Что такое стакан в автомобиле

Содержание

Что такое катушка зажигания автомобиля

Чтобы бензин в цилиндре воспламенился, важна совокупность таких факторов:

В то время как большинство перечисленных факторов зависят от работы впрыска, фаз газораспределения и других систем, высоковольтный импульс создает именно катушка. Вот откуда в 12-вольтовой системе берется такое огромное напряжение.

В системе зажигания бензинового авто катушка это небольшое устройство, которое является частью электрической системы машины. В нем имеется небольшой трансформатор, который накапливает энергию и при необходимости высвобождает весь запас. К моменту срабатывания высоковольтной обмотки он уже составляет около 20 тысяч вольт.

Сама система зажигания работает по следующему принципу. Когда в конкретном цилиндре завершается такт сжатия, датчик коленвала посылает небольшой сигнал на ЭБУ о необходимости в искре. Когда катушка находится в спокойном состоянии, она работает в режиме накапливания энергии.

Получив сигнал об образовании искры, блок управления активирует реле катушки, которое размыкает одну обмотку и замыкает высоковольтную. В этот момент высвобождается необходимая энергия. Импульс проходит через распределитель, который определяет, на какую свечу нужно подать напряжение. Ток поступает через высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания.

Катушка зажигания: что это, зачем нужна, признаки неисправности

В старых автомобилях система зажигания в своем оснащении имеет трамблер, который распределяет напряжение по свечам и активирует/деактивирует обмотки катушки. В современных машинах такая система имеет электронный тип управления.

Как видно, катушка зажигания нужна для того, чтобы создать краткосрочный высоковольтный импульс. Энергия накапливается за счет электросистемы автомобиля (АКБ или генератор).

Устройство и принцип работы катушки зажигания

На фото представлена одна из разновидностей катушек.

В зависимости от типа КЗ может состоять из:

Изолятора, предотвращающего утечку тока из устройства;
Корпуса, в котором собраны все элементы (чаще всего он металлический, но также встречаются и пластиковые аналоги, выполненные из термостойкого материала);
Изоляционной бумаги;
Первичной обмотки, которая выполнена из заизолированного кабеля, намотанного в 100-150 витков. На ней имеются выходы на 12В;
Вторичной обмотки, которая имеет строение, схожее с основной, но насчитывает 15-30 тыс. витков, намотанные внутри первичной. Элементами с подобной конструкцией может оснащаться модуль зажигания, двухвыводная и сдвоенная катушка. В этой части КЗ создается напряжение, превышающее 20тыс.В в зависимости от модификации системы. Чтобы контакт каждого элемента устройства был максимально заизолирован, и не образовывался пробой, используется наконечник;
Клеммного контакта первичной обмотки. На многих катушках он обозначается буквой К;
Контактного болта, с помощью которого контактный элемент фиксируется;
Центрального выхода, на который надевается центральный провод, идущий к распределителю;
Защитной крышки;
Клеммного элемента питания бортовой сети машины;
Контактной пружины;
Фиксирующей скобы, с помощью которой устройство закрепляется в неподвижном положении в подкапотном пространстве;
Внешнего кабеля;
Сердечника, который предотвращает образование вихревого тока.

В зависимости от типа автомобиля и системы зажигания, которая в нем используется, расположение КЗ несет индивидуальный характер. Чтобы быстро найти этот элемент, нужно ознакомиться с технической документацией для автомобиля, в котором будет указываться электрическая схема всего авто.

Работа КЗ имеет принцип функционирования трансформатора. Первичная обмотка по умолчанию подключена к АКБ (а когда двигатель работает, используется энергия, которую вырабатывает генератор). Пока она находится в состоянии покоя, ток проходит по кабелю. В этот момент обмотка образует магнитное поле, воздействующее на тонкий провод вторичной обмотки. В результате этого воздействия в высоковольтном элементе накапливается высокое напряжение.

Когда срабатывает прерыватель и отключается первичная обмотка, в обоих элементах образуется электродвижущая сила. Чем выше ЭДС самоиндукции, тем быстрее пропадет магнитное поле. Для ускорения этого процесса на сердечник КЗ также может подаваться ток малого вольтажа. На вторичном элементе увеличивается сила тока, из-за чего напряжение на этом участке резко падает и образуется напряжение дуги.

