ДРЕБЕЗЖИТ СЦЕПЛЕНИЕ

Мы собираем самые частые вопросы о запчастях, которые покупатели задают нашим продавцам, и отвечаем на них вместе с экспертами торговой сети AUTO3N. Хотите, чтобы мы ответили на ваш вопрос? Спрашивайте в комментариях.

Казак-берег

Как понять, что пора менять сцеплениеПризнаки износа диска сцепления:Сцепление буксует;Сцепление ведёт;Сцепление «встаёт колом»;Шумит выжимной подшипник;При трогании возникают лишние вибрации;При разгоне обороты двигателя быстро поднимаются, но тяга пропадает. Пробуксовка сцепления ощущается, когда автомобиль трогается. Мотор крутится, а машина не едет. Это признак того, что диск сцепления стёрт. Либо сила прижима стала недостаточной: «лепестки» диафрагменной пружины износились, «устали» или обломились. Переключение передач «с хрустом», с большим усилием – это признаки того, что сцепление Скания повело, оно не размыкается до конца. Шум выжимного подшипника слышен на холостых оборотах после старта и прогрева. Если водитель выжимает сцепление, и шум при этом пропадает или меняется, значит износился выжимной подшипник. В узле сцепления изнашиваются следующие элементы:Диск сцепления. Диафрагменная пружина. Выжимной подшипник. Монтажный комплект, в котором крепится выжимной подшипник. При замене подшипника рекомендуется менять и комплект. Подшипники в креплении вилки к выжимному подшипнику и толкателю. Цилиндр в ПГУ. В этом случае рекомендуется менять ПГУ целиком. Цилиндр можно отремонтировать, но, практика показывает, что эффекта хватает ненадолго. Стопор на гидравлическом шланге. Сальник коленвала. Опорный подшипник. Поверхности, соприкасающиеся с диском сцепления. Износ неравномерный – «под цилиндр». Детали меняются либо обтачиваются до ровной поверхности. Болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику. При разборе сцепления рекомендуется проверять болты на износ. Установочное место выжимного подшипника с монтажным комплектомВ ECA может сгореть электромотор. Выпускается 2 версии ECA: с датчиком наклона и без него. При замене важно не перепутать. Если поставить версию без датчика в машину, где был вариант с датчиком, сцепление будет работать неправильно. Opticruise будет переходить в ручной режим, менять логику переключения передач и долго переключать передачи. При этом ошибок на дисплее не будет. Износ сцепления в автомобилях с механической коробкой передач – неизбежный процесс, ведь на этот узел регулярно действуют динамические нагрузки. Трение о маховик вызывает износ диска сцепления, а происходит оно постоянно. Оригинальный диск сцепления Scania ходит 500-700 тысяч километров. Это усреднённые значения. Производитель официально не сообщает сроков работы сцепления, так как они зависят от стиля вождения и других факторов. Одному водителю комплекта сцепления хватит на 700 тысяч километров, а другому придется менять его уже через 400 тысяч. Например, в городских условиях с частым торможением и разгоном сцепление изнашивается быстрее, чем при езде по трассам.

Вот я и вернулся в форум. Вернулся из за проблемы, которая меня начала уже выводить. Ситуация вот в чем, на холостых оборотак, когда машина стоит на месте из под кузова доносится какое то дребезжание! Все это на прогретом двигателе, в основном сразу после езды. На первом осмотре машины (пр. 8000 км) я сказал сервисменам, они вернули машинку и сказали, что действительно дребезжала защита двигателя. Но треск остался. На ТО1 (пр.20000 км.) я обратился с той же проблемой, вернули машинку и сказали — Действительно, открутилась защита двигателя. Но треск не переставал. Короче опять я обратился с этой проблемой, и мне сказали, что мол так стучит-гремит первичный вал коробки (у меня 1,8) и при выжиме сцепления треск пропадает, и мол, это является конструктивной особенностью данной коробки, и не является дефектом (даже написали так в наряде, чтоб я не приставал наверное) Но не может же быть он таким сильным, что в салоне слышно? А иногда его вообще нет. Подскажите нормально ли это? И что можно с этим сделать, может к другому дилеру съездить?

Дребезжание под двигателем (первичный вал КПП?)

Если шум пропадает при выжатом сцеплении, то очень вероятно что действительно это первичный вал. Точнее, его подшипники. Конечно, это ненормально, но с таким шумом, если он не прогрессирует, коробка может прожить всю жизнь и не ломаться. Но нервирует, согласен.

