Гайка задняя ступица логан как затянуть

Renault logan. замена заднего ступичного подшипника. бонус-трек про тормоза

В автомобилях Renault очень любят интегрировать задний ступичный подшипник в тормозной диск или барабан. Логан первого поколения не стал исключением. Поэтому начать работу надо со снятия колеса и тормозного барабана. Часто это становится проблемой из-за прикипающей внутренней обоймы подшипника или из-за того, что барабан имеет выработку, и колодки цепляются за бортик.

Здесь так и просится возможность хорошенечко вдарить по барабану со стороны «изнутри». Увы, компоновка барабанных тормозов это обычно исключает. Идеальной вариант в таком случае — наличие инерционного съемника (он же «обратный молоток»). У меня он есть, поэтому снятие таких дисков превращается в дико приятное занятие — один-два хороших рывка, и барабан снят. Если такого инструмента под рукой нет — надо как-то выкручиваться. И я даже знаю, как именно. Рецепт написан здесь.

Если под рукой нет даже такого материала — остается надевать колесо и долго и упорно дергать его влево-вправо. Персональный рекорд — час на упорное пинание и дерганье колеса до снятия барабана. Достаточно, чтобы добраться до ближайшей крупной СТО и попросить пустить порыться в металлоломе.

Рано или поздно барабан окажется снят, и тогда можно приступать к следующим стадиям. Вот барабан:

Кстати, если кому интересно — логан, оказывается, на редкость проходимый автомобиль. Владелец накануне выезжал на природу и очень активно рубился по раскисшей дороге. Хвалился, что не застрял. А вот землицы привез от души:

Суммарно с задней подвески соскребли три пятилитровых баклажки чернозема. Но ладно, мы о железе, а не о природе.Теперь надо вытащить стопорное кольцо. Вот оно:

Не рискну поручиться за все логаны, но здесь оно совсем не закисло и легко вытащилось, был бы съемник. Чего не скажешь о подшипнике.

Как обычно выпрессовывают ступичные подшипники? Правильно, прессом. Но это те, у кого пресс нормальный. А у меня в гараже пресс дистрофичный четырехтонный. Его хватает для того, чтобы запрессовать новые детали, но вот выдавить мало-мальски прикисшую железку — увы и ах.

Поэтому лучший инструмент здесь — пятикилограммовая кувалда, которая служит верой-правдой уже довольно долго. Ставим головку подходящего размера на внутреннюю обойму подшипника, и стучим кувалдой. Сначала легонечко, потом сильнее. Потом удивляемся. Потом еще ударяем. Потом аккуратно складываем обломки расколовшейся внутренней обоймы в подходящую емкость, чтоб на полу не валялись:

Дальше сокрушенно цокаем языком, разглядывая головку, использованную в качестве оправки:

Потом еще более активно сокрушаемся, глядя на то, как выглядит барабан:

Вот так ставилась головка в обойму:

Обойма тоже пострадала от всего происходящего, но выкидывать ее мы не спешим, нам ее еще использовать как оправку для запрессовки.

После таких экзерсисов посадочное место подшипника выглядит довольно тоскливо. На функциональность это, наверное, не влияет, но смотрится страшновато:

Новый подшипник перед установкой рассматриваем, чтобы зафиксировать партнамбер. Это 8003479197 (неоригинальный номер):

Посадочное место обильно мажем литолом, и аккуратно сажаем в него новый подшипник. Так это выглядит со стороны запрессовки:

А так — с обратной стороны:

Ставим новое стопорное кольцо:

Ставим барабан на место и затягиваем новую ступичную гайку. Судя по сервис-мануалу, момент затяжки — 175 Н*м. Вроде бы две внутренних обоймы подшипника упираются друг в друга, и особая точность в моменте затяжки не нужна. Так это выглядит внешне, но руку на отсечение не дам — не удивлюсь, если преднатяг подшипника от этого момента затяжки все же зависит, поэтому динамометрический ключ я в таких случаях обязательно расчехляю.

