Как подтянуть рулевую рейку на Рено Логан

Видео урок

Купив уже чуть более года назад авто, сразу прошел диагностику в Рено-сервисе на Чичерина — по ходовой не было нареканий, кроме рекомендации заменить левый ступичный подшипник, что и было практически сразу сделано. Рулевые тяги с наконечниками были без люфта.

Решил сделать диагностику ходовой и так получилось, что сделал я ее трижды в течении последних 2 месяцев в разных сервисах — нет не специально, проверяя и сравнивая качество диагностики, а в основном в качестве бонуса, во время запланированных визитов в сервис.

Сделал вывод, как начинающий автолюбитель, что специально ехать в сервис за диагоностикой ходовой — невыгодно в материальном плане, так первая диагностика, за которой я приехал специально, мне обошлась в 400 руб. Лучше не спешить с этим делом и попросить мастера проверить ходовку во время визита в сервис, решая иные вопросы — так, например, во время замены тормозной жидкости диагностику ходовой мне сделал мастер бесплатно, а во время замены тросика сцепления — диагностика мне обошлась в 100 руб.

Итак, вердикт трех независимых сервисов был един — небольшой люфт рулевых тяг с наконечниками, откуда и шум передней подвески на неровностях. Правда, там, где я отдал 4 сотни, диагноз был более скрупулезный, были выбракованы разносторонние — одна тяга и один наконечник, но решено было менять все полностью, тем более, что развал-схождение обязателен. Насчет замены сразу и рычагов мой пыл остудил мастер в “Круизе” — хорошее лучше нового!

С выбором производителя долго не мучался — взял зарекомендовавший себя Лемфордер в Экзисте (1000 1000/900 900).

Заодно и пыльники Sasic, которые заставили мастера повозиться — налезли с трудом со стороны рулевой рейки, но это и неплохо — плотней будут сидеть. Затянули пластиковыми хомутами.

Итог: шум подвески при проезде неровностей и небольших ямок исчез — подвеска отрабатывает четко без буханья, положительный результат налицо.Итак, представляю фотоотчет…

Снять старые наконечники оказалось не так-то просто — пришлось прибегнуть к газовой горелке.

На второй стороне аналогично…

Цена вопроса: 5 900 ₽ Пробег: 80900 км

Доброго дня всем добрым людям. В статье разберёмся, как выполняется замена наконечника рулевой тяги Логан своими руками без посторонней помощи. Среднее время выполнения работы от 60 до 90 минут в зависимости от опыта водителя.

Слабым звеном рулевой тяги является наконечник. Средний промежуток эксплуатации элемента не превышает 30-40 тысяч километров. Активное использование машины и плохие дороги приближают срок замены.

В статье можно найти видео замена наконечника рулевой тяги Логан, которое станет подспорьем для водителя. Дополнит текстовый материал и поможет разобраться в нюансах замены наконечника своими руками.

Замена жидкости в гидроусилителе logan

Во время замены масла в ГУР Рено Логан понадобится:

• минимум 2л. масла;
• шприц объемом 200 мл и шланг;
• набор торцовых головок и рожковых ключей;
• пустая емкость.

Обслуживание проводится на прогретом моторе. Перед заливом новой жидкости избавляемся от отработанного состава.

Порядок действий:

1. Фиксируем Логан на подъемнике. Допускается также подъем переда с помощью домкратов или пеньков.
2. Убедитесь, что на механизмах, составляющих узел ГУР, отсутствуют трещины и подтеки масла.
3. Демонтируем пустой бачок, из которого предварительно шприцем откачиваем старую смазку.

   

4. Снимаем патрубок, соединяющий бачок и рулевую рейку, и надеваем заглушку штуцера, с которого снят патрубок.
5. Подставляем емкость для слива и опускаем в нее сливной патрубок с меньшим сечением.
6. Вращайте руль от упора до упора.
7. Для следующих шагов лучше попросить помощи у напарника. Чтобы слить остатки быстрее, можно завести авто, однако учтите, что в гидронасос не должен попасть воздух. С целью предотвращения губительного воздействия воздуха, попросите напарника подливать смазку в бачок. Без помощника ускорить слив остатков масла этим способом не получится. Если проводите замену самостоятельно, просто вращайте руль, пока остатки отработанного гидравлического состава не выльются из сливного отверстия.
8. Когда вытечет вся старая жидкость (поймете это по цвету), зафиксируйте патрубок на штуцере, используя стяжной хомут.
9. Заливаем небольшое количество свежей жидкости, заводим машину и, поворачивая рулевое колесо, контролируем уровень смазки в баке. Напарник подливает смазывающее вещество, пока оно не перестанет вытекать из бака в систему, а с поверхности исчезнут воздушные пузыри.