Не дело это, надо добивать сервисменов чтоб устранили дефект! Машинка то как я понял на гарантии!

В этом то и прикол, что защиту они подправили, и шум действительно от коробки. При выжиме сцепления пропадает. Сегодня заехал опять к дилеру, послушали мы с мастером по гарантии, и он сказал что я не первый с таким вопросом, и это действительно, ТИПА, является заводской особенностью таких коробок, и что мол не стоит вообще на это обращать внимания, так как это не 220 Mercedes Benz. Что скажете?

Если заметно прогрессирование шума, т.е. раньше не было или было тише, то я бы настаивал на ремонте, т.к. подшипник со временем может развалиться. Если прогресса нет, то тут все дело в субъективном восприятии. Раздражает шум — настаивать на ремонте. Механизм, конечно , бесшумно работать не может, но и шуметь существенно сильнее таких же агрегатов на других экземпляров авто тоже не должен. Т.е. как минимум можно потребовать от сервиса послшать и сравнить шум коробки на других машинах, а также официальную бумагу, что этот шум есть нормальный и устранению не подлежит. Кстати, у моего фокуса данного шума практически не слышно, правда коробка на 1,6 немного другая.

В этом то и дело, что инженер по гарантии, мало того, что сказал что это обчное явление и ремонту не поддается, так еще и сказал такую фразу, что: «Со временем этот шум будет усугубляться, но без каких либо последствий для коробки. Это нормально». Такие вот дела. что делать? Забить?

Здорова, дружище!Потребуй от дилера писменого заявления о том, что это не гарантийный случай и пошли эту бумагу, вместе с претензией в ФМК. Раньше ведь не гремело? Значит что нужно сделать, чтобы не гремело? Да, правильно, всё поменять по гарантии!

Да это не проблема конструкции, а проблема совковых коробок, точнее их подшипников с огромными радиальными зазорами! Действительно данный грохот присутсвует почти на всех 2108-09-10, и ничего, ездят. Сам в свое время данный грохот — нет, не устранил, но существенно снизил путем подбора экземпляров подшипников с наименьшим люфтом и их замены в коробке. Также могут шуметь по той же причине и игольчатые подшипники на которых сидят шестерни вторичного вала. П. С. Коробку пришлось разбирать по другой причины, шум лечили попутно.

andydrum смирись христианин, особенность коробки фокуса! Я ужо все сервис центры обшерстил!!!

Народ, подскажите! У меня все то же самое, что и у автора темы. При ТО в Рольфе сказали что это подшипник первичного вала, и что это конструктивная особенность КПП. Ремонтировать по гарантии отказались. В ближайшее время стук усилился, слышно даже в салоне, при выжиме сцепления все пропадает. Посторонние спрашивают, слыша как на холостых работает машина: у тебя че, дизель??? Люди, кто сталкивался с данной проблемой,подскажите, как ее решили???

Killercarsа может это выжимной? У меня так выжимной гремит, при выжими пропадает. А гремит уже 20 тысяч.

а я вот сегодня опять прислушивался к своему стуку. На холодную завел, через несколько минут застучало, выжимаю сцепу — тишина, отпускаю — стучит. Машинка немного прогрелась, опять выжимаю — тишина, отпускаю — тишина, опять выжимаю и лтпускаю — стучит. Че за фигня, выжимной или коробка?

Народ, я конечно не сервисмен, но попытаюсь разъяснить всю тему происходящих звуков.

Во первых звуки идут от выжимного подшипника (пощёлкивание) и от подшипника первичного вала (скрежет — металичиский при оборотах от 2х до 3х тысяч в натяг или под нагрузкой, напрмер в горку, вибрация, и ещё бывает звук как от трактора тарахтение — при низких оборотах)

Минусы этих звуков: Соответственно шум и посторонние звуки (от подшипника первично вала зависит включение передач — чем больше разбит (изношен) тем труднеее втыкаются передачи особенно первая и в большей степяни задней передачи)Плюсы: Можно ездить с таки звуками и не париться

потому что переборка коробки и запчасти весьма не маленькая сумма!

Как происходят эти звуки:При выжимании сцепления звуки проподают потому что на выжимной даётся нагрузка и он перестаёт болтаться. Также при выжимании сцепления первичный вал освобождается от диска сцепления и вибрация пропадает! При отпускании сцепления на вал идёт усилие а он болтается как сопля ( на доли милиметров конечно) и от этого получается звут, так же при нагрузке когда едишь. например в горку ниже 3х тыс оборотов)

По поводу выжимного это конструктивная особенность запчасти т.к. он находитсья в пластиквом корпусе ( при замене щелчки появятся через пару месяцев снова) .

