Дастер ремонт датчика тормозов

Почему может протекать масло?

Помимо непригодности используемой в Рено Дастер трансмиссионной смазки, причиной ухудшения состояния АКПП и поведения машины на дороге может стать снижение уровня масла. Смазочная субстанция может убывать по причине увлечения водителем экстремальной ездой или из-за климатических и ландшафтных особенностей местности.

• Недостаточное крепление в зоне соединения патрубков с агрегатами;
• Изнашиваются сальники АКПП (манжеты) или уплотнительные элементы;
• Повреждение или отсутствие герметизирующего слоя между сцеплением, картером АКПП и задним корпусом агрегата;
• Пробоины или трещины в поддоне и в других элементах коробки передач Рено Дастер, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия или в результате устаревания агрегата;
• Маслосливная пробка недостаточно закручена;
• Измеритель уровня технической жидкости (щуп) установлен неправильно.

Если причиной протечки масла в Рено Дастер стали определённые детали АКПП, автовладельцу следует произвести их замену. К примеру, замена сальников, износ которых является самой частой причиной течи смазки, производится следующим образом:

• Из коробки передач автомобиля сливается масло;
• Демонтируется крепление шаровой опоры;
• Отводится поворотник;
• Снимается полуось;
• При помощи отвёртки демонтируется отработанный сальник и монтируется новый;
• Процедура повторяется в обратном порядке.

Если поломки, приведшие к протечке трансмиссионной смазки, являются слишком серьёзными, и самостоятельно их ликвидировать владелец Рено Дастер не в состоянии, ему следует обратиться на Станцию Технического обслуживания (СТО). На СТО будет произведён квалифицированный ремонт систем транспортного средства, а так же полная диагностика коробки передач и других агрегатов машины. В этом случае в Рено Дастер замена масла в АКПП производится также на Станции Технического Обслуживания.

Как вы уже поняли, АКПП на Рено Дастер в замене масла все-таки нуждается. Чтобы коробка прослужила долгое время, необходимо делать это каждые 60 тысяч километров. Причем замене масла будет обязательно сопутствовать промывка картера, а также механизма. Выполнять данную процедуру рекомендуется на подъемнике или смотровой яме, где есть доступ к нижней части коробки передач.

Усиливаем безопасность

В Дастере есть функция автозакрывания дверей при начале движения при скорости свыше 10 км/ч. Про эту возможность практически нигде не говорится, я сам узнал об этом только через 1 год владения машинкой. Эта дополнительная функция присутствует практически на всех японских автомобилях. Чтобы включить эту функцию на Dustere проделываем следующее:

Кнопка центрального замка Рено Дастер расположена здесь

Нажать левую часть кнопки с красным автомобильчиком и держать до звукового сигнала

• включаем зажигание
• нажимаем кнопку центрального замка и удерживаем ее не менее 5 секунд до звукового сигнала.

Всё! Теперь при начале движения и скорости свыше 10 км/ч сработает центральный замок и закроет все двери. Чтобы отключить эту функцию, проделываем заново теже действия.

Надеюсь эта информация была для вас полезной и сможете воспользоваться этими советами в нужный момент.

• Рено Дастер: отзывы владельцев, все минусы и недостатки
• Рено Дастер: тюнинг французского кроссовера
• Как подготовить к зиме Рено Дастер

Renault duster лягушка › бортжурнал › 2. замена масла в мкпп, переднем (угловом) и заднем редукторах

Добрый день.На момент замены масел пробег машины составил 47139. Основное место эксплуатации — город. Супруга катается с работы и на работу, возит дочку в школу, на секции и доп. занятия. Очень изредка выбираемся на ней в лес на шашлыки, ну а что такое трасса эта машина уже забыла.

1. Расходники (в скобках артикул автодока)Для замены были приобретены следующие расходники.

1.1 Масло трансмиссионное для МКПП — ELF TRANSELF NFJ 75W-80 (артикул 194757) — 3 л.