   

10. При правильном выполнении процедуры руль на заведенном Логане будет вращаться без усилий.
11. Затягиваем фиксирующие хомуты так, чтобы не оставалось пространства для появления течи.
12. Собираем демонтированные элементы.

Замена ремня генератора Рено Логан

Замена рейки без снятия подрамника

• Чтобы демонтировать рулевую рейку Логан с ГУР традиционным способом необходимо открутить подрамники и нижнее крепление мотора. Но можно облегчить снятие и замену.
• Вывесите переднюю часть Logan и снимите колёса.
• Слейте жидкость из системы ГУР. Сначала снимите с бачка гидроусилителя шланг (тонкий) и заткните его, чтобы жидкость не текла. С самого бачка слейте всё без остатка. Отсоедините второй шланг (толстый), опустите его в подходящую тару и, покрутите рулевое колесо вправо-влево до упора. Всего стечёт около 0,5 л жидкости.
• При помощи ключа на 17 и трещотки с насадкой Торкс 30 открутите рулевые наконечники.
• Открутите рулевой вал от штока рейки (болт с головкой на 14 находится в салоне под педалями).
• Открутите оба гидравлических штуцера (понадобятся ключи на 19 и на 17).
• Выкрутите любой болт крепящий нижнюю продольную опору. Отогните низ двигателя вперёд.
• Теперь можно добраться непосредственно до крепежа рейки Рено Логан. Их два – правый и левый. К первому доступ не затруднён, он находится со стороны колёсной арки. С левым дела обстоят сложнее, чтобы его открутить требуется опустить подрамник. Но можно без этого, правда в этом случае понадобится удлинитель (около метра длиной) и карданчик. Просуньте его рядом с щитом моторного отсека между патрубками салонного отопителя и усилителем тормозов и открутите труднодоступное крепление.
• Рейка освобождена, осталось её вынуть. Для этого сдвиньте её вправо (относительно водителя), немного проверните её вокруг своей оси и выведите в левую колёсную арку.
• Теперь можно приступать к ремонту или к установке нового устройства.

Какое масло заливать в гур рено логан

По рекомендациям производителя, стабильность и надежность оборудования узла гарантированно обеспечивают масла синтетического и полусинтетического состава, соответствующие стандартам D2 ATF и PSF. Эти жидкости для гидроусилителя отвечают требованиям вязкости и плотности, а их характеристики сохраняются в температурном режиме до -36°C.

На заводе в ГУР Рено Логан залит состав ELF RENAULTMATIC D2. Его же руководство по эксплуатации и ремонту рекомендует использовать при последующих обслуживаниях системы.

При использовании автомобиля в условиях, влекущих за собой повышенную нагрузку рулевого управления, в случае эксплуатации в условиях экстремально низких и экстремально высоких температур, а также при постоянных температурных скачках, желательно вливать составы, соответствующие стандарту D3.

Некоторые водители используют масло Elf Renault Matic G3. Однако по поводу целесообразности замены масел класса D3 веществами стандарта G3 в системе гидроусилителя Logan единого мнения нет, поскольку некоторые отмечают, что ГУР стал работать лучше, а некоторые жалуются на ухудшение.

Среди аналогов допускается использование масел Mobil ATF с маркировкой 220 или 320, Liqui Moly ATF 1100, Castrol ATF группы D2 или D3.

Обратите внимание, что смешивать масла разных типов категорически нельзя, поскольку из жидкости образуется пена, которая отрицательно влияет на работу гидроусилителя, вплоть до полной его неисправности.

Регламент ТО Рено Логан

Начнем ремонт

Для возможности выполнения ремонтных работ потребуется соответствующий инструмент, позволяющий демонтировать тягу, ее наконечник или пыльник. Подъемник также существенно упростит задачу.