Вроде бы всё . удачи на дорогах!

Выжимной не может стучать. А шумит он когда выжимаешь сцепление.

У меня умерла одна коробка, поставил другую и на ней такой же стук. Он не прогрессирует, передачи включаются норм, так что особо не стоит заморачиваться. Перед тем как умерла первая коробка (был на трассе, поэтому пришлось ехать дальше):1) Появился гул2) Передачи начали плохо включаться, далее вообще пропадать (т.к. вал болтался)3) Начало пропадать сцепление (тормозная жидкость начала закипать (вариант))

И так проехал более 100 км

MixaStyleВыжимной строго зафиксирован, он гидравлический и поэтому не может болтаться (подвижная часть)

FynjyXа скажи пожалуйста, а как так может быть, что на ХХ иногда стучит, а иногда нет. Я так понимаю что если это особенность коробки, то либо стучала всегда, либо нет. А у меня иногда бывает долбит, а иногда месяцами нормально, никаких стуков. Вот вчера на холодную постучало, потом перестало, вчера целый день и сегодня тишина.

rombikЭто точно не конструктивная особенность!)А так причин может быть много, раковины в подшипнике, в которую время от времени попадает шарик и вал начинает шевелиться. Так и 5-я передача.p.s. еще сплю и думается очень плохо, поэтому вот как то так))

FynjyXну так с этим же можно жить))) коробка ведь может так всю жизнь стучать и ездить.

rombikЧестно говоря дядя федя меня уже напрягает своими «конструктивными» особенностями)))За пол года эксплуатации я вложил в него 60К руб (из них 30К другая коробка)(((Еще пол года, год покататься и скидывать его)

Да, хорошая так то машина, управляемость просто шик, внутри довольно таки хорошо. Но цены на запчасти и постоянные небольшие геморы(((

FynjyXты знаешь как говорят «хорошо там где нас нет», тоже самое и машины, у каждой есть свои косяки, просто мы про них не знает ,т.к. не сталкиваемся непосредственно. Так что Федя не исключение.

FynjyXкоробас навернуть надо ещё постараться

rombikДа сам порой так думаю)) но хочу брать свежую чтоб не больше года было машине, друг на ровне со мной купил акцент годовалый и не рубля еще не вложил, хотя Федя мне нравиться больше))) А так купить королу или авенсиса года 8-9, запчасти в двое дешевле форда(((FICUS 1Честно говоря я первый раз в жизни такое видел!)) Немного пела как думал пятая передача. Поехал в командировку, проехав 100 км появился небольшой гул, доехал до точки назначения, так все в норме. Думаю вернусь подшипник поменяю и ок. Поехал назад 250 км, через 50 км под деревушкой начали туго включаться передачи, чуть позже появился страшный гул и пропали передачи(( Воткнул еле 3-ю и пилил на ней ~30-40 км и усе, встал((( Тащил на буксире около 100 км со страшными звуками (всю жизнь будут сниться в страшном сне)))Итог развалился подшипник, шарик попал в шестерни и все размолотила и еще в двух местах пробила коробку, одна в сторону ДВС, другая на улицу. Все в масле((Одно утешило, если сразу бы тащил на буксире ничего не поменялось бы, т.к. на первичном валу развалился подшипник. Вот такая страшная история(((

Как понять, что сцепление неисправно?

«Самые очевидные признаки неисправности сцепления — это посторонние шумы, свист, лязг, хруст, рывки при переключении передач. К неочевидным признакам может относиться потеря динамики при разгоне. Так бывает, если сцепление пробуксовывает. В любом случае, если сцепление стало вести себя не так, как обычно, я рекомендую не затягивать с обращением в сервис. Проблемы сцепления влияют на работу всей трансмиссии и если упустить момент, можно столкнуться с более серьёзными проблемами»

Андрей Нюхтиков, начальник торговой сети AUTO3N Москвы

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач рано или поздно могут столкнуться с проблемами со сцеплением. Чтобы знать, какие шаги следует предпринять, желательно знать, какие признаки говорят о неисправности сцепления и какие у них причины.

В этой статье расскажем, что делать, если:

• Сцепление буксует;

• Сцепление ведёт;

• Сцепление шумит или свистит;

• Сцепление тугое;

• Сцепление мягкое.

В конце статьи дадим рекомендации по профилактике неисправностей сцепления.