1.2 Масло трансмиссионное для редукторов — ELF TRANSELF SYN FE 75W-90 (артикул 195286) — 1.5 литра (на самом деле нужен 1 литр, еще 0.5 я взял для промывки).

1.3 Пробка поддона двигателя ASAM 80102 — 2 шт. (артикул ASAM 80102). Как уже ясно из описания, пробка для поддона двигателя, НО также подходит вместо пробки в МКПП и переднего редуктора. Отличительная особенность от оригинальной — наличие магнита, который притягивает металлические отработки.

1.4 Прокладка маслосливной пробки заднего редуктора — 1 шт (артикул — Renault 110264N200)

1.5 Прокладка маслосливной пробки для МКПП и переднего редуктора — 2 шт (артикул — Renault 7703062062)

1.6 Не обязательно, но рекомендуется — Фиксатор резьбы демонтируемый — 1 шт (артикул MANNOL 2411). Необходим для беспроблемного откручивания болтов защиты в будущем (не дает прикипать).

1.7 Из инструментов шестигранник на 8 и на 10 (артикул 560108)

2.1 МКППНичего сложного. Сняли защиту двигателя, сняли переднее левое колесо, т.к. с ним очень неудобно подлазить к заливной пробке МКПП. Открутили заливную пробку, открутили сливную пробку, процесс пошел. После того как масло слилось, я обратно закрутил сливную пробку и налил шприцем грамм 150 нового масла, минут через 5 снова слил. Что-то типа промывки.

Отработанное масло довольно грязное

Ну а дальше все просто: закручиваем новую сливную пробку с новой прокладкой и шприцем заливаем масло, пока не потечет из заливного отверстия. Как залили — закручиваем заливную пробку. Прокладку заливной пробки менять не стал, она в нормальном состоянии.

2.2 Передний (угловой) редуктор.Тоже все просто. Сняли правое колесо (кто-то умудряется без снятия, но мне было неудобно). Открутили заливную пробку, открутили сливную. Слили. Обратно закрутили сливную, залили шприцем чуть-чуть нового масла, снова слили.

2.3 Задний редукторВсе тоже самое. Открутили заливную, открутили сливную, слили. Масло засранное, просто слов нет. Такое впечатление, что задний редуктор работает на угле и мазуте.

В задний редуктор перед окончательной заливкой пришлось 2 раза подливать нового масла для промывки.

2.4 Ставим защиту, на болты всей защиты предварительно наносим фиксатор.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч.

Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой.

В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи.

Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2022 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи).

Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Для чего необходимо масло в акпп?

Масло в АКПП Рено Дастер выполняет следующие функции:

• Смазка составляющих элементов;
• Защита коробки передач от перегрева;
• Дополнительная защита от попадания в систему инородных тел.

Пришедшее в состояние непригодности масло теряет свои первоначальные функции. Ввиду выпаривания активных присадок смазочной субстанции, используемая в АКПП техническая жидкость:

• Начинает пениться. Пенный осадок обнаруживается на горлышке контрольного отверстия;
• Меняет цвет на грязно-коричневый или ржавый;
• Теряет прозрачность и вязкость;
• Становится более неоднородной и густой;
• Содержит металлическую стружку.

При этом, по причине непригодности действующей трансмиссионной смазки, наблюдаются следующие явления:

• Рено Дастер начинает передвигаться рывками. В более сложных случаях машину вообще не получается сдвинуть с места;
• При запуске «вхолостую» мотор Рено Дастер сильно шумит и вибрирует;
• Поведение автомобиля на дороге резко меняется в худшую сторону. В некоторых случаях можно потерять управление транспортным средством во время езды;
• Осложняется процесс переключения передач;
• В салоне транспортного средства и со стороны расположения АКПП Рено Дастер.

В случае появления ходя бы одного из перечисленных признаков требуется срочная замена масла на Рено Дастер в АКПП.