Этот параметр сохраняется, пока энергия полностью не исчезнет. У большинства современных автомобилей этот процесс (снижение напряжения) длится на протяжении 1.4мс. Для образования мощной искры, способной пробить воздух между электродами свечи, этого вполне достаточно. После полного разряда вторичной обмотки остаток энергии задействуется для поддержания напряжения и затухающих колебаний электричества.

Функции катушки зажигания

Эффективность катушки зажигания во многом зависит от типа распределителя, который используется в системе автомобиля. Так, механический распределитель в процессе замыкания/размыкания контактов теряет небольшое количество энергии, так как между элементами может образовываться небольшая искра. Недостаток механических контактных элементов прерывателя проявляется на высоких или низких оборотах мотора.

Когда коленчатый вал имеет небольшое количество оборотов, контактные элементы распределителя образуют небольшой дуговой разряд, в результате чего на свечу поступает меньше энергии. Но при высоких оборотах коленвала контакты прерывателя вибрируют, из-за чего вторичное напряжение падает. Чтобы устранить этот эффект, на катушках, работающих с механическим прерывателем, устанавливается резисторный элемент.

Как видно, назначение катушки одно – преобразовывать ток малого напряжения на высокое. Остальные параметры работы СЗ зависят от других элементов.

Работа катушки в общей схеме системы зажигания

Подробно об устройстве и разновидностях систем зажигания автомобиля рассказывается в отдельном обзоре. Но если коротко, то в схеме СЗ катушка будет работать по следующему принципу.

Низковольтные контакты подсоединяются к низковольтной проводке, идущей от аккумулятора. Чтобы батарея не разряжалась в процессе работы КЗ, низковольтный участок схемы нужно сдвоить с генератором, поэтому проводка собирается в один жгут на плюс и один жгут на минус (попутно во время работы ДВС батарея подзаряжается).

Если генератор перестает работать (о том, как проверить его неисправность, рассказывается здесь), автомобиль задействует энергию аккумуляторного источника питания. На батарее производитель может указывать, сколько времени машина может проработать в таком режиме (подробно о том, по каким параметрам подбирать новый аккумулятор в свой автомобиль, рассказывается в другой статье).

Из катушки выходит один высоковольтный контакт. В зависимости от модификации системы его подключение может быть либо на прерыватель, либо непосредственно на свечу. Когда включается зажигание, с аккумулятора на катушку поступает напряжение. Между обмотками образуется магнитное поле, которое усиливается благодаря наличию сердечника.

В момент запуска мотора стартер проворачивает маховик, вместе с которым вращается и коленвал. ДПКВ фиксирует положение этого элемента и подает импульс на блок управления, когда поршень на такте сжатия доходит до верхней мертвой точки. В КЗ размыкается цепь, что провоцирует кратковременный всплеск энергии во вторичной цепи.

По центральному проводу образовавшийся ток поступает на распределитель. В зависимости от того, какой цилиндр срабатывает, такая свеча зажигания и получает соответствующее напряжение. Между электродами происходит разряд, и эта искра воспламеняет сжатую в полости смесь воздуха и топлива. Существуют системы зажигания, в которых каждая свеча оснащена индивидуальной катушкой или они сдвоены. Очередность срабатывания элементов определяется на низковольтной части системы, благодаря чему потери высокого напряжения минимизируются.

Основные характеристики катушки зажигания:

Вот таблица основных характеристик и их значения для КЗ:

Параметр:	Значение:
Сопротивление	На первичной обмотке эта характеристика должна находиться в пределах 0.25-0.55Ом. Этот же параметр на вторичной цепи должен находиться в пределах 2-25кОм. Этот параметр зависит от мотора и типа системы зажигания (для каждой модели он отдельный). Чем будет выше сопротивление, тем меньше мощности на образование искры.
Искровая энергия	Эта величина должна составлять около 0.1Дж и расходоваться в течение 1.2мс. В свечах эта величина соответствует параметру дугового разряда между электродами. Эта энергия зависит от диаметра электродов, зазора между ними и их материала. Также она зависит от температуры ВТС и давления в камере цилиндра.
Напряжение пробоя	Пробой это разряд, который образуется между электродами свечи. Рабочее напряжение зависит от зазора СЗ и теми же параметрами, что и при определении энергии искры. Этот параметр должен быть выше, когда мотор только заводится. Сам мотор и воздушно-топливная смесь в нем еще плохо нагреты, поэтому искра должна быть мощной.
Количество искр/мин.	Количество искр в минуту определяется по оборотам коленчатого вала и числу цилиндров ДВС.
Трансформация	Это величина, которая показывает, насколько увеличивается первичное напряжение. При поступлении 12 вольт на обмотку и последующем ее отключении сила тока резко снижается до нулевого значения. В этот момент начинает расти напряжение в обмотке. Эта величина и есть параметр трансформации. Она определяется путем соотношения числа витков обеих обмоток.
Индуктивность	По этому параметру определяют накопительные свойства катушки (измеряется она в Гн.). Величина индуктивности пропорциональна количеству накапливаемой энергии.

Виды катушек зажигания

Немного выше мы рассмотрели конструкцию и принцип работы самой простой модификации КЗ. В такой компоновке системы распределение образовавшихся импульсов обеспечивает трамблер. Современные автомобили оснащаются электронными регуляторами, и вместе с ними катушки другого типа.

Современная КЗ должна соответствовать следующим критериям:

Иметь небольшие размеры и вес;
Должна иметь большой срок службы;
Ее конструкция должна быть максимально простой, чтобы ее было легко устанавливать и обслуживать (когда появляется неисправность, автомобилист сможет самостоятельно ее выявить и предпринять необходимые действия);
Быть защищенной от воздействия влаги и высокой температуры. Благодаря этому автомобиль будет продолжать эффективно работать при меняющихся погодных условиях;
При установке непосредственно на свечи пары от мотора и другие агрессивные условия не должны портить корпус детали;
Должна быть максимально защищенной от коротких замыканий и утечек тока;
Ее конструкция должна обеспечивать эффективное охлаждение и одновременно удобство в монтаже.

Существуют такие разновидности катушек:

Классические или общие;
Индивидуальные;
Сдвоенные или двухвыводные;
Сухие;
Маслозаполненные.

Независимо от типа КЗ действие у них одинаковое – они преобразуют низкое напряжение в ток высокого напряжения. Однако каждый вид имеет свои конструктивные особенности. Рассмотрим каждый из них подробней.

Классическая конструкция катушки зажигания

Такие КЗ использовались в старых автомобилях с контактным, а потом и бесконтактным зажиганием. Они имеют самую простую конструкцию – состоят из первичной и вторичной обмоток. На низковольтном элементе может насчитываться до 150 витков, а на высоковольтном – до 30 тыс. Чтобы между ними не образовывалось короткого замыкания, провода, которые используются для образования витков, изолированы.

В классическом исполнении корпус выполнен из металла в форме стакана, заглушенного с одной стороны и закрытого крышкой с другой. На крышку выведены низковольтные контакты и один контакт на магистраль высокого напряжения. Первичная обмотка расположена поверх вторичной.

В центре высоковольтного элемента расположен сердечник, который обеспечивает увеличение силы магнитного поля.

Подобный автомобильный трансформатор сейчас практически не используется из-за особенностей современных систем зажигания. Их еще можно встретить на старых автомобилях отечественного производства.

Сейчас читают: Сайлентблок подрамника Renault 8200275524 51601 BIRTH. Продажа оптом и в розницу.

Общая КЗ имеет следующие особенности:

Максимальное напряжение, которое она способна сгенерировать, находится в пределах 18-20 тыс.В.;
В центре высоковольтного элемента установлен пластинчатый сердечник. Каждый элемент в нем имеет толщину 0.35-0.55мм. и изолирован при помощи лака или окалины;
Все пластины собраны в общую трубку, вокруг которой намотана вторичная обмотка;
Для изготовления колбы устройства используется алюминий или листовая сталь. На внутренней стенке имеются магнитопроводы, которые выполнены из электротехнического стального материала;
Напряжение в высоковольтной цепи устройства увеличивается со скоростью 200-250 В/мкс;
Энергия разряда составляет около 15-20 мДж.