Устройство сцепления

Основные детали сцепления: маховик, ведомый диск (диск сцепления) и корзина сцепления (состоит из кожуха, диафрагменной пружины и подвижного нажимного диска), выжимной подшипник, привод сцепления.

Сцепление буксует

Когда говорят, что сцепление буксует, это означает, что между ведущим и ведомым диском нет достаточной силы трения. То есть прижимной силы недостаточно, чтобы полностью передать крутящий момент от двигателя на коробку передач.
В норме при отжатой педали сцепления ведомый диск плотно зажат между маховиком и нажимным диском в корзине сцепления. Возникающая сила трения обеспечивает работу трансмиссии. Если диски изношены, загрязнены или прижимная сила неотрегулирована, они начинают пробуксовывать друг относительно друга.

Признаки буксующего сцепления:

• потеря динамики на разгоне — если во время движения нажать на газ, машина ощутимо не ускорится (недостаточно крутящего момента);

• машина практически не реагирует на торможение двигателем;

• более позднее срабатывание сцепления — водитель всё больше и больше отпускает педаль сцепления, а машина не трогается;

• запах гари в салоне — от избыточного трения горит фрикционная накладка ведущего диска.

Причины
Диски быстро изнашиваются, если во время вождения не убирать ногу с педали сцепления и всё время немого на неё нажимать. При выжатой педали сцепления ведомый диск отодвигается, сцепление выключается, и крутящий момент не передаётся на колёса. Если всё время немного нажимать на педаль, диски полностью не отодвигаются друг от друга, и фрикционная накладка начинает гореть от избыточного трения. Чаще всего сцепление сжигают на подъёмах в гору или при резких перегазовках на больших оборотах.

Впрочем, так как сцепление — это трущееся между собой элементы, от естественного износа никуда не деться. В этом случае первые признаки пробуксовки начинают появляться приблизительно после 60-100 тысяч километров пробега. Проблему можно решить заменой ведущего диска.

Один из способов определить износ — по скорости срабатывания сцепления. Если при переключении передач обороты двигателя растут и по мере отпускания педали начинают снижаться, скорее всего, сцепление изношено. Необходимо отрегулировать его или заменить диск сцепления.

Сцепление может буксовать не только из-за износа. Может, например, потечь задний сальник коленвала. Тогда масло попадает на рабочие поверхности сцепления, и диски начинают проскальзывать. В этом случае нужно снять сальник, устранить течь и промыть все соприкасающиеся элементы.

Проверка
Проверить, буксует ли сцепление, можно двумя способами.
В первом, более щадящем, нужно разогнаться на четвёртой передаче до скорости 60-70 километров в час, отпустить педаль газа, не трогать педаль сцепления и тормозить двигателем. На скорости около 20 километров в час нужно резко нажать на педаль газа. Если стрелки тахометра (оборотов двигателя) и спидометра поползут вверх практически синхронно, значит, пробуксовки сцепления нет. Если стрелка тахометра взлетит вверх, машина заревёт, а скорость будет набираться медленно или не набираться совсем, значит, у сцепления есть проблемы, необходимо обратиться в сервис.

Второй способ используется, когда негде разогнаться. Нужно поставить машину на ручник, включить любую передачу и плавно начать отпускать педаль сцепления. В нормальном случае интервал включения сцепления где-то на половине траектории. Чем ближе к концу хода педали оно включается, тем больше износ диска.

Сцепление ведёт

Когда говорят, что сцепление ведёт, это означает, что при выжатой педали, сцепление не выключается, тогда как в норме, как мы говорили выше, при выжатой педали сцепления ведомый диск должен отодвигаться, и сцепление должно полностью выключаться из работы, чтобы водитель спокойно переключил передачу.

Признаки того, что сцепление ведёт:

• затруднённое включение передач, особенно первой и задней, так как при их включении передаётся больше всего крутящего момента;

• невозможность включить передачи;

• включение с хрустом или характерным рывком, как если бросить педаль сцепления;

• Отсутствие свободного хода — 1-2 сантиметра педаль должна абсолютно свободно ходить без нажима (можно проверить рукой).

Причины
Чаще всего неисправность возникает из-за плохой работы приводов сцепления. Например, если распушился или вытянулся тросик сцепления, при нажатии на педаль силы нажатия будет недостаточно и детали узла сцепления продолжат работать. Распушившийся тросик можно только поменять. Вытянувшийся — попробовать отрегулировать.