Если на автомобиле стоит двигатель 1,6 л k4m

В моторном отсеке снимаем воздухозаборник и резонатор воздушного тракта

Нажимаем на фиксатор колодки проводов системы управления двигателем

Отсоединяем колодку от разъема датчика

Головкой на 10 откручиваем болт крепления датчика и вынимаем датчик

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

На этом двигателе датчик может быть другой конструкции и устанавливается на картере сцепления, рисунок 9

Отсоединяем колодку от разъема датчика

Головкой на 10 откручиваем крепление датчика

Извлекаем датчик из картера сцепления

Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в обратном порядке.

После замены датчика коленчатого вала необходимо с помощью теста выполнить его калибровку, которая включает:

— замедление автомобиля с прекращением подачи топлива на II, III, IV или V передаче при частоте вращения 3500-3000 мин-1 не менее 2 секунд;

— повторное замедление с прекращением подачи топлива на II, III, IV или V передаче при частоте вращения двигателя 2400-2000 мин -1 не менее 3 секунд;

— проверку наличия кодов неисправностей и в случае необходимости устранение неисправностей;

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

1. С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
2. Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
3. На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
4. Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.

В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.

Зачем нужна лямбда на дастере

Французская автомобильная промышленность, а точнее, её продукт нравится покупателям. Многие отмечают комфортное управление, качественную работу системы. Но нередко на автомобиле случаются поломки выхлопной системы, связанные с выходом из строя кислородного датчика, которые зачастую обусловлены неправильным обслуживанием автомобиля.

Лямбда зонд отвечает за контроль количества воздуха в выхлопной системе. Необходимость и важность координирования веществ обусловлена риском отказа системы из-за чрезмерного давления на ней внутри. В моделях рено дастер, например с объемом двигателя 1.6 и 2.

Цена оригинальной запчасти 226901841R на рено — 3719 рублей. На рынке есть другие модели, аналоги:

Установлен на выпускном коллекторе. Задача — измерение количества воздуха в отработавших газах и последующая передача полученной информации ЭБУ. С помощью поступивших от устройства сигналов, блок управления двигателем меняет систему впрыска топлива для стабилизации оптимальных показателей состава смеси. При неисправности управляющего датчика наблюдается повышенная токсичность испарений.

Датчик номер 2, контролирующий концентрацию воздуха, установлен после каталитического нейтрализатора. Его функции идентичны первому устройству, второй прибор сигнализирует о присутствии кислорода в составе отработавших газов после нейтрализатора. Если система исправна, то показания лямбды зондов 1 и 2 будут значительно отличаться.

Предусмотрены на рено дастер, включая модели с объемом двигателя 1,6 и 2,0.

Информация о видах требуемого масла

Любые смазывающие жидкости, используемые в узлах данного автомобиля, должны соответствовать предписаниям производителя. Как заявлено в рекомендации для Renault Duster, имеющего автоматическую трансмиссию, наиболее оптимальным трансмиссионным маслом является ELF RENAULTMATIC D3 SYN.

Это масло обладает довольно неплохими фрикционными свойствами. Изготовитель подбирал их учитывая материалы, из которых изготовлены детали, применяемые в коробках переключения передач типа DP0. Благодаря наличию таких свойств масло обеспечивает максимальную передачу вращающего момента на колеса, а также и плавность смены передач независимо от режима вождения.

Наличие других полезных свойств положительно сказывается на сроке службы АКПП, поскольку обеспечивают надежную защиту элементов от преждевременного износа и коррозийных процессов. Помимо этого также необходимо отметить, что жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN имеет вполне хорошую совместимость со всеми материалами уплотнений, пониженную склонность к вспениванию, устойчивость к высоким температурам и окислению.

Как определить проблему и устранить ее?

