Содержание
Загорелась лампочка давления масла на калине
На холостых оборотах на прогретом двигателе (перед срабатыванием карлсона, т.е. где-то около 100 гр.) стала моргать лампочка аварийного давления масла. При повышении оборотов — гаснет. Уровень масла: выше середины отметок Мин-Макс. Замена масла была тысяч пять назад (по осени).
Полистал тему. Я так понял, что ДДМ на калинах недолговечный? Может есть советы по производителям этих датчиков, чтобы купить один раз и забыть про него?
Да, и еще. Маркировка на нем стоит 1118. Может имеет смысл купить какой-нить от 2108? Может он надежнее? Поменять разъем-фишку не проблема, если она на нем другая.
Кстати, заметил, что на этом датчике лампа на приборке гаснет не так уверенно, как на старом.
Поставил датчик пр-ва Калуги (100р цена), гаснет сразу лампа. На вид смутило немного только отверстие снизу не по центру немного и длина чуть больше стандартного, но вроде ни на что не влияет это всё.
Собственно сабж, с недавних пор лампа ведёт себя странно. Поменял масло теперь при первом пуске после стоянки лампа давления масла тухнет где то 1 с небольшим секунды, короче двиг уже завёлся а лампа всё ещё немного времени горит. Также важно тут же глушишь ждёшь недолго (лампа загорается почти сразу после выключения двига) заводишь гаснет как надо ещё на прокрутке стартером.
Масло мобил 0w40 синтетика фильтр хола замена день назад (масло гуще замерзает нафиг у нас -40 это суровая реальность). До этого было масло 5w30 джи энерджи синтетика там была похожая проблема тока в мороз ниже 25 и там долго не загоралась лампа типо заглушил и всё можно минут 10 ждать пока лампа загорится назад.
Короче думаю стоит ли беспокоиться или нет?
Конечно поменял вместе с маслом. Одно не пойму, откуда взялось столько ледышек в поддоне?
Видимо слишком много картерных газов и много холодных пусков, без последующего полноценного прогрева (чтобы выпарить естественным путём воду) .
Если на холодный блок попадают влажные картерные газы, воды из них будет стекать по блоку.
Народ, подскажите. На форуме не нашёл такого. Калина простояла две недели. Никто её не заводил. Сегодня я появился дома. Первым делом решил завести. Завелась, секунд пять лампа горела, гидрики немного постучали и вроде всё норм. Но через две три минуты горит лампа и зуммер пищит! Заглушил.
Что может быть. За бортом -8 градусов. Масло нормальное ZIC 10W40 фильтр МАН настоящий. Провод датчика пошевелил, не помогло. Открутил датчик давления масла , к-рый на головке, а он сухой. Прокручиваю стартером, а масло пульсирует как у умирающего! Даже не выходит из колодца. Неужели насос накрылся.
И я на днях обнаружил наличие льда из конденсата в картере двигателя Калины 11174. Накануне машина работала (правда, не трогаясь с места), было около 0, а ночью случилось -12. С утра — ТРПУ! — приехали. Завожу — горит маслёнка. Глушу, снова завожу — горит масленка, стучат гидрики. Глушу.
Жду пару минут, проверяю щуп — масло почему-то слегка прибыло. Тосол на месте, масло бензином не пахнет, чистенькое (меняли около 1000 км назад), фильтр в порядке. Думаю, проблема с маслонасосом или маслозаборником. Иду читать форум по данной теме и обнаруживаю следующую закономерность — проблема возникает у народа в период с ноября по март.
Погреть поддон местно пока возможности не было, решил подождать теплой погоды (благо, вроде бы, тепло на подходе, да и машина пока не нужна — ездит дочь). Снимать поддон для борьбы со льдом из конденсата пока не собираюсь. Масло синтетика «Роснефть».
Ошибки лада калина 1 поколения – расшифровка
Важно! Список актуально использовать и для модели ВАЗ Приора – цифровые коды аналогичны для обеих машин.
- 30 – разрыв цепи или отказ воздушного сенсора к катализатору;
- 31 – обрыв проводки с КЗ на борт автомобиля;
- 32 – подобное происшествие с касанием других проводов;
- 36 – разрыв цепи магистрали после каталитического нейтрализатора;
- 37 – повреждение обмотки кабелей с замыканием на тело машины;
- 38 – разрыв проводки с закорачиванием на БС.