Конструктивные отличия индивидуальных катушек

Как становится ясно из названия элемента, такая КЗ устанавливается непосредственно на свечу и генерирует импульс только для нее. Эта модификация используется в электронном зажигании. От предыдущего типа она отличается только своим расположением, а также конструкцией. В ее устройство также входит две обмотки, только высоковольтная здесь намотана поверх низковольтной.

Помимо центрального сердечника у нее еще имеется и наружный аналог. На вторичной обмотке установлен диод, который отсекает ток высокого напряжения. На протяжении одного цикла мотора такая катушка генерирует одну искру для своей свечи. Из-за этого все КЗ необходимо синхронизировать с положением распределительного вала.

Достоинство данной модификации перед упомянутой выше заключается в том, что ток высокого напряжения проходит минимальное расстояние от вывода обмотки до стержня свечи. Благодаря этому энергия вообще не теряется.

Двухвыводные катушки зажигания

Такие КЗ также используются преимущественно в электронном типе зажигания. Они являют собой усовершенствованный вид общей катушки. В отличие от классического элемента у такой модификации два высоковольтных вывода. Одна катушка обслуживает две свечи – искра образуется на двух элементах.

Достоинство такой схемы заключается в том, что первая свеча срабатывает, чтобы воспламенить сжатую смесь воздуха и топлива, а вторая создает разряд, когда в цилиндре происходит такт выпуска. Дополнительная искра появляется вхолостую.

Еще один плюс таких моделей катушек в том, что подобная система зажигания не нуждается в распределителе. К свечам они могут подключаться двумя способами. В первом случае катушка стоит отдельно, а к надсвечникам идет по одному высоковольтному проводу. Во втором варианте катушка установлена на одну свечу, а вторая подключается через отдельный провод, выходящий из корпуса устройства.

Данная модификация используется только на двигателях, у которых парное количество цилиндров. Они могут быть также собраны в один модуль, из которого выходит соответствующее количество высоковольтных проводов.

Сухие и маслозаполненные катушки

Классическая КЗ внутри заполняется маслом для трансформаторов. Эта жидкость предотвращает перегрев обмоток устройства. Корпус таких элементов металлический. Так как железо обладает хорошей теплоотдачей, но вместе с тем и само нагревается. Такое соотношение не всегда рационально, так как подобные модификации часто сильно нагреваются.

Чтобы устранить подобный эффект, современные устройства изготавливаются вообще без корпуса. Вместо него используется эпоксидный компаунд. Этот материал одновременно выполняет две функции: и охлаждает обмотки, и защищает их от воздействия влаги и других негативных воздействий окружающей среды.

Срок службы и неисправности катушек зажигания

В теории служба данного элемента системы зажигания современного автомобиля ограничена 80-ю тысячами километров пробега машины. Однако это не является константой. Причина тому – разные условия эксплуатации транспортного средства.

Вот лишь некоторые факторы, которые могут значительно сократить ресурс данного устройства:

Короткое замыкание между обмотками;
Катушка часто перегревается (такое бывает с общими модификациями, установленными в плохо проветриваемом отсеке подкапотного пространства), особенно если она уже не первой свежести;
Длительная работа или сильные вибрации (часто этот фактор влияет на исправность моделей, которые установлены на двигателе);
При плохом напряжении от аккумулятора время накопления энергии превышено;
Повреждение корпуса;
Когда водитель не выключает зажигание во время деактивации ДВС (первичная обмотка находится под постоянным напряжением);
Повреждение изоляционного слоя ВВ проводов;
Неправильная распиновка при замене, обслуживании устройства или подключении дополнительного оборудования, например, электрического тахометра;
Некоторые автомобилисты, выполняя раскоксовку мотора или другие процедуры, отсоединяют катушки от свечей, но не отключают их от системы. После того, как были выполнены очистительные работы с двигателем, они стартером проворачивают коленвал, чтобы удалить всю грязь из цилиндров. Если не отключить катушки, они в большинстве случаев выходят из строя.