Распространенная причина неисправностей, связанных с электропроводкой — недостаточный уход за автомобилем, нежелание или неспособность владельца диагностировать и устранять поломку. Но при наличии определенных знаний выявить, почему не работают стоп-сигналы, несложно. Причины следующие:

• Окисление контактной группы в разъеме лампы, сигнализирующей о нажатии на тормоз.
• Окисление вставки плавкой в блоке предохранителей, ответственной за стоп-огни, или ее перегорание.
• Неисправность (залипание) концевика («лягушки») — сигнала нажатия на тормоз.
• Перегорание лампочек в одной или обеих секций стоп-сигналов.
• Повреждение электрической проводки.

Если рассматривать наиболее частые причины, почему не горят стоп-сигналы, особняком стоит перегорание вставки плавкой, лампочки или окислительный процесс на контактной группе. Вот почему ремонтные работы стоит начинать именно с диагностики этих неполадок.

Блок предохранителей расположен в салоне автомобиля, перед сидением водителя, под приборной панелью (немного левее рулевой колонки). Четкой схемы расположения вставок плавких, которая бы подходила для всех автомобилей, нет. У каждого производителя индивидуальные особенности размещения, что должного быть учтено при ремонте.

На большей части авто устанавливается одна вставка плавкая для цепочки тормозов и клаксона. Благодаря этой особенности, проверка целостности предохранителя не занимает много времени — достаточно нажать на кнопку сигнала в центре рулевого колеса. Если звук исходит, то предохранитель целый, и причину, почему не горят стоп-сигналы, ищите в ином месте.

Но даже при наличии звука осмотрите блок предохранителей и контактные группы на факт окисления. Если такая проблема имеет место, зачищайте и смазывайте соединения с помощью специальных составов. Последние покрывают металл специальной пленкой и защищают от появления ржавчины, окислительных процессов и нагара.

Как поменять датчик заднего хода ваз 2107

Перед заменой датчика желательно очистить коробку передач от грязи. Если этого не сделать, она может попасть в масло, которое находится в картере коробки. Замена датчика заднего хода ВАЗ 2107 производится в такой последовательности:

• отсоединить наконечники проводов от контактов датчика;

Примечание: если датчик “прикипел” и не выкручивается при помощи ключа, можно попробовать его открутить, используя зубило и молоток. Однако делать это надо предельнльо осторожно, чтобы не повредить картер КПП, сделанный из хрупкого алюминиевого сплава.

• очистить посадочное место датчика;
• надеть новую шайбу на новый датчик и закрутить его в КПП, используя ключ на 22;
• надеть концевики проводов на контакты датчика.

Теперь вы знаете как поменять датчик заднего хода ВАЗ 2107. После установки нового датчика обратите внимание на то, насколько плотно сидят наконечники проводов на контактах датчика. Они не должны болтаться и спадать. При необходимости подожмите наконечники, используя пассатижи.

Нелишним будет зачистить наконечники перед тем, как надеть их на контакты датчика. Так вы сможете быть уверены в надежном контакте на этом соединении.

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

Как снять лягушку с педали тормоза

Выключатель стоп-сигнала, или как его еще называют «лягушка», находится с водительской стороны как раз в начале педали тормоза в непосредственной близости к рулевому валу. Именно эта деталь иногда бывает причиной несрабатывания стопаков. Ниже на фото показано наглядно ее местоположение:

Чтобы приступить к ее замене, необходимо первым делом отсоединить от этого выключателя все провода:

Теперь берем ключ на 19 и слегка ослабляем гайку, фиксирующую лягушку в одном положении:

Теперь наживаем одной рукой на педаль тормоза, а второй в это время откручиваем крепящую гайку, которая находится с самого края:

И после этого можно окончательно выкручивать выключатель стоп-сигнала ВАЗ 2106, и это можно сделать рукой, так как особых усилий прилагать не придется.

Окончательный результат снятия показан на фотографии ниже:

Цена ее составляет в магазине около 80 рублей. Замена осуществляется в обратном порядке и обязательно после установки отрегулируйте момент загорания стоп-сигналов.

