Датчик расхода воздуха 8200719629 Renault. Продажа оптом и в розницу.

Замена прокладки впускного коллектора рено логан

Замену датчика осуществляем в следующей последовательности:

1. Снимаем декоративную накладку двигателя (если она есть).

2. Аккуратно при помощи шлицевой отвертки приподнимаем фиксатор и снимаем разъем с датчика.

3. АККУРАТНО поддевая шлицевой отверткой с разных сторон, постепенно извлекаем и снимаем датчик.

4. Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности.

Как видите датчикиидентичные . Не считаю того, что у оригинального датчика патрубок для подвода разряжения полностью отломлен. Просто во время извлечения датчика из ресивера, пришлось его отломить до конца, иначе было не снять.

Надеюсь данная информация окажется полезной для Вас. Спасибо за внимание!

ДАД предназначен для преобразования давления во впускном трубопроводе, которое зависит от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала, в электрическое напряжение.

При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала ДАД низкое, а при открытой заслонке – высокое. По мере открытия дроссельной заслонки сигнал ДАД изменяется в противоположном направлении по сравнению с показаниями вакуумметра. ДАД использу ется также для измерения атмосферного давления при неработающем двигателе, что позволяет ЭБУ адаптировать алгоритмы управления к конкретной высоте над уровнем моря.

ЭБУ питает ДАД опорным напряжением 5 В. Изменение давления во впускном трубопроводе вызывает соответствующее изменение электрического сопротивления ДАД и напряжения сигнала. По напряжению сигнала ДАД ЭБУ определяет давление во впускном трубопроводе. При высоком давлении (низком разряжении)

ДАД выдает сигнал высокого напряжения и ЭБУ увеличивает подачу топлива в двигатель. При низком давлении (высоком разряжении) напряжение сигнала ДАД уменьшается и ЭБУ снижает подачу топлива. При отказе ДАД или проводки ЭБУ устанавливает код неисправности 33.

ДАД используется для измерения атмосферного давления. При включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ использует сигнал ДАД для корректировки управления составом топливовоздушной смеси (компенсация изменений плотности воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря).

Высотная компенсация позволяет снизить неблагоприятное влияние высоты над уровнем моря на уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами и на мощность двигателя. Значение атмосферного давления, хранящееся в памяти ЭБУ периодически обновляется при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки. Снять или отсоединить

• Неисправности в датчике абсолютного давления: основные признаки
• Как устроен и в чем заключается принцип работы датчика абсолютного давления?
• Типичные неисправности датчика абсолютного давления и их первые признаки
• Инструкция для поэтапной проверки датчика абсолютного давления
• Можно ли отремонтировать датчик абсолютного давления и как это сделать?

Чтобы в случае возникновения подобной ситуации не пришлось долго морочиться с автомобилем, мы решили подробно ознакомить Вас с особенностями функционирования датчика абсолютного давления и научить распознавать основные признаки его неисправности. Также, остановимся на вопросе о том, как правильно осуществить проверку датчика и в чем может заключаться его ремонт.

Инструкция для поэтапной проверки датчика абсолютного давления

То, в какой именно последовательности следует проводить проверку датчика абсолютного давления, в многом зависит от типа его конструкции. Поскольку в разных моделях автомобилей они могут быть разными, то для Вас мы подготовили наиболее обобщенную инструкцию, которая затрагивает все типы датчиков. Итак, для проверки Вас будут нужны следующие приспособления:

— обычный вакуумный манометр;

— вольтметр (то есть, тестер);

Вооружившись всем этим можно приступать к поэтапному выполнению следующих указаний:

1. Чтобы провести проверку датчика, который относится к аналоговому типу, возьмите переходник и подсоедините его к вакуумному шлагу между впускным коллектором и датчиком давления. К переходнику подключается манометр.

2. Запускаем двигатель и даем ему немного времени поработать на холостом ходу. В том случае, если Вы отметите, что в коллекторе разряжение не превышает показателя в 529 мм рт. ст., то следует очень внимательно проверить состояние вакуумного шланга. Убедитесь, что на нем нет повреждений или перегибов, из-за которых может утрачиваться значительная часть воздуха. Важное значение имеет и то, насколько правильно установлен ремень привода распределительного вала. Еще одной причиной, по которой будет в разы снижаться показатель уровня разряжения – это различные дефекты диафрагмы датчика (они могут быть как заводскими, так и следствием неправильной эксплуатации).