Чтобы не сократить срок службы катушек, водителю следует:

Выключать зажигание при неработающем моторе;
Следить за чистотой корпуса;
Периодически перепроверять контакт высоковольтных проводов (не только контролировать окисление на надсвечниках, но и на центральном проводе);
Следить за тем, чтобы ни на корпус, ни тем более внутрь не попадала влага;
Во время обслуживания системы зажигания ни в коем случае не браться за высоковольтные элементы голыми руками (это опасно для здоровья), даже если мотор заглушен. Если в корпусе есть трещина, человек может получить серьезный разряд, поэтому ради безопасности лучше проводить работы в резиновых перчатках;
Периодически проводить диагностику устройства на сервисной станции.

Как определить, что катушка неисправна?

Современные автомобили оснащаются бортовыми компьютерами (о том, как он работает, зачем нужен и какие бывают модификации нештатных моделей, рассказывается в другом обзоре). Даже самая простая модификация этого оборудования способна распознать неисправности электрической системы, в которую входит и система зажигания.

При поломке КЗ будет светить значок мотора. Конечно, это очень обширный сигнал (эта иконка на приборной панели загорается, например, и при выходе из строя лямбда-зонда), поэтому не стоит полагаться только на это оповещение. Вот какие еще признаки сопровождают поломку катушки:

Периодическое или полное отключение одного из цилиндров (о том, почему еще мотор может троить, рассказывается здесь). Если некоторые современные бензиновые моторы с непосредственным впрыском оснащаются такой системой (она отсекает подачу топлива на некоторые форсунки при минимальной нагрузке агрегата), то обычные моторы демонстрируют нестабильную работу независимо от нагрузки;
В холода и при повышенной влажности воздуха машина либо плохо заводится, либо вообще не заводится (можно насухо вытереть провода и попробовать завести авто – если помогло, то нужно заменить комплект ВВ кабеля);
Резкое нажатие на акселератор приводит к отказу двигателя (прежде чем менять катушки, нужно быть уверенным, что топливная система исправна);
На ВВ проводах видны следы пробоя;
В темное время суток на устройстве заметно небольшое искрение;
Двигатель резко потерял динамику (это также может свидетельствовать о поломках самого агрегата, например, о прогорании клапанов).

Проверить исправность отдельных элементов можно при помощи замера сопротивления обмоток. Для этого используется обычный прибор – тестер. У каждой детали есть свой диапазон допустимого сопротивления. Серьезные отклонения свидетельствуют о неисправности трансформатора, и его нужно заменить.

При определении неисправности катушек стоит учитывать, что многие симптомы идентичны поломкам свечей зажигания. По этой причине нужно удостовериться в том, что они исправны, а потом уже переходить к диагностике катушек. О том, как определить поломку свечи, рассказывается отдельно.

Можно ли починить катушку зажигания?

Ремонт обычных катушек зажигания вполне возможен, однако на это нужно потратить много времени. Так, мастер должен точно знать, что ремонтировать в устройстве. Если нужно перемотать обмотку, то эта процедура требует точных знаний того, каким должно быть сечение и материал проводов, как правильно намотать их и зафиксировать.

Несколько десятилетий назад даже существовали специализированные мастерские, в которых предоставляли подобные услуги. Однако сегодня это больше прихоть любителей повозиться со своим автомобилем, чем потребность. Новая катушка зажигания (в старом авто она одна) стоит не настолько дорого, чтобы экономить деньги на ее покупке.

Что касается современных модификаций, то большинство из них нельзя разобрать, чтобы добраться до обмоток. Из-за этого их вообще невозможно отремонтировать. Но каким бы качественным ни был ремонт подобного устройства, заводскую сборку он не может заменить.

Самостоятельно установить новую катушку можно, если устройство системы зажигания позволяет для этого провести минимум демонтажных работ. В любом случае, если есть неуверенность в качественной замене, лучше доверить работу мастеру. Эта процедура не будет стоить дорого, зато будет уверенность в том, что она выполнена качественно.

Вот небольшое видео о том, как можно самостоятельно диагностировать неисправность отдельных катушек:

Вопросы и ответы:

Какие катушки зажигания бывают? Существуют общие катушки (одна на все свечи), индивидуальные (по одной на каждую свечу, вмонтированы в надсвечники) и сдвоенные (одна на две свечи).