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.

Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.

Регулировка датчика включения стоп-сигналов | logan news — новости, статьи и прочие материалы о рено логан.

Это устройство располагается над педалью тормоза

Для полного понимания процедуры мы снимем датчик с места крепления.Чтобы снять датчик, поворачиваем его корпус на 90 градусов и вынимаем из гнезда крепления, после чего отсоединяем электрический разъем

Датчик нового образца

Датчик старого образца

За счет храпового механизма регулируем длину штока датчика,надавливая или выдвигая шток

Проверяем момент включения стоп-сигналов, при необходимости регулируем повторно. Стоит обратить особое внимание на то, что стоп-сигналы должны включаться не при едва заметном касании педали тормоза, а все же после небольшого нажатия, но до того, как выбран свободный ход педали.

Это позволит избежать непроизвольного включения ламп стоп-сигналов, например, при проезде неровностей. Также стоит учесть, что теперь регулировка стоп-сигналов более «тонкая», а рабочая поверхность датчика со временем немного изнашивается (для уменьшения износа рекомендуется добавить небольшое количество густой силиконовой смазки в точку соприкосновения датчика и педали тормоза).

Но время от времени все же стоит проверять момент срабатывания стоп-сигналов. Вообще, желательно это делать регулярно, хотя бы для проверки того, что все лампы стоп-сигналов исправно работают».После осуществления такой регулировки водители автомобилей, следующих за Вами, будут более информированы о Ваших действиях, что положительно скажется на безопасности движения.

Вы всегда сможете, не прибегая к торможению, путем легкого нажатия на педаль тормоза принудить «висящего на багажнике» увеличить дистанцию. Также полезно использовать полученную возможность для предупреждения о возможном резком торможении, если впереди сложная дорожная обстановка.

В «Автоцентре ОВОД» эту работу можно выполнить быстро и недорого. Сделать ее можно например, совместив с проведением очередного ТО.И, что самое важное, после проведения этой доработки у официального дилера сохраняются условия заводской гарантии.

Адрес «Автоцентра ОВОД»:Москва, Кулаков пер. 15,недалеко от станции метро «Алексеевская».Тел. (495) 787-53-53.

Источник

Рено дастер. снятие выключателя сигналов торможения с двигателя

Рено Дастер. Снятие выключателя сигналов торможения с двигателя

Выключатель сигналов торможения снимаем для замены, а также при демонтаже педального узла. Для наглядности операции в салоне автомобиля показываем при снятой панели приборов и рулевой колонке. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов панели приборов…

…отсоединяем колодку от разъема выключателя сигналов торможения.

Повернув выключатель против часовой стрелки, вынимаем его из отверстия кронштейна педального узла. Перед установкой нового выключателя…

…выдвигаем из его корпуса наконечник.

Надавив на педаль тормоза, вставляем выключатель в отверстие кронштейна педального узла, обеспечив совпадение выступов на корпусе выключателя с пазами в отверстии. Повернув выключатель по часовой стрелке, фиксируем его в отверстии кронштейна. Плавно отпускаем педаль тормоза, при этом буфер педали «утопит» наконечник выключателя в его корпусе на требуемую глубину.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Рено Дастер. Снятие выключателя сигналов торможения с двигателя»:

Источник

Рено дастер: проверка уровня и замена масла кпп

Итак, прежде всего, нужно знать, когда менять масло в коробке Дастер. Начнем с того, что официально коробка передач на данной модели, причем как механика, так и автомат, считается необслуживаемой. Другими словами, плановая замена масла в коробке Дастер по регламенту Renault не предполагается, то есть трансмиссионное масло залито на весь срок эксплуатации ТС.

