Плохо заводится на холодную двигатель к4м

1 час назад, Vladimirkh сказал:

День добрый! Мои соображения, тезисно:

диагностика показала пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндре. Посмотрели катушки, резиновые прокладки были все в трещинах, заменили катушки

Трещины на прокладках напрямую не влияют на искрообразование. Описание ошибки «Пропуск зажигания» не следует трактовать буквально. Корректная интерпретация — пропуск воспламенения. А это далеко не тождественно пропуску зажигания. Замену катушек считаю необоснованной. На будущее — есть ремонтные уплотнения, стоят «копейки».

2 часа назад, Vladimirkh сказал:

моргает передача с «D» на «P» и машина плетется еле еле

Именно с «D» на «P»? Может быть с «D» на «N»? Это на платформе «Логанообразных» (Дастер в их числе) явление распространённое. Причём, только на этой платформе. На остальных моделях такого явления не наблюдается. Для первого поколения Логана/Сандеро это вызывало лишь появление ошибки в памяти ЭБУ АКПП, но на ходовые качества никак не влияло. На втором поколении (а на Дастерах уже и на первом) это проявляется так, как Вы описали. Проблема в многофункциональном переключателе на КПП.

Решение — от простого к сложному (в условиях СТО, естественно). Установка МФП регулируется по замыканию контактов (видны «папы» на втором фото) в положении «N». Надо попытаться выставить его в середину диапазона, зв котором контакты замкнуты. Если это не поможет, надо снимать МФП, разбирать и поджимать контакты на ползунке (снятие/установка сложнее, чем переборка).

если хорошо прогреть машину (минут 30, живу на севере тут морозы огого)

Это при какой температуре за бортом приходится по полчаса греть машину? Минус 50? Необходимо проверить исправность термостата (на СТО). У него изначально температура начала открытия занижена, 83 градуса (это сделано для облегчения жизни автомата). Допустимым считаю температуру «стабилизации» не ниже 80 град. Если не укладывается — замена. Только на оригинал. Остальное не работает.

3 часа назад, Vladimirkh сказал:

повезли на СТО, там поменяли форсунку

На СТО отвезли на ультразвуковую чистку форсунки.

Необходимость замены форсунок — исключительно редчайший случай. Тысячная доля процента вероятности её отказа на таком пробеге. Ультразвуковая чистка — такая же по степени необходимости процедура, как и замена форсунок. В любом случае нарушена последовательность установления причины проблем с двигателем. Сначала чистка, а затем уже (по необходимости) замена. Налицо либо низкая квалификация персонала СТО, либо чрезмерные «аппетиты», либо (что скорее всего) сумма этих факторов.

Заправляюсь на газпроме.

Не знаю, как у вас, но в Москве на «Газпроме», имхо, топливо — отстой.

Но тут недавно после теплых дней ударил мороз -20С, вроде не сильный холод, но машина не завелась, хотя стоял автозапуск по температуре -18С.

При таких резких скачках температуры проблемы с запуском — вполне вероятное событие даже для абсолютно исправного двигателя. А уж для мотора с «недолеченными» проблемами вообще «норма». Автозапуск не следует использовать, как «Вебасто». Это абсолютно разные системы. И, хотя и та и другая призваны разогреть двигатель, предпусковой подогреватель есть решение идеальное, а автозапуск — компромиссное. » Вебасто» можно использовать сколь угодно долго во время стоянки (пока топливо в баке не закончится) без малейшего вреда для двигателя. После использования автозапуска надо сразу ехать.

4 часа назад, Vladimirkh сказал:

Может ли быть проблема в датчике расхода воздуха?

На СТО также порекомендовали почистить бак и заменить топливный фильтр.

Общие рекомендации, с учётом климата:

1) Моторное масло — «нулёвка» (0W/30). Строго! Никаких 5W?, и уж, тем более, /40.