1. Если обнаружился досадный люфт в одном из наконечников, то выполняем его замену по приведенному алгоритму и, не забыв сверить данные артикула.
2. Демонтируем колесо с соответствующей стороны.
3. Откручиваем гайку, которая фиксирует шаровой палец наконечника в проушине поворотного кулака.
4. Для высвобождения конусной части пальца из проушины прикладываем к ней боковую ударную нагрузку (молотком) или, что более цивилизованно, пользуемся съемником.
5. Резьбовую часть пальца на новом наконечнике смазываем соответствующей смазкой, после чего наконечник накручиваем на тягу. Затягиваем контргайку. Для обеспечения минимальной погрешности в схождении колес добиваемся совпадения количества витков при демонтаже и накручивании наконечника на тягу.
6. Направляемся в сервис для контроля и корректировки схождения колес.
7. Во время монтажа проявляем «заботу» о пыльнике, чтобы не повредить его резиновую фактуру.
8. Алгоритм замены идентичен для обеих сторон подвески.
9. Вышедшую из строя тягу также следует безоговорочно заменять поскольку она попадает в категорию деталей, не подлежащих ремонту.
10. Демонтировав хомуты (2 шт.), снимаем пыльник с тяги и убираем на некоторое время в сторону.
11. Вооружившись специальным приспособлением, позволяющим открутить тягу, реализуем это действие.
12. Устанавливаем новый аналог и надеваем пыльник, зафиксировав его крайние участки хомутами.
13. Если извлечь пыльник через наконечник не удается, производим демонтаж последнего. После сборки узла требуется выполнение схода-развала.
14. Теперь приступим к процессу замены рейки, который можно осуществить в несколько приемов.
15. Сначала сливаем жидкость из контура ГУР.
16. Отсоединяем рулевой вал от посадочного места на редукторе рейки.
17. Отвинчиваем несколько болтов, посредством которых реечный узел удерживается на подрамнике. В модификации Рено Логан 2 шт.
18. Для обеспечения правильности угла установки колес предварительно производим соответствующую разметку. Вал помечается только посредством одной метки.
19. Выполняем отсоединение наконечников с обоих боков авто Рено Логан.
20. Теперь вынимаем сборку узла.
21. Подготавливаем новый узел и монтируем его на автомобиль в последовательности, обратной демонтажной процедуре.

Если владелец сталкивается с необходимостью замены рейки в автомобиле Renault Logan, комплектация которого не предусматриваетприсутствие ГУР, то технология полностью идентична приведенной здесь последовательности манипуляций. Исключением является отсутствие необходимости в сливе жидкости.

Порядок визуального осмотра наконечников рулевой тяги:

1. Очищаются элементы рулевой тяги от грязи.
2. Осматривается пыльник на предмет нарушения целостности. Если он порван осуществляется замена.
3. Проверяется люфт. Один человек вращает рулём, а второй снизу наблюдает за работой наконечников. Движение по длине оси пальца больше чем 1,5-2 миллиметра является отклонением от нормы.
4. Деформированная поверхность наконечника и наличие явных повреждений.

Своевременное обслуживание автомобиля и его периодический осмотр позволяет оперативно обнаружить неисправности и принять меры по их устранению.

С расходниками вроде разобрались, теперь по ходовке. Взялся за замену наконечников рулевых тяг. Хотя они меня абсолютно не беспокоили, ни люфта, ни стуков я не замечал, решил все же продиагностировать.

Собственноручно естественно. За неимением опыта в таких делах, обращаемся к книженции для чайников).

С левой стороны свободный ход шарнира ощущался. Справа дела обстояли получше. Морочиться с выбором наконечников не стал, по примеру многих выбрал Lemforder.

Меняется все просто. Скинул колесо, вот и он.

Для начала ослабил контргайку.

Затем откручиваем гайку на шарнире. поддается все легко, малость ВД-хой облил только. Возможно придется придержать сам палец от проворачивания ключом Torx T-30.

Потом аккуратно выбиваем палец шарнира и откручиваем наконечник, при этом считаем количество оборотов, что бы потом завернуть новый наконечник в то же положение. А не до упора, иначе до сход-развала не доехать, машину разорвет)Вот для сравнения старые и новые наконечники.На левом две метки.

На правом одна.

Немного отличается палец и основание пыльника, но сидят как родные. На старых шарнир двигался свободно, можно было спокойно пальцем двигать. Новые очень тугие, плотные, ни какого люфта.

Устанавливаем в обратной последовательности. Вот уже новые.

После всех процедур съездил на развал-схождение. Цена 500р. Ну это только схождение.