Что находится внутри катушки зажигания? Это миниатюрный трансформатор, состоящий из двух обмоток. Внутри расположен сердечник из стали. Все это заключено в диэлектрический корпус.

Что такое катушки зажигания в автомобиле? Это элемент системы зажигания, который преобразует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения (высоковольтный импульс при отключении низковольтной обмотки).

Communities › кузовной ремонт › blog › ремонт стакана

Добрый вечер. Описывать тут особо нечего, режем да варим, металл 0.8, кто то может скажет что проще было бы поменять стакан, я с вами согласен, но город у меня не большой, и машин таких мало, а если и есть то в похожем состоянии, тратить время на поиски не хотел, да и финансов лишних нет, смотрим, комментируем.

Лонжерон тоже надо было зачистить и где надо латки наварить.Сгниёт быстро.Всё равно придётся половинку искать.

себе на ниссан все новое купил.

можно было просто купить новые лонжероны и чашки и по заводу все приварить. сколько раз варили так кусками- все трескается.

а как же сопли убрать? шов можно было бы и подровнять.

ты читать умеешь? в описании все есть

Я конечно всё понимаю, но это уже некрофилия… И 0.8мм не маловато ли для силового элемента?

думаю нет, машина легкая, в ралли не учавствую

Да дело не в ралли… Что полопается утверждать не буду, но я бы взял 1.2мм. Да и прогниёт 0.8 очень быстро. Такая толщина только для наружных панелей годится. Но искренне желаю удачи, ты её за этот труд заслуживаешь.

Молодцы, верное решение, сделано хорошо!

Страшно. Замена стакана на негнилой- верное решение, это решение — кроилово

распорки всетаки нужнобыло поставить. у меня после удаления всего лишнего лонжерон от двух пальцев шевелился, хотя вырезал меньше твоего. Уже потом распорку временную вставил. а то бегал мерял расстояние между стаканами постоянно. А так молодец. Обьемная работа. Я бы только вспомогательный лонжерон и стакан все таки потытался гнуть, что бы сварки меньше было.

Сейчас читают: Где находится датчик охлаждающей жидкости на рено флюенс

у меня ничего не шевелилось, поэтому ничего никуда не ушло, я так же делал левый пол года назад, положение руля не изменилось, никуда не тянет, значит все на месте

Титанический труд. Респект. Вопрос только у меня такой. Почему не купил на разборе стакан и не переварил его? Было бы эстетичней.

проблема с деньгами, и нормальный стакан будет проблема найти, а машина у меня ровная идеально, в плане развалов и соосности, не хотелось рисковать.

С кастором потом не будет мучений?

нет, стакан на своем месте остался

Эмм, откуда такая уверенность?

потому что он был постоянно зафиксирован

Надо было эти слова в запись тиснуть. По фото непонятно.

че за масло масляное? поясните пожалуйста

да не, я коментировал коментатора)

че за масло масляное? поясните пожалуйста

Наверное имелось ввиду, что ремонтные сварные швы нужно было делать так же как в оригинале, где была точка, варить точкой, где сплошной шов идти сплошным. В данном случае сварка частей арки.

я не отрезал сразу все, так что он на своем месте остался, варил как мне было удобнее, машина не на выставку

Класс только яб еще швы зачистил!

все будет, написано же в описании

Я швы всегда сразу зачищаю, а то глаз режет

капот закрыл, и не режет)

круто смотрится, но ёлки — палки! где она эксплуатируется что аж на столько прогнила?!

металл говно, европейки собирались на китайском и тайваньском железе, вот они и разваливаются, епошки так ездят до сих пор многие, и ни жучка

В общем и целом неплохо. Но слишком много швов, их количество можно было бы сократить раза в два.

проще кусочками делать, а швы потом зачистятся и будут под герметиком, так что сильно выделятся не будет я думаю

Металл в районе сварки — это отожженная железяка, которая имеет свойства консервной банки.Ты соединяешь куски железа внахлест, в месте соединения получается полость, в которой будет скапливаться конденсат и пыль. И как бы ты не изолировал швы герметиком, со временем они превратятся в рассадник коррозии.

