешенности авто, этот с/б не испытывает.

PS Кстати палец новой шаровой случайно не надо смазывать перед установкой в кулак? Изредка в момент клевка при остановке/трогании где-то в районе левого переднего колеса щелчок и появилось как раз после замены шаровых

После замены сайлентблоков (задних) передних рычагов нужно ли делать сход развал?

Ne_lgi_mneвес авто никак не влияет на палец шаровой — имею ввиду вертикальную ось

зачем смазывать ? просто вытереть насухо и начисто.вряд ли это из-за шаровых — пальцы конусные, затягивается там все намертво.

zinchikв передней подвеске регулируется только схождение, развал можно регулировать только при наличии шаровых на болтах

yoyon4ikхорошо, схождение регулировать нужно?

zinchikтеоретически — нетпрактически — лучше сделать, но не сразу после замены, а после небольшого пробега

А можешь подробнее объяснить, какие другие с/б ты имеешь в виду и почему передние рычаги надо затягивать на земле? Хочу понять, потому что сам затягивал на весу. Может из-за этого что-то неправильно работает и следует перезатянуть под нагрузкой!

Ne_lgi_mne у заднего с/б переднего рычага есть конструктивно заложенное положение — тут без разницыа у с/б задней подвески таких особенностей нет, поэтому чтобы продлить жизнь этим с/б их нужно затягивать на загруженной машине, т.е. у с/б должно быть нейтральное положение относительно хода подвескивсе это нужно лишь для увеличения срока службы с/б

yoyon4ikА, ну на счёт задней подвески полностью согласен! Там надо выдерживать по 113 мм с каждой стороны. Я говорил исключительно о передней части. Тогда вопросов больше нет. Спасибо!

Ne_lgi_mneМожет не шаровая, а шлицы шруса в ступице щелкают — есть такая фичка у фокуса.

BlackGogaДа, про эту фичу я читал на форуме. Вроде бы для борьбы с этим на шлицы вала наносят синий фиксатор резьбы. Хотя я вал из ступицы не вынимал ведь. Правда не за долго до этого в сервисе меняли как раз левую переднюю ступицу, фиксатор не наносили! Буду смотреть, спасибо!

Ne_lgi_mneСкорее всего. Когда первый раз заряжаешь после замены ступичного — все нормально, не щелкает. Менял масло в коробке, заодно сальники в ней заменил — привода снимал для этого. После повторной установки — начали щелкать оба и левый и правый, когда направление движения меняю.

а если у меня авто на коротких пружинах относительно штата, мне затягивать заднюю подвеску с каким бруском? )