Ну а теперь о печальном. Приличное время ездил с непонятным скрипом, который доносился, как мне казалось из рулевой колонки. Хотя сначала думал, что скрипят те самые пыльники рулевых наконечников, на которые жаловались многие.

Это не сильно напрягало, даже начал было привыкать. Но уповая на новые наконечники, надеялся что скрип пропадет, ан нет. Снял руль, разобрал почти полностью рулевую колонку, но сверху все подшипники запресованы капитально.

Полез снизу, крестовину сразу отмел, потому как первым делом думал на нее, но скрип шел выше. Кое-как изловчился и с помощью зеркала заглянул в глубь трубки рулевой колонки. Увидел там такую картину.

Удалось сфоткать максимально близко.

Внутри какое-то пластиковое кольцо которое полностью раскололось, кусочки не одинаковые, стало быть так не должно быть. К тому же оттуда сыпалась какая-то стружка, только очень мелкая, больше похожая на металлическую пыль. Залил внутрь WD-40, маслом или другой смазкой было не подлезть.

Скрип полностью пропал, ни единого звука. Легче, правда от этого не стало. Выходит кирдык рулевой колонке.

Я так понимаю она не разборная, и меняется только целиком. В интернете по этому поводу ничего не нашел.

Хотелось бы узнать, чем грозит дальнейшая эксплуатация авто в таком состоянии. Price tag: 2 250 ₽ Mileage: 80000 km.

С эур

Существует ряд причин, почему в рулевой рейке с электрическим усилителем возможны неисправности:

Недостатком рулевой рейки с ЭУР является сложность системы и особый подход к диагностике. Для проверки может потребоваться сканер ошибок или обращение на СТО.

Техническое обслуживание никто не отменял

Renault Logan является одним из самых популярных автомобилей в бюджетном сегменте. Недорогой, неприхотливый и вполне надежный он завоевал признание среди автолюбителей.

Но, как и любой другой автомобиль Reno Logan требует проведения периодического технического обслуживания, причем касается это всех составляющих авто – силовой установки, трансмиссии, ходовой части, кузова и т. д.

• Что касается силового агрегата, то, пожалуй, одной из важнейших операций по обслуживанию является замена масла.
• Пока авто находится на гарантии, данные работы входят в перечень сервисного обслуживания, но после окончания этой гарантии, выполнение этой операции ложится на плечи владельца авто.
• Конечно, можно и дальше продолжать посещать сервисный центр, чтобы его работники выполняли все необходимые работы.

Однако замена маслам – операция не столь сложная, чтобы каждый раз обращаться к специалистам, ведь можно и самостоятельно ее выполнить, сэкономив при этом деньги.

Начнем с того, что периодичность замены масла в данном авто, которая установлена производителем, составляет 15 тыс. км пробега. Но это в том случае, если такой километраж автомобиль проходит в течение года.

1. Если же за год он не проходит такое расстояние, то масло все равно придется менять, поскольку в документации изготовителя указывается, что масло должно заменяться раз в год, даже если авто практически не эксплуатируется.
2. Что касается самого смазочного материала, то здесь изготовителем указывается рекомендованным для использования в двигателе масло производителя ELF.
3. Именно этой фирмы и заливается материалы в официальных сервисных центрах.

Однако необязательно следовать данной рекомендации, можно заливать продукцию и других производителей. Важным условием при этом является соответствие продукции других производителей нормам качества API, а также вязкости.

• Для двигателей, установленных на Рено Логан, следует приобретать масла с вязкостью 5W30, 5W40, 10W40.
• Не рекомендуется использовать при этом минеральные масла, лучше заливать полусинтетическое или синтетическое.
• Что касается количества заливаемого смазочного материала, то здесь все зависит от используемой силовой установки и ее конструктивных особенностей.

Для моторов объемом 1,4 и 1,6 литра с 8-клапанным ГРМ необходимо подготовить 3,3 литра масла, а вот для агрегата на 1,6 литра, но с16-клапанным ГРМ уже требуется 4,8 литра. Это обязательно нужно учитывать перед началом выполнения работ.

1. В любом случае масло лучше приобретать немного с запасом, чтобы в багажнике авто всегда находилось не менее 1 литра на доливку.
2. Также новый смазочный материал покупать лучше в заведомо проверенных и надежных точках продажи.
3. Количество заливаемого смазочного материала указано приблизительно.
4. Дело в том, что при сливе часть масла останется в двигателе, поэтому не всегда нужно заливать указанное количество, а контролировать его при помощи щупа.