Ну и последний штрих — новая крышечка. Встает неохотно, диаметром она чуть побольше посадочного места. По счастью, здесь в качестве оправки подошла головка на 41 (спасительная при замене шаровых опор на пежо 308), так что вот он — сияющий результат:

Накидываем колесо и отправляем счастливого владельца кататься дальше. А сами вспоминаем про обещанный бонус-трек. Он короткий.Приехал тут солярис на замену тормозной жидкости. Откручиваю я задний штуцер, прошу коллегу понажимать на тормоз, а тот говорит, что педаль очень тяжело продавливается.

И из штуцера ничего не течет. Откручиваю штуцер посильнее — потекло. Только не из отверстия, а по резьбе. Нууу, как обычно, сначала надо попробовать давить сильнее, быстрее, медленнее, и так далее. Только потом дошло, что надо штуцер выкрутить и рассмотреть внимательней.

Потом немалого труда стоило это отверстие прочистить и продуть, и даже после этого оно смотрелось страшновато:

Жидкость, однако, вполне нормально прокачалась, что в сочетании с отсутствием непонимания на тему «что тут происходит» сильно облегчило жизнь. Но, как обычно, времени на разбирательство ушло порядочно. И так почему-то с тормозами каждый раз. Видимо, у каждого должна быть особо «любимая» работа. Ну ничего, солярис в итоге уехал полностью исправный и с новой тормозной жидкостью, а это главное.

Источник

Выбираем подшипник задней ступицы renault logan

Подшипники задней ступицы выбирают в соответствии с номером, размером, совместимостью с системой ABS.

Артикул оригинального подшипника без магнитной ленты ABS – 7701205812, каталожный номер совместимого с системой АБС элемента – 7701207677.

Основные характеристики элемента для замены — размер. На Renault Logan устанавливаются штатные подшипники с 25-миллиметровым диаметром кольца, наружный диаметр должен составлять 52 мм, ширина должна равняться 37 мм.

Рено Логан сходят с конвейера с установленными деталями производства SNR и NTN. Стоимость этих элементов составляет 1500 рублей. Ступичные подшипники для Логан от производителей SKF, SWAG и FAG относятся к премиум классу, стоят  2000 — 2500 рублей.

Среди дешевых аналогов – подшипники SNR/NTN с каталожным номером R155.63, которые стоят около 650 рублей, запчасти France Car с артикулом FCR210243 стоимостью 820 рублей, Ashika с кодом по каталогу 44-21016 (цена – от 870 рублей), а также узлы производства SWAG с номером 7701205812 и средним ценником 900 рублей.

В среднем ценовом сегменте распространены подшипники:

• FAG с артикулом 713630300 стоимостью 1000 рублей;
• Febest с кодом DAC25520037-KIT с ценой от 1030 рублей;
• Asam с номером 70820 (около 1100 рублей);
• SKF с каталожным номером VKBA 3596 — 1150 рублей;
• GMB с артикулом GH0030R0 по цене от 1540 руб.

Замена переднего ступичного подшипника Логан 1 своими руками

Выпрессовка переднего ступичного подшипника на рено логан

Ну, что же теперь переходим к выпрессовке переднего ступичного подшипника на Рено Логан:

1. Сначала выпресовываем ступицу. Берем походящую головку по диаметру, вставляем ее и выдавливаем ступицу. Следует обратить внимание на, то чтобы не было большой нагрузки на уши крепления суппорта, так как они очень мягкие и очень часто случается, что они гнутся.
2. На рисунке мы видим, что ступица выпрессовалась с внутренней обоймой подшипника, которую нам следует удалить.
3. После того как мы извлекли ступицу, нам необходимо достать подшипник. Но для этого нам нужно сначала снять стопорное кольцо. Предварительно все зачистив и смазав, выбиваем его.
4. После, того как мы сняли стопорное кольцо начинаем извлекать передний ступичный подшипник. Давить мы будем на внутреннюю обойму по диаметру. И прежде, чем выставляется оправку, нужно сорвать подшипник, так как можно погнуть кулак.
5. Чтобы сорвать, нам нужна любая плоская поверхность. Ставим кулак и выдавливаем его.
6. Теперь можно использовать оправки. Ставим нашу оправку на внутреннюю обойму и выдавливаем передний подшипник.
7. Теперь нам необходимо снять внутреннюю обойму, которая осталась у нас на ступице. Для этого берем зубило и молоток и выбиваем ее.