- 102 – повреждение или неисправность датчика массового расхода воздуха;
- 103 – короткое замыкание проводки ДМРВ;
- 112/13 – отказ или неправильная работа сенсоров температуры топливной смеси во впускном коллекторе;
- 115-116 – нарушение датчиков t° тосола – отсутствует охлаждение системы или неправильно работает основной обдув;
- 117-118 – разрыв цепи питания сенсора температуры ОЖ/его КЗ;
- 122/123 – дефект изоляции кабелей на ДПДЗ;
- 130/131 – ошибка/разрыв цепи ДК №1;
- 132 – короткое замыкание датчика №1 ПКВ;
- 133/134 – нарушено соединение сенсора воздуха (иногда достаточно почистить клеммы и разъем) или повреждение проводки;
- 135 – нарушение работы нагревателя ДК2;
- 136 – касание на кузов магистрали ДК2;
- 137/138/140 – неконтролируемый сигнал ДК2 или обрыв соответствующей линии;
- 141 – выход из строя или перебой нагрева ДК2;
- 171/172 – нарушение смесеобразования в первом случае обеднение, для второго – чрезмерное обогащение.
- 201-204 – разрыв магистрали управления форсунками 1-4, обычно проявляется троением или даже двоением ДВС, также силовая установка может не запускаться;
- 217 – критическое превышение температуры блока двигателя;
- 230 – ошибка Лада Калина, сопровождающаяся падением мощности или проблемами с запуском силовой установки, вызвана нарушением цепи реле топливного фильтра;
- 263/266/269/272 – отказал драйвер управления форсунками последовательно от №1 до №4;
- 261/267/270/264 – нарушение изоляции провода управления форсунками с КЗ на массу автомобиля для 1-4 элемента;
- 262/265/268/271 – аналогично предыдущему пункту, только с касанием на 12 вольт.
- 300 – пропуски зажигания или пропала искра для всех поршней;
- 301/302/303/304 – аналогично предыдущему номеру с уточнением на каждый котел последовательно;
- 325 – неполадки в функционировании ДД;
- 327/328 – н6еправильно работает сенсор детонации смеси;
- 335/336 – отказ или некорректные сведения поступают от блока ДПКВ;
- 337/338 – аналогично с касанием на массу или другие провода;
- 340 – обрыв провода или вышел из строя ДРФ;
- 342/343/346 – неправильная работа сигнализатора фазораспределения, возможно замыкание;
- 351-354 – плохой контакт на катушки зажигания, либо повреждение проводки, для всех котлов последовательно;
- 363 – сухие поршни, нет бензина и кислорода, возможен засор или воздушный пузырь в магистрали.
- 422 – засорился катализатор, в трубе образуется избыточное давление, обычно требуется полная замена блока;
- 441 – неисправен клапан продувки адсорбера, возможно, требуется чистка или ремонт;
- 443-445 – разрыв магистрали продувки с образованием замыкания (возможно на кузов);
- 480/481 – повреждена изоляция силовых кабелей на основной вентилятор радиатора.
- 501/502 – слишком низкие или высокие показатели электронного датчика скорости;
- 503 – окислились контакты на ДС, возможно повреждение колодки;
- 505 – плавают ХО, требуется проверить регулятор;
- 506 – мотор не держит холостые обороты, требуется регулировка дроссельной заслонки;
- 507 – аналогично, что и предыдущий пункт, добавляется плавание оборотов, возможно необходим ремонт ДПДЗ;
- 511 – регулятор ХХ неисправен, возможно, следует заменить новым;
- 560/562/563 – скачки напряжения сети автомобиля – ищем, где замыкание.
- 601 – отказ или нестабильная работа ПЗУ;
- 603-604 – некорректные данные с цепей внутреннего или внешнего ОЗУ;
- 607 – возможно нарушение работы линии детонации;
- 615-617 – повреждение провода питания вспомогательного РС с допустимым замыканием на 12 вольт или массу;
- 627-629 – пробой жилы питания топливной помпы с вероятностью КЗ;
- 645-647 – обесточена муфта насосной установки кондиционера с замыканием проводки или без;
- 650 – типичная ошибка чек Лада Калина, сигнализирующая о перегорании соответствующей лампы на приборной доске:
- 654 – электрическая линия измерителя оборотов двигателя неисправна;
- 685-687 – пробой изоляции кабелей питания главного реле с возможным КЗ;
- 691-692 – разрыв проводов, подающих напряжение на главный вентилятор с вероятностью КЗ на остальные части проводки.