• Во время проведения данной операции выполняется также и замена масляного фильтра.
• Приобретать нужно фильтр с идентификационным номером 7700274177 или 8200768913 , они взаимозаменяемы и являются оригинальными для данного авто.
• Но можно купить любой фильтр, главное, чтобы он был известного производителя, а также подходил по габаритным параметрам.

При работах также рекомендуется заменить прокладку сливной пробки. Оригинальная прокладка имеет артикул 11026 5505R.

Но если такой достать не удалось, то можно вместо старой прокладки установить обычную медную соответствующего диаметра.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про ГБО 6 поколения, преимущества и недостатки

1. Про промывку мотора.
2. Последнее время СТО стали указывать, что при смене обязательно нужно проводить промывку мотора.
3. Ее действительно нужно проводить, но только если будет заливаться масло другого производителя.
4. Если же производитель смазочного материала не меняется, то и промывку проводить необязательно.

Читайте по теме: Как правильно промыть двигатель.

Теперь рассмотрим, как выполняется данная операция на авто с 8-клапанным 1,4-литровым двигателем Логан.

Для выполнения все работ понадобиться не так уж и много:

• Специальный ключ в форме квадрата на 8 или 10;
• Специальный ключ для снятия фильтра;
• Емкость для слива (желательно широкая);
• Новый смазочный материал в нужном количестве;
• Новый фильтр;
• Ветоши.

Имея все это, можно приступать к работам. Последовательность действий такова:

1. Авто устанавливается на ровную площадку и обездвиживается. Затем производится прогрев мотора, чтобы масло в двигателе стало более жидким. Но прогревать нужно не полностью, а до температуры 50 град. С, не более, иначе в дальнейшем можно получить ожоги;
2. Открывается капот и откручивается крышка маслозаливной горловины. Если этого не сделать при стекании масла внутри двигателя будет образовываться разрежение, из-за которого длительность слива значительно затянется;

   

3. Снизу авто в защите днища проделано технологическое отверстие для доступа к сливной пробке, поэтому защиту снимать не придется. Квадратным ключом на 8 или 10 послабляется сливная пробка. Иногда она сидит достаточно плотно, поэтому возможно потребуется наращивать ключ отрезком трубы;
4. Немного послабив пробку, под нее нужно установить подготовленную тару, после чего пробку полностью выкрутить. При этом нужно постараться не упустить ее в емкость. Это один из самых грязных этапов работы, поскольку часть масла обязательно попадет на руки поэтому наденьте на них резиновые перчатки;

   

5. Далее ожидается, пока отработанный смазочный материал полностью сольется. В это время на пробке меняется прокладка. Закончив со сливом, устанавливаем пробку на место и хорошо ее затягиваем;
6. Переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом против часовой стрелки откручивается старый фильтр. После посадочное место тщательно вытирается чистой ветошью;

   

7. Перед установкой нового фильтра, его нужно заполнить маслом примерно наполовину, также смазывается уплотнительное кольцо, установленное в нем. После этого фильтр устанавливается на место ми закручивается. При затягивании использовать ключ необязательно, можно с силой затянуть от руки;
8. Заливаем масло в двигатель. Вначале вливается только 3 литра. После подождать, пока масло полностью опуститься в поддон, замерить его количество. Постепенно остальным маслом доводиться уровень до нужного. Правильным считается уровень, когда масло на щупе достигает средины между отметками МАХ и МIN. Главное не перелить. Если уровень будет подходить к отметке МАХ, ничего страшного, но если он больше – придется откачивать лишнее;

   

9. После заливки запускаем двигатель, пусть поработает 3-5 мин. После этого подождать, пока смазочный материал стечет в поддон и снова проверить уровень, при надобности подкорректировать его. Также следует проверить фильтр и сливную пробку на наличие подтеков, если таковы имеются, то следует произвести подтяжку.

Что касается 16-клапанного двигателя, то помимо количества заливаемого смазочного материала, есть еще один нюанс – доступ к масляному фильтру.

Дело в том, что добрать к нему с подкапотного пространства будет мешать защитный экран выпускного коллектора, а снизу – защитный картер.

Что-то одно для доступа к фильтру снимать придется, а вот что – решать владельцу авто. В остальном последовательность работ идентична описанной.