Однако на практике многие владельцы отмечают, что уже к 50-60 тыс. км. жидкость в коробке становится грязной, происходит частичная потеря свойств, коробка может работать менее четко, появляются шумы и т.д. Вполне очевидно, что и общий ресурс КПП может сократиться в том случае, если смазку в КПП долго не менять.

Еще добавим, что необходимо также отдельно учитывать и индивидуальные условия, при которых эксплуатируется тот или иной автомобиль. Если практикуется частая езда по бездорожью, нагрузки на трансмиссию и двигатель высокие, владелец перевозит тяжелые грузы или буксирует прицеп, тогда ресурс масла в коробке еще больше сокращается (на 30-50%).

• На Renault Duster могут стоять несколько типов КПП (JR5 и TL8 МКПП и DP2 АКПП). В механическую коробку передач Renault Duster TL8 заливается 2.8 литров масла. Рекомендуемым трансмиссионным маслом является ELF Tranself TRJ 75W-80 или ELF Tranself NFJ 75W-80.

Механическая коробка JR5 имеет заправочный объем 2.5 литра, рекомендуемым маслом является ELF Tranself TRJ 75W-80 или ELF Tranself NFJ 75W-80. Добавим,

что для автомата нужна жидкость ATF

, которая по классу соответствует APIGL-4, вязкость по SAE 75W-80. Также в раздатку и задний редуктор производитель рекомендует заливать ELF Tranself FE 80W-90. Объем масла в заднем редукторе чуть более 0.5 литра, в раздатке 0.38 л.

Идем далее. В процессе эксплуатации нужно периодически проверять уровень трансмиссионного масла в КПП. Чтобы проверить масло в механической коробке Дастер, необходимо выкрутить пробку контрольного отверстия.

Независимо от того, какой тип автомобиля (Дастер с передним или полным приводом), уровень должен быть по нижней кромке контрольного отверстия. Если уровень масла в коробке снизился, нужно долить рекомендуемый продукт, избегая смешивания масел разных производителей.

С чего начать проверку

Цепи питания ламп стоп-сигнала защищает предохранитель F17 на 7,5 Ампера, но кроме них на нём запитаны лампы освещения салона, подсветки замка зажигания, часы или компьютер. В том случае, когда всё это не работает, следует проверить этот защитный прибор.

Если предохранитель перегоревший, перед установкой нового попытайтесь установить причину его выхода из строя. Если в цепи имеется короткое замыкание, то перегорание будет происходить бесконечно, пока не будет, найдена и устранена причина короткого замыкания.

Далее следует проверить исправность выключателя стоп-сигнала, который устанавливается на кронштейне педали тормоза. На одном из двух подходящих проводов должно быть наличие бортового напряжения. Его можно проверить прибором или контрольной лампой. Если питание поступает, проверьте работу выключателя.

Снимок555

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал).

При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Советы профи

Чтобы быстро устранить неисправность, которая обнаружится во время поездки, можно поступить следующим образом: если поломка касается устройства-потребителя электроэнергии не оказывающего особого влияния на безопасность движения, то можно временно отключить проблемное устройство.

Следует учитывать обстоятельства — дальность предстоящей поездки и важность устройства.

Опытные автомобилисты рекомендуют всегда иметь при себе электросхему бортовой сети. Она потребуется даже в том случае, если вы будете обращаться за помощью к профессионалам, ведь в результате постоянного совершенствования конструкции автомобилей могут быть различия в схемах различных серий одного и того-же модельного ряда.

Схема — это отличный информационный источник который поможет определиться с алгоритмом действий, даст подсказку какие цепи нуждаются в прозвоне, на какие предохранители следует обратить внимание в первую очередь.

Еще один полезный совет: отправляясь в дорогу берите с собой техническую документацию, опыт показывает, что она может оказаться необходимой в любой момент поездки.

Не лишним будет иметь в машине кроме элементарных инструментов, контрольную лампочку и мультиметр.

