Замена сцепления Рено Логан: инструкция и особенности процедуры

Как проводится диагностика сцепления

Как проверить сцепление на Рено Логан? Элементарно проверить исправность узла автолюбителю можно и самому, но полноценную диагностику в гаражных условиях не проведёшь, поэтому придётся посетить станцию техобслуживания, где для этого имеется необходимая база. А сцепление как раз нуждается в обязательном комплексном обследовании, включая компьютерную диагностику.

Как правило, механик начинает изучение его состояния с проверки жёсткости педали, слушая, не скрипит ли она при нажатии. Специалист, садясь на место водителя, обычно ставит ТС на «ручник», поднимает оконные стёкла, выключает акустическую систему, а также устраняет иные звуковые источники. Таким образом, сперва рычаг муфты тестируется при неработающем двигателе, затем в процессе движения для мониторинга переключение передач.

Какое сцепление выбрать для замены: оригинал и аналоги

За историю своего выпуска с 2005 года (I поколение – до 2020 года, II поколение – по настоящее время) данная машина Sandero оснащались сцеплением двух типов. Для того чтобы корректно выбрать требуемую версию, следует обратить внимание на дату изготовления конкретного образца.

Естественно, идеальным вариантом для вашего любимца с объёмом цилиндров 1,4 или 1,6 л станет оригинальная продукция: комплект сцепления Renault стоит сегодня от 8 тыс. руб. За французские, а также турецкие лицензионные изделия Valeo и Automotor France просят от 5,5 тыс. руб. Японский товар под названием Exedy оценивается на уровне 6 тыс. руб. и выше.

Если комплект неактуален, можно отдельно приобрести «выжимник», диск и корзину перечисленных фирм-поставщиков.

Пошаговый процесс замены сцепления

Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. км. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. км. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит.

Замена сцепления Рено Логан предполагает, по крайней мере, наличия оправки и пневматического шуруповёрта. На упомянутой модели установлено сухое сцепление (с демпферной корзиной и одним диском), которое рекомендуется менять хорошо осведомлённым в устройстве узла исполнителям.

Замена сцепления Renault Logan реализуется за 3-8 часов на эстакаде или смотровой яме как со снятым мотором, так и с установленным. В ходе второго мероприятия подрамник и коробку скоростей демонтировать не обязательно, достаточно слегка её отодвинуть (что равнозначно частичному снятию); то есть «потревожить» этот узел трансмиссии так или иначе придётся.

Читайте также:  Рено Логан замена сцепления видео | Новый Logan

Перед началом операции следует нанести на пазы диска тугоплавкую смазку.

Менять сцепление со следами масла нет смысла. Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний.

Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты.

Как поменять сцепление на Рено Логан, лучше всего расскажет пошаговая инструкция:

  1. При помощи головки 10 мм убирается на аккумуляторе «минусовой» контакт.
  2. При помощи головки 30 мм с 2 сторон подрывается крепёж на передних колёсных дисках; после поддомкрачивания колеса снимаются.
  3. С 2 сторон вывинчиваются болты крепления шаровых опор, пальцы вынимаются.
  4. С 2 сторон вынимаются привода из ступицы и из коробки.
  5. С 2 сторон удаляется защита от доступа к крепежу тяги, после чего он вывинчивается.
  6. Защитные средства «движка» демонтируются.
  7. С 2 сторон снимается боковая защита бампера.
  8. На подрамнике вывинчиваются 3 винта бамперного крепления, а обвес демонтируется.
  9. Возле лямбда-зонда отсоединяется выхлопной патрубок; оба разъема на зонде отключаются.
  10. С 2 резинок труба снимается и отводится в сторону; снимать её полностью не обязательно, однако в случае, когда операция производится на смотровой яме, не исключено полное удаление выхлопной трубы.
  11. При помощи ключа на 10 мм соответствующая трубка от подрамника отсоединяется, если имеется гидроусилитель руля.
  12. При помощи головки 18 мм рулевая рейка освобождается от подрамника; тем не менее, она остаётся на кузове, ибо рулевые наконечники покоятся на кулаках.
  13. 3-я опора мотора освобождается, оставаясь на подрамнике; вначале отпускается задний болт, после него – передний.
  14. Если это неизбежно по технологии конкретной модификации, при помощи головки на 18 мм снимается подрамник с возможным подвязыванием радиатора, для чего на нём вывинчиваются 4 единицы крепежа (либо напарник придерживает подрамник, либо деталь подпирается винтовой стойкой).
  15. Масло из трансмиссии сливается, левый привод снимается.
  16. При помощи головки 13 мм разъём от выключателя заднего хода отсоединяется; ослабляются крепящие массу 2 болта, клипса отщелкивается, а провода отводятся в сторону; чтобы было удобнее, надлежит завести вверх трубку гидроусилителя и подвязать.
  17. Трос сцепления снимается.
  18. При помощи головки 13 мм 4 нижних болта, соединяющих коробку с двигателем, вывинчиваются.
  19. При помощи головки 13 мм в задней части коробки с датчика скорости отключается разъем; частично ослабляется тяга на кулисе, извлекается трубка.
  20. Вывинчиваются 2 болта стартерного крепления.
  21. Из-под капота снимается разъем на датчик коленвала: флажок отгибается, разъем стягивается.
  22. Двигатель вывешивается, кронштейн крепления коробки к левой опоре отсоединяется: при помощи головки 16 мм вывинчиваются 3 болта кронштейна (действие осуществляется из-под капота); устанавливается подъемная стойка, двигатель подтягивается за один крючок.
  23. «Движок» опускается вместе с коробкой.
  24. Во избежание повреждений аккуратно снимается сапун.
  25. При содействии напарника снимается оставшийся крепеж коробки (2 гайки на шпильках).
  26. Враскачку осторожно вынимается коробка.
  27. При помощи головки на 11 мм вывинчиваются болты сцепления, и механизм демонтируется.
  28. Производится ревизия маховика. На рабочей поверхности синие припалы должны отсутствовать. Если состояние данного элемента проблематичное, требуется квалифицированное исследование с контролем на биение и анализом металла на задиры.
  29. Поверхность маховика тщательно обрабатывается антижировым составом, после чего устанавливается новое сцепление.
  30. После предварительной очистки от грязи выжимной шарикоподшипник на валу МКПП заменяется; параллельно определяется степень износа посадочного места вилки, а также самого подшипника. Внимание! Посадочное место подшипника смазывать запрещено.
Читайте также:  Снятие коробки передач и замена сцепления Рено Логан своими руками. Видео

В завершение этого комплексного мероприятия проверяется состояние вилочного пыльника.

Признаки неисправности

Вот сигналы, по которым можно с 99-процентной точностью определить, что узел неисправен:

  1. Треск при переключении передачи.
  2. Дёрганья и пробуксовка при старте машины.
  3. Запах горелого в салоне.

Наличие одного из этих симптомов — уже повод для обращения в сервис. Точно определить, нужна ли замена, способен только механик, специализирующийся на ремонте автомобилей этой марки.

Мастера смотрят на жёсткость педали, её скрип во время нажатия. Сильный шум — признак того, что вышел из строя выжимной диск, разрушились подшипники, увеличился люфт.

Сцепление нуждается в тщательной проверке. Знаток обязательно сядет за руль, взведёт стояночный тормоз, закроет окна, отключит акустику и другие источники шума. Педаль он протестирует на выключенном моторе — она должна опускаться плавно, не проваливаться, скрипеть или вести. Важен контроль муфты на работающем моторе — когда мастер тестирует переключение передач.

Симптомы неисправности муфты таковы:

  • рывки и вибрации при включении — криво настроена корзина, на зеркало ведомого попала смазка, расслабились фиксаторы ДВС;
  • пробуксовка (двигатель вращает маховик быстрее, чем тот корзину) — изношены фрикционные накладки или масло попало на поверхность диска;
  • ведение (узел не выключается, передачи от этого не включаются) — потерял начальную установку трос привода, загрязнились шлицы вала, перекосился/скоробился нажимной диск;
  • визг (сцепление визжит при переключении скоростей или старте машины) — указывает на износ выжимного подшипника;
  • проскальзывание — изношены фрикционные прокладки или загрязнена поверхность маховика/корзины;
  • залипание (перемещение рычага больше нормы) — муфта загрязнена маслом или сгорела.

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Читайте также:  Замена сцепления рено логан - Авто журнал Акорд-Авто | Новый Logan

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Закладка Постоянная ссылка.
1 ЗвездаНельзя так писать о ЛоганеЧто-то о новом Логане так себе написаноЛоган - супер машинаРено Логан лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...