- 102/115 – исчезновение сопротивления или поломка ДК;
- 123-124 – неправильное образование смеси ХХ;
- 127-128 – аналогично, что и предыдущий пункт, только в при малой загрузке;
- 135 – повреждение проводки ДК1;
- 136-137 – неправильное смешение компонентов воздуха и бензина при малой нагрузке на ДВС;
- 140 – слишком большая разница между фактической и расчетной нагрузкой;
- 171 – показатели потенциометра занижены;
- 172 – противоположное значение вышеуказанного пункта;
- 386 – неправильные данные от датчика канала детонации горючей смеси;
- 410 – разрыв линии продувки адсорбера;
- 425-426 – тоже с КЗ на массу или сеть;
- 500 – обрыв сети бензонасоса;
- 501-502 – аналогично с замыканием на землю или 12 вольт;
- 509 – критическая перегрузка контроллера холостого хода;
- 513-514 – замыкание сенсора ДЗ на холостых оборотах ДВС;
- 541 – «сдох» бензонасос либо пропало напряжение на магистрали, также возможно образование трещины гильзы с попаданием топлива внутрь конструкции;
- 570/600 – поступает ошибочный импульс от АПС или его совсем нет (иногда помогает зачистка контактной группы);
- 602 – «коротит» на 12 вольт ЭБУ;
- 603 – слетела прошивка – требуется перезагрузка;
- 606/616 – датчик неровной дороги указывает неверную информацию (начинает барахлить от тряски по «прекрасному» асфальту);
- 612 – некорректно произошел сброс данных ЭБУ, требуется принудительная перезагрузка;
- 617 – индикатор ухабов приказал долго жить или отошла клемма;
- 620-622 – неисправимая поломка блоков ППЗУ, ОЗУ или ЭПЗУ соответственно;
- 640 – «глюк» программного обеспечения;
- 689 – во время диагностики проблем не обнаружено – показанные кодировки ложные.
Большая часть индексов и кодировок аналогична модели первого поколения, до рестайлинга. Следовательно, в 80% случаев, вышеупомянутый список будет актуален и здесь. Однако новое поколение обзавелось большим количеством бортовых систем, отсутствующих на старой машине, что вынудило производителя стандартную таблицу подкорректировать.
- 101 – возможно замыкание ДМРВ, наблюдается превышение допустимых пределов индикации;
- 106-108 – неправильные данные от сенсора абсолютного давления впускного коллектора;
- 130 – отказ датчика кислорода до каталитического нейтрализатора сломан;
- 131-134 – неполадки питания вышеуказанного сенсора.
- 200 – нарушение работы сети управления топливными форсунками;
- 222-223 – неправильные показатели сети ДПДЗ.
- 326 – критические колебания уровня сигнала от датчика детонации топливной смеси;
- 363 – присутствуют пропуски воспламенения массы для предохранения катализатора.
- 458/459 – проверка короткого замыкания магистралей КПА на массу и 12В соответственно;
- 485 – требуется диагностика питающей магистрали основного вентилятора.
- 500 – обрыв сети датчика спидометра;
- 501 – неисправен вышеуказанный сенсор;
- 503 – плавают показатели сенсора скорости;
- 504 – некорректный отклик датчика тормозов – возможно неправильное срабатывание ABS;
- 505 – сломан или сбился индикатор регулировки ХХ;
- 506-507 – заклинил регулятор ХХ, сопровождается слишком низкими или высокими оборотами;
- 522/523 – неверные данные от датчика давления масла внутри картерного отсека ДВС.
- 606 – отказал блок АЦП;
- 642/643 – некорректный сигнал от шины запитки датчиков;
- 660-662 – клапан контроля длины каналов неисправен или имеется обрыв цепи с замыканием на 12В или массу;
- 691-692 – подача питания на реле первого кулера радиатора нарушена с возможным КЗ;
- 693-694 – аналогично, только для второго элемента.