3. Получив все нужные показатели манометра можем заменить его на вакуумный насос. С его помощью необходимо поднять уровень разрежения до показателя в 55-560 мм рт. ст. и сразу же прекращаем откачку. Если датчик исправен, то такой уровень разрежения он будет отображать как минимум на протяжении 25-30 секунд. В противном случае датчик придется менять.

4. Если же Вам необходимо осуществить проверку датчика абсолютного давления, который относится к цифровому типу, необходимо будет воспользоваться тестером, предварительно переключив его на измерение напряжения.

5. В автомобиле включаем зажигание. Ищем контакты питания и заземления. К нашему вольтметру необходимо подключить провод, который соединяется с сигнальным контактом проверяемого датчика. Если он работает нормально, то напряжение относительно массы в среднем будет находиться в пределах 2,5 В. Если же есть какие-то неисправности – оно может быть и выше и ниже этого показателя.

6. Переключаем тестер на работу в режиме тахометра. Нам необходимо отсоединить от датчика давления вакуумный шланг. Положительный вывод тахометра подсоедините к сигнальному проводу, а вот отрицательный – к проводу заземления. При нормальной работе тахометр покажет результат в 4400-4850 об/мин.

7. Далее Вам снова понадобиться вакуумный насос, который необходимо подключить к шлангу датчика давления. Попробуйте проследить, каким будет показатель тахометра, если насосом постоянно изменять разрежение в датчике. При нормальной работе датчика, разрежение будет стабильным, так же как и показатели используемого прибора.

8. После отключения вакуумного насоса показатель тахометра должен остановиться на промежутке между 4400 и 4900 об/мин. Если показатель вашего датчика давления отклоняется от указанных цифр – он неисправен.

Разобравшись с причиной плохой работы автомобиля нужно приступать к ее устранению. Если неисправность прячется в каких-то деталях, дополняющих датчик, то сам прибор можно оставить. Однако, если проверка указала непосредственно на его неправильную работу – приступаем к замене датчика абсолютного давления.

Как устроен и в чем заключается принцип работы датчика абсолютного давления?

Итак, датчик абсолютного давления, о котором мы сегодня будем говорить, установлен во впускном коллекторе автомобиля. Данные, которые он получает во время работы автомобильного механизма, передаются на электронную систему управления двигателем.

Эта информация служит для того, чтобы можно было рассчитать плотность воздуха в коллекторе и определить его массовый расход. Нужно это все для оптимизирования процессов образования и сгорания смеси топлива и воздуха, которая и приводит в движение автомобиль.

Но почему же датчик давления, который устанавливается во впускном коллекторе, еще называют датчиком абсолютного давления? Дело в том, что он показывает давления воздуха в коллекторе соотнося его с вакуумом, то есть, абсолютом.

Знакомимся с конструкцией датчика абсолютного давления

На сегодняшний день существует две технологи производства датчиков описываемого типа. Это микромеханическая и толстопленочная. Первая из них считается более прогрессивной, поскольку позволяет получать более точные данные относительно ситуации в коллекторе, поэтому и большая часть датчиков на современных автомобилях и произведены непосредственно по микромеханической технологии.

— диафрагмы, которая непосредственно и изготавливается по микромеханической технологии;

— четырех тензорезисторов, которые устанавливаются на диафрагме.

Сам чувствительный элемент находится непосредственно в корпусе датчика. Также, кроме него здесь может устанавливаться еще один абсолютно независимый датчик для определения температуры воздуха. По этой причине название «датчик абсолютного давления» иногда продолжают словосочетанием «и температуры воздуха».

Каким образом датчик получает данные о давлении воздуха?

Схема, по которой можно понять всю суть функционирования датчика абсолютного давления, является достаточно простой даже для далеких от физики и механики людей:

1. Поскольку на диафрагму, как главный чувствительный элемент датчика, с одной стороны действуют потоки воздуха коллектора, под их давлением она изгибается.

2. Происходит механическое растяжение диафрагмы, которые приводит к тому, что тензорезисторы меняют сопротивление. Если употреблять более профессиональные слова, происходит пьезорезистивный эффект.

3. Вместе с сопротивлением тензорезисторов, а вернее пропорционально ему, происходит изменение напряжения.

4. Поскольку тензорезисторы соединяются между собой по мостовой схеме, они являются очень чувствительными. Также усиливает это мостовое напряжение и электрическая схема чипа, который стоит в датчике. На выходе датчика напряжение может колебаться от 1 до 5В.

5. На основании того, какой показатель выходного напряжения передается на электронный блок управления, и происходит оценка уровня давления во впускном клапане в целом. Чем выше показатель напряжения, тем выше показатель давления.