Поэтому чем меньше сварки тем лучше.Ну и кто-то тут уже писал о том, что там где точечная сварка, надо было её повторять, там где сварки не было, не нужно было её делать, а не варить все подряд почти сплошным швом.Я не люблю возиться со ржой, но если приходится, то рассверливаю по старым деталям и по ним делаю выкройки, вырезаю, сгибаю как надо и свариваю получившиеся заготовки между собой, лишних швов почти не бывает.

кому как нравится тот так и делает, я делал из того что было, и так как было проще, и при всем при этом делал быстро, и нету цели чтобы эта машина прослужила ещё лет 10

Золотые руки… МОЛОДЦА!

лансер 5, в сарае, 93 год

Не ну так то шикардос хуле)))

Стоял вопрос — раму на моего патруля в приличном состоянии взять за 150 или переварить родную и все, что вызывает подозрения за 200 «прямыми руками» — выбрал сварку. Пока ручками не прощупаешь — уверенности не будет. Сейчас как у тебя — сделал и забыл навсегда.

ну и я так подумал, и денег сэкономлю, и опыта подзаработаю

А гаи со своей сваренной ямой сьездите. Обратно пешком вернетесь.

История понятия «инерция»

До эпохи Возрождения, в Средние века, в западной философии общепринятой была аристотелевская теория движения. Ученик Платона, древнегреческий философ Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) утверждал, что в отсутствии внешней силы все объекты остановятся, и что движущиеся объекты продолжают двигаться только до тех пор, пока есть побуждающая к движению сила.

Это утверждение закономерно вытекало из реальных наблюдений. При этом Аристотель объяснял движение снарядов, выпущенных из орудия, невидимым действием окружающей среды, которая каким-то образом продолжает двигать снаряд. При этом философ пришел к выводу, что такое движение в пустоте невозможно.

Принцип движения по инерции, который возник у Аристотеля для «движений в пустоте», гласил, что объект имеет тенденцию сопротивляться изменению движения.

Эта теория движения неоднократно оспаривалась. Например, в 6 веке византийский филолог Иоанн Александрийский (Иоанн Грамматик) раскритиковал тезисы Аристотеля, что среда поддерживает движения тела и что тело остановится в пустоте. В 11 веке персидский исламский врач, астроном, философ и писатель Ибн Сина [Авиценна] (980 – 1037 гг.) сделал вывод, что снаряд при отсутствии действия внешних сил, то есть в пустоте, не остановится.

Окончательно от аристотелевской теории отказались в ходе ряда открытий, предшествовавших научной революции XVII века.

Термин «инерция», от латинского слова «безделье» или «лень» (лат. inertia), был впервые использован немецким математиком и астрономом Иоганном Кеплером (1571 – 1630 гг.) в его книге «Epitome Astronomiae Copernicanae», которая была опубликована в трех частях в 1617–1621 гг.

Покой и движение объединил единым принципом современник Кеплера Галилео Галилей (1564 — 1642) — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик. Он первый, кто направил зрительную трубу в небо, превратив её в телескоп. В 1609 году он создал свой первый телескоп с трёхкратным увеличением.

Галилео Галилей писал, что «если устранить все внешние препятствия, то тяжелое тело на сферической поверхности, концентрической Земле, будет поддерживать себя в том состоянии, в котором оно находилось; если его поместить в движение к западу (например), то оно будет поддерживать себя в этом движении».

Чтобы оспорить идею Аристотеля о естественности состояния покоя, Галилей проводил один из таких мысленных экспериментов. Если исключить силу трения, то шар, катящийся по склону оврага (холма), взлетит до той же высоты на противоположной стороне. Если второй склон постепенно наклонять, шар будет катиться все дальше и дальше и в горизонтальном положении склона будет катиться бесконечно долго.

ИНЕРЦИЯ И МОМЕНТ ИНЕРЦИИ: базовые сведения Мысленный эксперимент Галилея

Галилей сделал вывод, что «Тело, движущееся по ровной поверхности, будет продолжать движение в том же направлении с постоянной скоростью, если движение не будет нарушено».

Позднее, мысли Галилея будут уточнены и систематизированы Исааком Ньютоном. Исаак Ньютон (1642 – 1727) — английский физик, математик, механик и астроном, основатель классической физики. В своем труде «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), впервые опубликованном в 1687 году, он изложил закон всемирного тяготения и три закона динамики.