Спас лягушку

Вопреки своей известной на весь мир любви к земноводным созданиям, французы, проектируя по большей части унифицированные запчасти для автомобилей марки Рено, почему-то отнеслись без должного почета и уважения к концевику педали тормоза (в простонародье — лягушка).

Это приводит к тому, что на Логанах и им подобным, а также на Лагунах и, возможно, на других моделях данная деталь довольно часто отказывает, что и произошло со мной.Сперва (гдето тысячах на 15 пробега) загорелась контрольная лампа ABS. Дело было зимой, подумал, что снег попал под датчик, и я забил на это.

В итоге само прошло.Так повторялось периодически. И вот, на 30к пробега лампа ABS загорелась и не потухла (полный привод при этом работал).Так как проблема распространенная, сразу стал грешить на лягушку. Стоп-сигналы работали, значит проблема была в управляющей цепи на блок ABS. Наощупь снял лягушку (повернул против часовой стрелки на 90 градусов и отсоединил колодку) и понес домой ковырять.

Тоненькой отверткой поддеваем защелки и разбираем:

На этой детали видны все контактные площадки. Те дорожки, что сверху — это на ABS. Нагара там нет и быть не может, т.к. сигнал управляющий. Но все же грязь присутствует (как и заводская смазка). Все смоем ацетоном с помощью ватной палочки:

Раз нагара нет, значит, причина неконтакта — ответная часть. Просто снимаем металлическую пластину с пластика (сдвигаем вправо) и поджимаем контакты вверх, чтобы лучше пружинили. Одеваем обратно и тоже моем ацетоном:

Также есть подпружиненное контактное кольцо (нормально-замкнутое) — это питание стоп-сигналов:

Поддеваем его и вынимаем для чистки (контакты, оставшиеся в корпусе тоже чистим):

Все контакты и подвижные элементы внутри (и только внутри!) лягушки я смазал медной смазкой, затем собрал.

На этом фото (еще раз) обращу внимание на среднюю деталь. При вставке ее в деталь справа нужно совмещать ее направляющие с пазами в детали справа путем вращения. Иначе не соберется:

Теперь по поводу регулировки. Данная модель лягушки не требует никакой регулировки хода штока. Перед установкой нужно установить регулировочное «колесико» в положение «Mount» (надпись видна на фото). Описание «колесика» не делаю, если взять в руки — сразу все понятно:

Теперь по поводу этого механизма. При установке «колесика» в положение «Mount» происходит расцепление штока лягушки от внутренностей механизма. На штоке и и белой детали есть зубья. На следующем фото видны зубья на белой детали. Зубьев штока не видно, ибо состояние «Mount»:

Так как шток в таком положении не имеет зацепления с механизмом, то при установке лягушки на место он сам примет наиболее правильное положение для того, чтобы стоп-сигналы загорались при малейшем нажатии педали. При установке лягушка вставляется в отверстие и поворачивается на 90 градусов уже по часовой стрелке. В этот момет механизм из положения «Mount» переходит в рабочее (происходит зацепление зубьев штока и зубьев механизма).

Еще маленькое уточнение. Проверять работу данной лягушки прозвонкой можно ТОЛЬКО в установленном положении (или сымитировать установку путем вращения того самого «колесика»). В состоянии «Mount» цепь на ABS будет замкнута, цепь стоп-сигналов — разомкнута.

Схема устройств прямого и обратного действия

Устройства прямого типа имеют следующую схему работы: пропан, поступающий в зону высокого давления, отжимает клапан от его седла. Пропан попадает в рабочую камеру, наполняя ее и повышая в ней напор. Он воздействует на мембрану, сдавливая основную пружину.

Схема редуктора прямого действия

В устройствах обратного типа клапан открывает основная пружина, преодолевая силу воздействия газа высокого давления. После того, как рабочая зона заполняется и давление достигает заданного, шток идет вниз, перекрывая клапан. В процессе использования пропана давление в рабочей зоне снижается и пружина снова отрывает клапан.