Стоит также отметить, что датчик давления в впускном коллекторе может быть двух типов:аналоговым и цифровым. Первый вырабатывает аналоговый сигнал напряжения, который не всегда можно точно считать. А вот уже на цифровых устанавлена дополнительная схема, которая позволяет переобразировать аналоговый сигнал в цифровой.

Масло в клапане егр, впускном коллекторе, интеркулере

Сообщение: №1Will » 20 май 2009, 15:02

Началось всё как обычно с «женских прокладок». Решил я проверить свечи накала, ибо стали возникать некоторые траблы с запуском. Разобралвсю верхотуру и. увидел прокладку кл. крышки и впускного коллектора в Масле. И. пошло поехало. В данный момент в машине стоит только блок со шкивами и ТНВД. Всё остальное поочерёдно снято, а причина повышенного давления вгазов в картере так и не обнаружено ( Список снятого : 1) клапанная крышка, прочищена, прокладка естественно под замену, есть вариант что забит типа сетчатый фильтр на трубке вентиляции. Но так как там всё заклёпано, то пока отложил эту работу. Хотя промыл, продул, вродь продувается 2) ГБЦ СНята. Отвезена сёдня на диагностику ну и замену всего, чё хоть чуть чуть не того. Хотя при залитии керосином просочилось всего два клапана. Да и мастера спросили : чё менял клапана? Ибо выглядят они как новые ( Синтетика каждые 7,5 тыщ) 3) снят поддон промыт, там обнаружена пружинка толь от сальника, толь от маслосъёмного колпачка (. выясняем. 4) маслянный «заглотыш » ( блин слово забыл), чистый 5) снята турбина вместе с клапаном ЕГР. Он весь в закоксовавшемся масле, трубка вентиляции картерных газов вся в масле, впускной коллектор весь в масле, трубки интеркулера все в масле. Турбина отвезена на » диагностику» Типа мастер её разобрал, сказал что лопатки в порядке, перекосов нет, всё окей, типа поставит ремкомплект ( сальники, 2- каки-то латунные штуки и всё ) На мой вопрос о бабле : типа ремонт стоит 11000 я оху. Вот такой мля развод на замену сальников за 11000 тыков. 3,14дары, зло берёт. Корче турбина была и так живее всех живых, а теперь просто должна быть вааще в идеале если не испоганили мне её. Кстати обещали отмыть клапан. вернули грязным. 6) Клапан отмыт, очищен всё работает. 7) снят редукционный клапан маслянного фильта . Прчищен/отмыт всё работае.

Снят выпускной коллектор и приёмная труба. Выбит нахрен катализатор. 9)Снят вакуумный насос с генератора. Отмыт прочищен . В идеале. 10) Вынуты поршня. Цилиндры визуально в идеале . Хон как новый Прверены зазоры колец. Верхнее компрессионное на пределе, но в норме, второе вааще посередине нормы.

Дык тока пока так и не понял причину повышенного давление в картере и такого обильного выброса маслянных паров , через сапунную трубку в клапан ЕГР. Мож у кого идеи есть?

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Масляное голодание турбины

Выход из строя в результате постоянного или временного дефицита смазки турбокомпрессора наверное одна из самых распространенных поломок. Выявить данный вид поломки можно только разобрав турбину. Характерными признаками будут изменение цвета вала и втулок со стального на желтый, а затем сине-черный.

Эксплуатация турбокомпрессора, испытывающего масляное голодание приведет к разрушению вала (вплоть до его перелома) Если это произойдет вы услышите хлопок и увидите клуб дыма за автомобилем, а двигатель может «пойти в разнос». В данной ситуации многие задаются вопросом: Что делать?

Не паникуйте, попытайтесь заглушить двигатель, после чего ни в коем случае не продолжайте движение, дабы не столкнуться с такой более серьезной проблемой как ремонт двигателя, воспользуйтесь службой эвакуации или самостоятельно отбуксируйте автомобиль до места ремонта.

Основные причины дефицита смазки в турбокомпрессоре:

• Неисправность в системе смазки двигателя (износ элементов масляного насоса, выход из строя редукционного клапана, засорение масляного фильтра и.т.д.);
• Сильное загрязнение масляного поддона различными отложениями;В этой ситуации давление масла на холостых оборотах будет в норме, но при увеличении числа оборотов двигателя (то есть при увеличении производительности масляного насоса) масло приемник блокируется мусором и наблюдаться падение давления масла в системе, что приводит к масляному голоданию. Не стоит полностью надеяться на электронные системы оповещения (датчики) они не всегда срабатывают. Лучше чаще проверяйте уровень масла и следите за работоспособностью механизмов системы смазки.
• Снижение пропускной способности масло подающей трубки и масляных каналов турбокомпрессора; Данная причина является следствием механических повреждений и закоксовывания маслопровода.