- 830 – датчик выключателя соответствующей педали не откликается на запрос ЭБУ, возможен отказ сенсора или повреждение проводки.
- 141 – отказ или повреждение цепи нагревателя ДК2;
- 301-304 – пропуски зажигания для защиты катализатора для всех цилиндров последовательно;
- 335 – неправильное положение ДЗ;
- 336 – сбой синхронизации датчиков и фактического положения дроссельной заслонки;
- 384 – управление приводом ДЗ, момент ДВС превышает допустимые пределы;
- 385 – аналогично, только для сигнала двигателя;
- 386 – линия индикации наличия детонации смеси выдает сбой;
- 387 – нарушение синхронизации момента впрыска с положением ДЗ;
- 388 – ДПДЗ не корректно реагирует на нажатие педали газа;
- 389 – тоже только с превышением порогов оборотов силовой установки;
- 390 – не реагирует на запрос ЭБУ дроссельная заслонка;
- 410/425/426 – неисправность цепи клапана продувки адсорбера с КЗ на массу или 12 вольт;
- 513/514 – обрыв сети датчика ХХ с замыканием;
- 545 – сбой синхронизации или медленная реакция ДЗ на импульс ДПДЗ;
- 558 – износ или поломка пружины дроссельной заслонки;
- 559 – неисправен привод ДЗ;
- 570 – обрыв цепи иммобилайзера;
- 578 – нарушение работы или заклинивание привода ДЗ;
- 600 – отсутствует отклик от иммобилайзера;
- 602 – пропадает питание бортовой сети, возможно, требуется обтянуть клеммы аккумулятора;
- 603 – поломка ЭСППЗУ;
- 689 – некорректно отображаются данные памяти ошибок.
- 70-71 – клапан диагностики величины каналов неисправен (заклинил);
- 100 – обрыв магистрали ПДЗ;
- 101 – аналогичное значение предыдущего пункта;
- 102/103 – КЗ линии управления ДЗ;
- 105 – отказ блока контроля;
- 122/123 – неверный сигнал положения педали;
- 127/128 – аналогично вышеуказанному коду;
- 187/188 – чрезмерно обогащенная или обедненная смесь на ХХ;
- 135 – сенсоры А и Б, предназначенные для контроля положения ДЗ неправильно реагируют;
- 138 – аналогичное значение для соответствующих датчиков положения рычага ускорителя;
- 176 – сбой положения привода дросселя;
- 178 – полный отказ адаптации вышеуказанного блока;
- 187/188 – неверное смесеобразование;
- 270/271 – отсутствие реакции ДК2 на обогащение или обеднение смеси после катализатора;
- 301/304/307/310 – КЗ катушки зажигания для всех цилиндров соответственно;
- 500/501 – неверные показания запитывания генератора.
- 720 – поломка датчика вращения выходящего вала;
- 717 – сенсор вращения турбины;
- 705-706 – отсутсвует сигнал селектора или множественные значения;
- 973/974 – соленоид вкл/выкл, разрыв цепи или ее замыкание на массу;
- 962/963 – такой же элемент, отвечающий за давление – имеется обрыв или КЗ;
- 740/743 – LOCK UP SOL открыто или закрыто;
- 17АВ/АА – L/C SOL;
- 17АЕ/AD – 2-4/B SOL;
- 17В1/В0 – H/C и L и R/B;
- 1735-1738 – закрыт замок 1-4 передачи соответственно;
- 744/1744 – LU CLUTCH;
- 731-734 – некорректное соотношение для 1-4 позиций;
- 17А0-А4 – не работает задняя и передние передачи поочередно в соответствии с последней цифрой кода;
- 711-713 – неисправность сети или отказ ДТМ;
- 863 – нарушение соединения с диагностическим компьютером;
- 062F – ошибка памяти;
- 1701 – отказ питания основного контроллера.
- 1 – проверочная шина сломана;
- 9 – аналогичное значение с замыканием в линии;
- 73 – подключите CAN колодку;
- 0100 – подсоедините разъем проверки ДВС;
- 305 – несовместимость ПО с ЭБКК.