Передний подшипник ступицы лучше использовать фирмы SNR № R 155.75. Его особенность заключается в том, что он идет с магнитной лентой АБС.

Запрессовка и затяжка переднего подшипника ступицы на рено логан

И так, теперь переходим к последнему этапу замены переднего ступичного подшипника – его запрессовка:

1. Перед запрессовкой ступичного подшипника, вставляем кольцо, которое держит датчик АБС внутрь кулака, как показано на фотографии.
2. Тщательно зачищаем и освобождаем от грязи место посадки переднего ступичного подшипника.
3. Наносим смазку на подшипник, для того чтобы он лучше сидел. Если автомобиль с комплектации АБС, то устанавливаем подшипник в кулак магнитной полосой АБС вниз. В качестве оправки используем старый подшипник.
4. Устанавливаем кулак на верстак и задавливаем подшипник внутрь при помощи пресса.
5. Устанавливаем стопорное кольцо. Рекомендую устанавливать новое, оно идет во всех комплектациях запасных частей.
6. Теперь нам нужно запрессовать сюда ступицу. Запрессовкой ступицы, тоже нужно быть очень аккуратным, так как в процессе работы необходимо сделать правильный упор. Он должен идти только на внутреннюю обойму подшипника и ни как иначе.
7. Ну и далее все устанавливаем в обратной последовательности.

Момент затяжки ступицы рено логан

Моменты затяжки элементов задней подвески приведены на рис. 5.19.

Рис . 5.19. Моменты затяжки элементов задней подвески :

1 — Гайка тормозного барабана — 175 Нм;

2 — Болты опорного кронштейна — 62 Нм;

3 — Нижний болт крепления амортизатора — 105 Нм;

4 — Гайка сайлентблока — 125 Нм;

5 — Тормозная трубка к тормозному цилиндру — 14 Нм;

6 — Тормозная трубка к тормозному шлангу — 14 Нм;

7 — Болты крепления защитного кожуха к балке задней оси — 80 Нм.

Моменты затяжкиПробку сливного отверстия 25 НмБолты крепления защиты поддона картера двигателя 9 Нм

Таблица «Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, Н*м».Сандеро/Логан

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Logan/Sandero, Н*м

ДвигательБолты крепления нижней крышки газораспределительного механизма8

Болты крепления нижней крышки газораспределительного механизма8

Болты крепления верхней крышки газораспределительного механизма22 (М8)44 (М10)

Болты крепления головки блока цилиндров 1-й этап: 20, завернуть на 10°±6°, выдержка 3 мин2-й этап: Отпустить болты 1 и 2**, затянуть 20, довернуть на 110°±6°3-й этап: Отпустить болты 3, 4, 5 и 6, затянуть 20, довернуть на 110°±6°4-й этап:

Болты крепления маховика65

Гайки и болты крепления впускной трубы25

Болты крепления топливной рампы7

Гайки болтов крепления адсорбера21

Гайки крепления выпускного коллектора25

Шпильки крепления приемной трубы7

Гайки крепления приемной трубы21

Болты крепления масляного картера к блоку цилиндров двигателя1-й этап: 82-й этап: 14

Болты крепления масляного картера к картеру сцепления1-й этап: 82-й этап: 44

Болты крепления масляного насоса25

Болты крепления водяного насоса10 (М6)22 (М8)

Гайка крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ50

Болт и гайки крепления топливного бака21

Болты крепления кронштейна навесного оборудования44

Система охлажденияБолты крепления крышки термостата10

Болты крепления кожуха электровентилятора к радиатору4

ТрансмиссияБолты крепления кожуха сцепления к маховику12

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров44

Левая опора силового агрегатаболты: 35гайки: 50

Пробка маслосливного отверстия коробки передач25

Болты крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа левого привода25

Передняя подвескаБолт крепления колеса105

Гайка крепления верхней опоры стойки передней подвески44

Гайки болтов крепления рычага передней подвески105

Гайка крепления соединительной тяги62

Болт крепления соединительной тяги21

Болты крепления подрамника105

Гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке105

Гайка крепления верхней тарелки пружины62

Гайка болта крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески14

Гайка стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой62

Задняя подвескаБолт крепления колеса105

Болты крепления кронштейна балки задней подвески62

Нижний болт крепления амортизатора105

Гайка болта крепления балки задней подвески к кронштейну125

Рулевое управлениеГайка пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги37