Владельцам французских автомобилей с 2004 года с объемом 1.6 HDI или автомобилей оснащенных данным двигателями стоит обратить внимание на малоизвестную, но кроющую за собой много неприятностей «сеточку» в масло подающей трубке, а точнее в болту который крепит эту трубку к блоку двигателя.

Данная сеточка выступает в роли фильтра который очищает масло от различных загрязнений, но так как многие автомобилисты не своевременно меняют или используют не качественное масло не соответствующее допускам завода изготовителя сетка забивается, давление масла к турбине уменьшается, что приводит к масляному голоданию и разрушению механизмов турбокомпрессора. Обратите внимание на наличие данной сетки в магистрали и если она там присутствует обязательно удалите.

Можно ли отремонтировать датчик абсолютного давления и как это сделать?

Для тех, кто действительно не готов на приобретение нового устройства и все же готов отремонтировать датчик абсолютного давления, мы поделимся опытом одного из автомобилистов-любителей. Итак, начать нужно с того, что датчик, отображающий абсолютное давление, снимается с автомобиля. Далее с ним необходимо провести следующие манипуляции:

1. При помощи ножа или другого острого предмета аккуратно снимаем с датчика крышку и проверяем, где именно прячется неисправность датчика.

2. При наличии ржавчины или других загрязнений на контактах устройства, их обязательно нужно тщательно и аккуратно очистить. Также, не забудьте проверить, насколько хорошо подсоединены все провода, возможно причина неисправности кроется в них. После чистки не забудьте просушить.

3. После хорошей чистки датчик рекомендуется полностью залить силиконовым герметиком и оставить сушиться на батареи.

4. По прошествии хотя бы суток можем забирать наш датчик из батареи и обратно одевать на него крышку. Ее стыки можно также заделать при помощи того же герметика.

5. Отправляется в гараж к своему автомобилю и устанавливаем датчик абсолютного давления на его законное место. Пробуем завести автомобиль и проверяем эффективность наших работ. Если авто завелось ровно и быстро –можем констатировать, что у нас все получилось.

Но как бы там ни было, оставлять подобную проблему без внимания нельзя. Даже если Ваш автомобиль продолжает работать при неисправном датчике, рано или поздно двигатель все равно может заклинить, или же произойдет не менее фатальная поломка любой другой части автомобильного механизма.

Пошаговая инструкция

Перед началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.

Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.

2. После откручивания гаек снимаем кожух.

3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.

4. Отключаем разъем лямбда-зонда.

5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.

Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.

6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.

7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.

8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.

9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.

10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.

11. Снимаем прокладку.

Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.

Высверливать нужно боковой дрелью.

12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.

Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.

13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.

Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.

Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.

14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.

Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.

15. Устанавливаем прокладку.

16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.

17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.

18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.

19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.

Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба

20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.

Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.

Признаки неисправности датчика

• На холодную автомобиль прекрасно заводится, на горячую либо необходимо «поддать газку», либо сразу же глохнет.
• Обороты на холостом году находятся в диапазоне 900 — 1100. При этом эбу может пытаться нормализовать обороты до нормальных 750, двигатель работает не равномерно
• Увеличивается расход
• Ускорение может происходить с подвисанием

Если вы заметили один или несколько признаком описанных выше, советуем вам обратиться к специалистам и провести диагностику вашего автомобиля.

Всем привет в сегодняшнем посте я Вам расскажу как поменять датчик абсолютного давления (разрежения) во впускном трубопроводе на автомобиле Рено Меган 2. Свой рассказ начну с того, для чего собственно нужен датчик абсолютного давления (разрежения) во впускном трубопроводе.

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе измеряет давление (разрежение) в системе впуска воздуха. По изменению давления (которое зависит от нагрузки на двигатель, частоты вращения коленчатого вала, величины открытия дроссельной заслонки) ЭБУ рассчитывает массовый расход воздуха для корректировки управляющих команд. Датчик установлен в ресивер (коллектор) впускного трубопровода.

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе – пьезоэлектрический, типа MAP03 (фирмы Siemens-VDO).

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе: 1 – выводы датчика для подсоединения колодки жгута проводов; 2 – патрубок для подвода разрежения к чувствительному элементу датчика; 3, 4 – уплотнительное кольцо.

Теперь расскажу почему мне пришлось его поменять. Сам рассказ начну с того, что на моем Мегане подходил срок замены ремня ГРМ. Знакомые порекомендовали один сервис, долго не раздумывая поехал туда. Оставил машину, сказали позвонят когда забрать.