Поломки эмур
Стоит помнить, что если происходит сбой в работе электромеханического усилителя руля, индекс поломки будет обозначен символом «С». Какие проблемы могут возникнуть:
- «1011» — нет подключения датчика для осуществления вращения рулевого колеса и его усилительного агрегата;
- «1013» — генератор подвергается чрезмерному напряжению, уровень питания вышел за допустимый предел;
- «1021» — неисправен контроллер момента, рекомендуется провести тщательный осмотр устройства;
- «1031» — нет сигнала от системы контроллера, неправильное положение вала рулевого колеса;
- «1041» — неверное положение механизма роторного типа, блок панели управления не смог определить его;
- «1050» — произошел обрыв электрического двигателя насосной системы. Возможно замыкание внутри обмотки. Рекомендуется внимательно осмотреть поврежденный участок;
- «1070» — ярко выраженные проблемы в работе управляющего модуля ЭУР.
Есть отдельная категория ошибок, маркируется как «Е» — происходит определение поломки и ошибки в пакете данных, которые сохранены в EEPROM.
Если чек упорно горит на приборной панели, то автовладелец будет искать неисправность в двигателе. Но причина может быть в другом. Чек двигателя может загораться из-за проблем с герметичностью топливной системы. Крышка горловины топливного бака может быть неплотно закрыта. Почему возникает такая проблема? Причины могут быть следующие.
- Если нарушена герметичность топливной системы, в нее начинает поступать воздух.
- Появляется дополнительный расход топлива.
- Воздух в топливной системе приводит к проблемам с двигателем.
- На приборной панели загорается чек двигателя.
Как устранить проблему? Если горит чек двигателя и нет признаков потери мощности, стука, гула или скрипа, то нужно проверить, насколько герметично закрыт бензобак. Иногда в спешке водитель просто забывает плотно закрыть крышку, или на ней стали появляться трещины. Если вы устранили проблему, но чек продолжает гореть, значит, причина не в этом.
Что делать, если вышел из строя катализатор? Автомобильный катализатор необходим для того, чтобы нейтрализовать выхлопные газы. В окиси, которая содержится в выхлопах, много веществ, вредных для окружающей среды. Катализатор снижает вред, который причиняет работающий автомобиль окружающей среде.
Если чек горит из-за неисправного катализатора, то можно заметить, что мощность двигателя значительно упала. Автомобиль теряет динамику разгона. В чем причина выхода из строя катализатора? Регулярный технический осмотр транспортного средства послужит гарантией, что такой неисправности не возникнет.
Одной из причин выхода катализатора из строя является поломка датчика кислорода. Старые свечи зажигания могут привести к выходу катализатора из строя. Не стоит несерьезно относиться к этой проблеме. При неисправности датчика кислорода, свечей зажигания нарушается процесс нейтрализации выхлопных газов.
В результате этого окись углерода начинает накапливаться в катализаторе, он перегревается и может лопнуть. На автомобиле с неисправным катализатором ездить нельзя. Это приведет к неправильной работе двигателя, почему и будет гореть чек. Автомобиль станет потреблять больше топлива, и двигатель не будет создавать тягу.
Стоимость нового катализатора достаточно велика, но все же дешевле, чем ремонт двигателя. Есть и еще одна проблема. Самостоятельно заменить на Калине катализатор у вас вряд ли получится, поэтому нужно ехать в сервис. Для того чтобы избежать этого, следует регулярно менять датчики кислорода и свечи зажигания.
Если вышел из строя датчик массового расхода воздуха, то автомобиль начинает потреблять больше топлива. Происходит больший выброс окиси углерода, снижаются мощность двигателя, плавность хода автомобиля. Если наблюдается слабая динамика при разгоне, то имеет смысл предположить, что датчик неисправен.
Почему выходит из строя датчик массового расхода воздуха? Одной из причин выхода из строя этого прибора является неправильная установка воздушного фильтра во время его плановой замены. Как и многие расходные материалы, датчик воздуха нуждается в регулярной замене. Важно своевременно менять и воздушный фильтр.
На работоспособность двигателя неисправность датчика слабо влияет. Какое-то время можно ездить и с неисправным датчиком. Но это приведет к повышенному расходу топлива. Стоимость нового датчика на Калину не очень высока, да и замену можно сделать своими руками. При необходимости датчик могут заменить и в сервисе, во время планового осмотра.