Болты крепления рулевого механизма105

Крепление рулевой тяги к рулевой рейке34

Контргайка рулевой тяги50

Болты крепления рулевой колонки21

Болт карданного шарнира рулевой колонки21

Болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления21

Тормозная системаБолты крепления суппорта к направляющим пальцам34

Болты крепления направляющей колодок105

Болт крепления тормозного диска к фланцу ступицы14

Штуцер тормозного шланга к суппорту17

Соединение тормозного шланга с тормозной трубкой14

Клапан для удаления воздуха6

Болты крепления рабочего цилиндра14

Гайка крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю21

Гайка крепления вакуумного усилителя к передней панели кузова21

Гайка крепления кронштейна педали к передней панели кузова21

Болты крепления рычага привода стояночного тормоза21

ЭлектрооборудованиеБолты клемм проводов аккумуляторной батареи6.5

Болты крепления аккумулятора12

Генератор (на автомобилях без гидроусилителя руля)болт крепления к кронштейну: 44болт крепления к натяжной планке: 21

Генератор (на остальных автомобилях)болты крепления: 21

1. Содержание статьи:
2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Порядок действий

Для замены подшипника передней ступицы нужно:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность, заблокировать задние колеса стояночным тормозом и подложить под них противооткатные упоры.
2. Ослабить болты на переднем колесе.
3. Снять с помощью отвертки заглушку, закрывающую ступичную гайку.
4. Головкой на 30 отвернуть ступичную гайку. Если колесо проворачивается, то можно заблокировать его, нажав на педаль тормоза.
5. Поднять машину на домкрате, установить подставку и снять колесо.
6. Для машин с АБС. Снять датчик скорости вращения колеса, закрепленный в поворотном кулаке:
   1. снять подкрылок;
   2. отсоединить провода датчика от колодки проводов, закрепленной на лонжероне, нажав на пластиковые фиксаторы;
   3. вывести провод из держателей на лонжероне и амортизационной стойке;
   4. нажать на пластиковые фиксаторы с оборотной стороны тормозного диска и вытащить датчик.
7. Снять тормозной механизм:
   1. поджать тормозные колодки с помощью монтажной лопатки;
   2. вывернуть ключом на 18 два болта, крепящих направляющую колодок к поворотному кулаку;
   3. снять скобу суппорта с направляющей колодок и подвесить на пружине передней подвески с помощью проволоки или шнурка;
   4. снять тормозной диск, вывернув два болта ключом Torx T40;
   5. снять тормозной щит, вывернув три болта ключом Torx T30.
8. Отсоединить наконечник рулевой тяги:
   1. отвернуть гайку ключом на 16, удерживая болт от проворачивания ключом Torx T30;
   2. отжать монтажной лопаткой наконечник рулевой тяги вниз.
9. Отсоединить шаровую опору:
   1. открутить торцевыми головками на 16 болт в нижней части поворотного кулака и выбить его;
   2. раздвинуть монтажной лопаткой клеммное соединение;
   3. отвести рычаг подвески вниз, давя на него монтажной лопаткой, одним концом упертой в поворотный кулак.
10. Отсоединить поворотный кулак от амортизационной стойки, вывернув два болта ключами на 18 и выбив их с помощью молотка и металлического стержня.
11. Зажать поворотный кулак в тисках ступицей вниз.
12. Выпрессовать ступицу головкой на 30 или обрезком трубы подходящего диаметра.
13. Снять с помощью отвертки шайбу, закрывающую сальник подшипника.
14. Зажать ступицу в тисках и зубилом сбить внутреннее кольцо подшипника.
15. Вытащить стопорное кольцо с помощью щипцов.
16. Выпрессовать внешнее кольцо детали из ступицы.
17. Для машин с АБС. Поставить установочное кольцо центрирующими лапками внутрь кулака. Отверстия на нем должны находиться напротив места крепления датчика скорости вращения колеса.
18. Запрессовать новую запчасть в ступицу. Если машина оснащена АБС, то деталь должна быть обращена к установочному кольцу темной защитной шайбой.
19. Установить стопорное кольцо и запрессовать ступицу в подшипник.
20. Установить остальные детали в обратном порядке.