2) Обязательное утепление моторного отсека (закрыть наглухо решётку радиатора в бампере, накрыть двигатель одеялом, отсоединить патрубок на впуске (на скрине) и убрать его до лета (польза от него начинается, когда на улице выше 20 град., при меньших значениях температуры воздуха — вред, прямопропорциональный понижению температуры воздуха).

3) При температуре «за бортом» -30 град. выбирать передвижение на личном автомобиле в случае крайней необходимости. На такси реально дешевле.

4) И вообще, зимой, особенно в морозы (с учётом сказанного Вами выше что минус 20 это не очень холодно), избегать, по возможности, коротких поездок.

Далее. Чем «лечить».

1) Данное средство использовать при первой возможности и далее при каждой смене масла. ( Пункт 7 в инструкции к «нам» не относится.)

2) Это так же, чем раньше, тем лучше. И далее не реже 1 р/ 5000 км пробега. Пользоваться удобно, 1 флакон на бак.

3) Желательно, сделать замер компрессии в цилиндрах двигателя.

4) При замене (снятии/установке) свечей и/или катушек использовать диэлектрическую смазку для наконечников катушек зажигания. Например, такую. Расход мизерный, хватит «на всю жизнь».

Доброго всем вечера!

Приобрёл вторую машину в семью. Рено Сценик 2, 2007 гв, к4м, jr5, электроручник, климат.

В целом машина показалась вроде бы и ничего по сравнению с ранее осмотренными, да и сейчас я не разочаровался в выборе. Нормальная рабочая лошадка вполне за свои деньги. При пробеге 360т.км. масло не ест, по трассе расход 7,2-7,4 литра на сотню.

Ну а теперь к главному.

Не сразу обратил внимание, что при включении зажигания не загорается чек. При запуске мотора все символы лишние гаснут, ошибок, сервисного ключа и т.п. нет.

Еду домой и радуюсь: надо же, как удачно я купил машину))

Лёгкую тупизну на третьей-четвёртой-пятой передачах списал на особенности бензинового движка. Всё таки дизель — это вещь!

По приезду домой купил новый OBD и слегка обалдел. Не работает фазорегулятор. Достал его клапан, а там сеточка битком забита мелкой алюминиевой стружкой, почистил, проверил работоспособность, поставил на место. Посмотрел видосики от ZENICOMа, маслопитание идёт через канал распредвала в ГБЦ, значит, стружка оттуда. Разбрызгивания в разные стороны масла из под постели распредвала на работающем движке при снятой крышке маслозаливной горловины нет, значит, масло поступает откуда надо и как надо. Значит, его просто мало, в смысле давления, а не уровня)) Кстати, утром на холодную машина заводится чудесно, никакого треска фазика или стука гидриков нет. И ещё — уровень масла, согласно датчика, всегда максимальный, хотя его может быть половина или меньше. Посмотрел пиреном, так и есть, на прогретом двигателе на холостых должна гореть лампа аварийного давления масла, поскольку датчик разомкнут (или замкнут, не помню точно, не суть). как только обороты приподнимаются, контакты замыкаются (или размыкаются, см. выше))). Далее, при проверке пиреном две ошибки по управлению клапаном DF080 2.def и 3.def и несоответствие эталонного и измеренного положений впускного распредвала. Если на видео у этих ребят эти показатели разнятся в доли градуса, то у меня на десятки градусов. Измеренное положение больше трёх градусов не поднималось, хотя эталонное поднималось до 30 и более градусов при перегазовке.

Отсюда куча вопросов:

1. Кирдык фазику или это его механическая блокировка?

2. Как победить электрические ошибки фазорегулятора или его управления?

3. Как вернуть Чек при включении зажигания?

4. Датчик уровня масла поженили с сопротивлением, чтобы он показывал всегда максимум?

5. Команда регулятора распредвала неактивна — что это и как её активировать, если это поможет?

6. Ездить так и не париться или всё таки машина может проснуться, если фазик вылечить?

Ощущение, что у машины отшили способность выводить ошибки на панель приборов. Как это исправить?