В сцеплении с гидравлическим приводом в систему может попасть воздух. Так как воздух, в отличие от жидкости, сжимается, на сцепление передаётся недостаточное усилие, узел не до конца разъединяется с двигателем и появляются признаки того, что сцепление ведёт. Чтобы решить проблему, нужно осмотреть все элементы управления и убедиться, что нет утечек, после чего прокачать систему.

«Если сцепление не включается, в него, скорее всего, уже попала критическая масса воздуха. Придётся прокачивать систему автомобиля на месте, либо вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Важно знать, что для прокачки сцепления необходимо два человека. Один прокачивает систему, нажимая на педаль сцепления, второй открывает прокачные штуцеры для удаления воздуха» — Андрей Нюхтиков, начальник торговой сети AUTO3N Москвы.

Если видны следы утечки тормозной жидкости (в гидропривод сцепления заливают именно тормозную жидкость, DOT-3 или DOT-4) или в бачке уровень жидкости ниже нормы, необходимо долить её и немедленно ехать на сервис для поиска неисправности.

Если утечки нет, воздуха в системе нет, тросик исправно работает, но сцепление всё равно ведёт, возможно погнулась вилка, которая давит на выжимной подшипник. В этом случае необходимо её заменить.

Сцепление шумит

Сцепление может шуметь из-за неисправности выжимного подшипника или демпфирующей пружины диска сцепления.

При неисправности подшипника при нажатии на педаль сцепления появляется характерный свист ближе к центру торпеды в районе педали газа. Также на педаль сцепления может передаваться вибрация. При появлении этих признаков желательно как можно быстрее обратиться в сервис для замены подшипника, так как со временем он может развалиться.

Второй очень страшный, лязгающий звук может говорить о том, что перегрелась или лопнула нажимная демпфирующая пружина ведущего диска, или разваливается сам демпфер. Звук может сопровождаться стуками или рывками при переключении передач. В этом случае необходимо срочно обратиться в сервис. Для устранения неисправности потребуется замена корзины сцепления.

Сцепление тугое

Причины тугого хода педали сцепления могут быть разными в зависимости от привода сцепления.

В сцеплении механическом приводе сцепления тугой ход педали чаще всего вызван тем, что тросик распушился и начал задевать рубашку. В этом случае его надо заменить. Также может быть, что внутрь тросика попала грязь, пыль или следы естественного износа. Тогда можно отсоединить тросик и побрызгать его WD-40.

Тугой ход педали сцепления с гидравлическим приводом чаще всего говорит об износе корзины сцепления, когда после пробуксовки она перегревается, и прижимная пружина становится жёсткой. Решить такую проблему можно только заменой корзины.
В некоторых случаях тугой ход сцепления может быть вызван тем, что в гидравлический привод попала грязь. Проблема решается прокачиванием системы.

Сцепление мягкое

Аналогично с тугим ходом педали сцепления, причины слишком мягкого хода зависят от типа привода сцепления.

В сцеплении с механическим приводом мягкая педаль, скорее всего, будет означать, что тросик вытянулся или на нём порвались несколько волосков. Можно попробовать его отрегулировать, но лучше заменить.

В сцеплении с гидравлическим приводом, мягкая педаль сигнализирует о том, что в систему попал воздух. В этом случае необходимо прокачать сцепление.

Профилактика

Чтобы своевременно заметить признаки износа сцепления, необходимо регулярно осматривать его, особенно после 60 тысяч километров пробега.

В системе с гидравлическим приводом необходимо регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Жидкость необходимо менять раз в 2 года, так как она гигроскопична, то есть со временем впитывает влагу из окружающей среды. Набранная влага окисляет металл внутри узла, из-за чего неправильно работают манжеты или совсем выходят из строя без достаточной смазки.

Тросик сцепления необходимо смазывать силиконовой или тефлоновой смазкой хотя бы раз в год. W D-40 лучше не пользоваться, так как жидкость вымывает ранее нанесённую смазку. В хорошем сервисе мастера смажут тросик без дополнительной просьбы, но можно попросить об этом самостоятельно и потом проверить в заказ-наряде, была ли работа выполнена.

Если сцепление стало работать непривычно, с задержкой, появились посторонние шумы, которых раньше не было, с обращением в сервис лучше не затягивать. Неисправности сцепления влияют на работу всей трансмиссии, и если вовремя не устранить проблему, можно попасть на очень дорогой ремонт.

Простой подбор сцепления

Купить запчасти для ремонта сцепления в AUTO3N можно в два клика. Подберите в нашем онлайн-каталоге комплект сцепления, корзины, диски, подшипники и другие детали узла, а мы доставим заказ в любую точку России.

Перейти в каталог