Схема редуктора обратного действия

Устройства обратного действия считаются более надежными и безопасными. Именно они завоевали популярность в бытовых и профессиональных применениях.

Дешевые «лягушки» стопов делает небезызвестная фирма LOGEM. Точнее, не делает, а отбирает выбраковку с завода Renault. Их датчики выглядят как оригинальные, точнее они и есть оригинальные, только бракованные. Служат от двух недель до полутора месяцев и под замену. К сожалению отличить от оригинала их нельзя. Единственное что их выдает это дешевая цена 150-180 рублей. Не советую к покупке!!

Установка лазерного противотуманного стоп-сигнала на автомобиль

Для установки лазерного стоп-сигнала вам не потребуется никаких специальных навыков, так как он крепится на двухсторонний скотч. Поэтому его инсталляцию можно провести самостоятельно (в комплектации устройства прилагается крепежный набор).

Рекомендуем: Устройство и принцип работы торсионной подвески

Если подключить лазерный излучатель к цепи питания стоп-сигнала, тогда луч будет загораться только при нажатии на педаль тормоза.

Места возможной установки лазерного стоп-сигнала:

1. Внутри салона автомобиля в районе заднего стекла (луч будет проходить через заднее стекло и отражаться на асфальте);
2. Над табличкой с номером авто (стандартное место установки);
3. Под бампером или спойлером автомобиля;
4. Под любой задней фарой;
5. За бампером на днище автомобиля.

При установке лазерного проектора на днище автомобиля или под его пластиковый бампер вам придется просверлить два отверстия для крепежа устройства. После чего надо будет настроить угол проекции изображения.

Угол наклона устройства влияет на размер проецируемого изображения и его непосредственное расстояние от самой машины. Рекомендуемый угол наклона проектора должен составлять не более 45 градусов, чтобы луч проецировался на дорогу, а не на сзади идущую машину.

Максимальный радиус действия луча составляет до 25 метров. А некоторые модели лазерных стоп-сигналов даже способны проецировать на дорогу логотип с маркой вашего автомобиля. Смотрится очень креативно!

Купить лазерный стоп-сигнал можно в большинстве интернет-магазинов, торгующих автомобильными товарами. Цена на лазерный стоп-сигнал составляет около 2000 рублей. Для заказа данного лазера в интернет-магазине, вам достаточно заполнить форму заказа и дождаться звонка оператора.

Помните, что ваша безопасность превыше всего, а лазерный противотуманный стоп-сигнал поможет избавиться от желания водителей сзади идущего транспорта слишком близко приближаться к вашему автомобилю.

Источник

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса.

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя.

Чем отличается частичная от полной смена смазки?

При частичной замене промывка коробки передач не производится, а новое масло смешивается со старым. В результате работа АКПП станет более плавной. Данный процесс требует 4-5 литров и выполняется в среднем за 30 минут. Большинство автовладельцев Рено Дастер полагают, что лучше производить смену масла в трансмиссии полностью с промывкой и заменой предыдущей жидкости.

Например, в случае, если автомобиль Renault Duster проехал больше ста тысяч километров на одном масле, то полная замена может негативно сказаться на работе КП и даже вывести её из строя. Это связано с тем, что за время пробега внутри нарастают отложения, которые при промывке могут забить масляные каналы.

В результате недостаточная охлаждаемость приведёт к поломке. Для таких случаев рекомендуется провести несколько частичных замен через 200-300 километров. Конечно, данный вариант нельзя сравнить с полной заменой, но такой способ даёт возможность убрать до 75% старого масла.

Если владелец автомобиля делает смену масла через каждые 50-60 тысяч километров пробега, как этого требует техническая документация, то его не коснется проблема, описанная выше. В таком случае полная замена масла в коробке передач улучшит работу АКПП и продлит ресурс на 150-200 процентов.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу!

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2022 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели.

Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2022 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.