Пошаговая инструкция замены переднего ступичного подшипника на рено логан с абс и без абс

Ну, что же теперь пора перейти к самому процессу замены переднего ступичного подшипника на Рено Логан (Renaut Logan) комплектации с АБС и без АБС. Сам процесс не будет сильно отличатся, поэтому вы сможете его использовать как в одном так и в другом случае. И так приступим:

1. Перед тем как домкратить колесо, рекомендуем вам сорвать фиксирующую гайку с переднего колеса. Гайка срывается головкой на 30. Предварительно очищаем и срываем ее.
2. Теперь снимаем колесо
3. После того как сняли колесо, нам необходимо, отключить датчик АБС если у вас машина с датчиком. Отключается он очень легко, выдергивается из пружинки и все!
4. Теперь нам нужно открутить рулевой наконечник. Родная гайка идет диаметром 16 мм. Если подшипник уже меняли то, встречается и гайка 17мм. Откручиваем гайку и легкими ударами молотка извлекаем рулевой наконечник из кулака.
5. Затем мы снимаем тормозной суппорт. Для этого разводим колодки и откручиваем сзади 2 болта на 18 мм. Извлекаем суппорт.
6. Далее снимаем тормозной диск. Перед тем как его откручивать, желательно залить в отверстие вдш-ку и обстучать его.
7. Затем можно выкрутить гайки и вынуть крепление кулака к стойке.
8. Теперь откручиваем и снимаем шаровую опору. Она крепится сквозным болтом на 16 через кулак.
9. После это нам необходимо разжать кулак. Для этого забиваем отвертку, как показано на скриншоте и разжимаем его в разные стороны.
10. Теперь собственно мы с вами снимаем и сам кулак. Следует отметить, что привод очень часто прикипает к ступице, но в нашем случае кулак снялся очень легко.
11. После того как сняли поворотный кулак, желательно конечно открутить его кожух. Он крепится двумя болтами на 30. Но, он очень часто ломается, поэтому я не советую его откручивать, если можно грамотно выприсовать ступичный подшипник.

Разбираемся с артикулами ступичных подшипников рено логан 1

По всем размерам подшипник ступицы без АБС идентичен детали устанавливаемой на Renault Logan оснащённый системой антиблокировки колёс. Габариты легко запоминаются: 37х72х37 мм. Главное отличие состоит в том, что на последнем есть специальное магнитное кольцо, с которого датчик считывает информацию.

1. 6001547686 или SNR R155.80 – для Логанов выпущенных до весны 2007 года;

   

2. 6001550915 или SNR R155.75 – после весны 2007 года.

   

В обоих случаях второй артикул – это тот же оригинал, но под другим названием и за более низкую цену.

Оригинальный ступичный подшипник на переднюю ось для Рено Логан 1 поколения, не оснащённого ABS, имеет каталожный номер 6001547696. В качестве замены можно купить абсолютно такой же по всем параметрам SNR R155.16.

Замена пружин на Рено Логан

Текст видео

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ

Гайка крепления ступиц передних колесРезьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)

Гайка подшипников ступиц задних колесРезьба М20х1,5

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт.

К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=oIlpHEamyYY

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент.

Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Итоги

Из вышеприведенного материала видно, что замена ступичного подшипника, причем это может быть, как передний, так и задний, которыми оснащена ходовая часть популярной модели Рено Логан, не является особо сложной процедурой, даже если все делать своими руками. Здесь основным условием будет присутствие потребного инструмента и желания реализоваться в самостоятельном ремонте.