Перезвонили где-то через 5 часов. Иду забирать. Когда пришел в сервис, машина уже стояла на улице. Взял ключи у сервисмена, завожу и открываю капот. Сразу обратил внимание на то, что двигатель вибрировал на ХХ больше чем обычно, хотя сами обороты держались в норме.

Покатавшись несколько дней, обратил внимание на то, что увеличился средний расход топлива, примерно на 1 литр. Хотя динамика автомобиля и манера езды, были такие же, как и до замены ремня ГРМ.

И как-то в один прекрасный день, открываю капот автомобиля, на заведенном двигателе, чтобы долить воды в бачок стеклоомывателя и обращаю внимание на то, что со стороны двигателя прослушивается еле еле заметное шипение. Сразу стало ясно, что где-то происходит подсос воздуха.

На фото шлиц отвертки как раз упирается в то место откуда шел подсос воздуха (извиняюсь за некачественное фото).

Стал размышлять откуда появилась пробоина. И тут сразу же вспомнил, что эти «СЕРВИСМЕНЫ» во время замены ремня ГРМ, снимали впускной ресивер (видел сам, потому что присутствовал в первые минуты замены). И скорее всего, вместо того, чтобы просто снять разъем с датчика, они решили снять сам датчик.

Так как прошло уже много времени, решил, что нет смысла ехать к ним и доказывать, что они отломили патрубок для подвода разряжения на датчике. Поэтому пришел к выводу, что датчик необходимо менять.

Сразу оговорюсь, что в статье цены старые, т.к. приобретал и менял датчик еще вавгусте 2021 года.

На тот момент оригинальный датчик разрежения, каталожный номер — 8200719629 стоил от 1600 рублей и выше. Поэтому на замену приобрел аналог, датчик фирмы NPA каталожный номер – NP51106141 , цена вопроса – 860 рублей. Кстати по описанию на коробке подходит ко всем Рено и ко многим Ниссанам.

Типичные неисправности датчика абсолютного давления и их первые признаки

Возникновение неисправностей в датчике абсолютно давления может привести либо к тому, что электронный блок управления перейдет на аварийный режим работы, либо же двигатель вообще перестанет запускаться. К счастью, современные конструкции этих датчиков являются очень надежными, поэтому даже при неправильной его работе вина чаще всего заключается не в самом устройстве, а в неправильности его подключения.

Наиболее распространенной причиной нарушения функционирования датчика давления во впускном коллекторе специалисты называют неисправность в соединении входного штуцера датчика и внутреннего объема впускного коллектора. Зачастую разряжается гибкий трубопровод, который их соединяет.

Довольно частыми являются случаи, когда штуцер впускного коллектора или же трубопровод «закоксовываются». Из вышеописанного можем заключить, что при выполнении проверки датчика абсолютного давления, обязательно нужно внимательно осмотреть и трубопровод, выяснить, нет ли неисправностей в нем.

во многих моделях конструкции этих двух датчиков как бы объединены и не способны функционировать в отдельности друг от друга. Но все же случатся, что причина неработающего датчика кроется в самом датчике. Чтобы определить, так ли это, приходится проводить его полноценную проверку. Как именно ее нужно проводить, мы более подробно расскажем Вам в отдельном разделе.

Какая бы причина не скрывалась за неисправной работой датчика абсолютного давления, понять это мы сможем по некоторым признакам, которые находят проявление непосредственно в работе самого автомобиля. Наиболее «заметными» и важными из них являются таковые:

— повышения расхода топлива. То есть, датчик может показывать, что с давлением в коллекторе все хорошо, но на самом деле оно может сильно опуститься, в результате чего сгорать будет не воздушно-топливная масса, а практически только топливная;

— динамика разгона заметно ухудшиться, при чем отмечать этот факт Вы будете даже при езде на заранее прогретом автомобиле;

— из выхлопной трубы будет выступать очень сильный запах бензина;

— даже в теплую погоду и даже в прогретой машине может появляться белесый дым;

— во время прогревания движка очень долго не падают обороты;

— при переключении между передачами автомобиль реагирует рывками;

— нестабильная работа двигателя, шумность его работы (очень часто может напоминать гул).

Таким образом, если Вы заметили такого рода «непривычное поведение» своего железного коня, в первую очередь стоит проверить, в каком состоянии находится датчик абсолютного давления в коллекторе. Понять, исправен он или нет, проще всего можно благодаря обычной поэтапной проверке, с инструкцией которой предлагаем Вам ознакомиться ниже.