Явление инерции, изначально сформулированное Галилеем, вошло в первый закон Ньютона.

ИНЕРЦИЯ И МОМЕНТ ИНЕРЦИИ: базовые сведения Три закона НьютонаИнерция: взгляды от Аристотеля до Ньютона

Оговоримся, что согласно определению, законы Ньютона справедливы только для систем отсчета (система отсчета – это тело отсчета со связанной с ним системой координат, относительно которого можно вычислять положение тел, и система измерения времени, т.е. некоторые часы), которые принято называть инерциальными.

Посмотрим на второй закон Ньютона.

Чаще его записывают в виде:

так как в инерциальной системе отсчета сила является причиной ускорения тела.

Как видно из второй формулы, для тела неизменной массы ускорение тела (скорость изменения его скорости) прямо пропорционально силе, приложенной к телу (чем сильнее толкаем, тем быстрее тело разгоняется) и обратно пропорционально его массе (чем тяжелее тело, тем сложнее его разгонять).

Представим, что тело движется в вакууме и на него не действуют никакие силы (F=0). Значит и скорость его меняться не будет (a=0).

Инерция (лат. inertia — покой, постоянство, неизменность) – природное явление сохранения равномерного прямолинейного движения или состояния покоя любого тела, пока на него не действуют внешние силы или если действие сил скомпенсировано.

Инертность – свойство конкретного тела оставаться в покое или равномерно прямолинейно двигаться. От инертности зависит ускорение тела при приложении к нему внешних сил. Мерой количественного измерения инертности тела в прямолинейном движении является его масса. Больше масса – больше инертность тела, т.е. тем сложнее придать ему ускорение (разогнать или остановить).

Из-за большей чем у легковушки массы у грузовика инертность выше. Соответственно, и тормозной путь у него будет больше – нужно приложить большую силу, чтоб его остановить (хотя, можно поставить очень мощные тормоза). Говорить, что у грузовика больше инерция – некорректно.

Мерой инертности тела в прямолинейном движении выступает его масса. Больше масса – больше инертность тела.

Красивые подиумы для динамиков – делаем сами

Владельцы автомобилей и автолюбители наверняка сталкивались с проблемой плохого звучания их аудиосистемы в салоне авто. Решить эту сложившуюся проблему можно небольшой доработкой салона автомобиля, а также установки новых креплений динамиков, сделанные своими руками.

В приведенной ниже статье показано процесс усовершенствования аудиосистемы на базе отечественного автомобиля ВАЗ2106 и конечно данную идею можно воплатить на любом автомобиле. Основной задачей в проекте была установка 16,5 см динамиков в подиумах на двери автомобиля.

Разработка дизайна основания подиума

Очень важным моментом в проектировании подиума – является форма самого подиума, поскольку она служит основанием для всей конструкции. Основная задача сделать работу с умом, аккуратно, чтобы нововведения не портили внешний вид салона, а также не мешали удобному использованию ручке открывания дверей, ручке стеклоподъемника, чтобы ничего лишнего не мешало плотному закрыванию дверей. Форму основания подиума рисуем на картоне, затем вырезаем по контуру.

Следующий этап работы – по вырезанному ранее шаблону начерчиваем деталь на фанере толщиной 6-8 мм. Електролобзиком, или другим ручным инструментом выпиливаем две детали, для правой и левой дверки автомобиля.

Площадка под динамик

Далее нужно начать работу над декоративным кольцом, что придаст более эстетичный вид самой конструкции. Проведя измерения габаритов динамика и его защитной сетки, нужно проделать в фанере посадочное кольцо. Внутренний диаметр посадочного места динамика должен соответствовать диаметру кольца самого динамика.

Вырезаем шаблон декоративного кольца из того же самого материала, из чего мы вырезали подиум. Декоративное кольцо промазываем клеем и приклеиваем к основанию конструкции. Для большей надежности, после того как клей подсохнет, декоративное кольцо нужно прибить к основанию гвоздями.

Сейчас читают: Замена свечей зажигания двигателя на Renault Logan

Прикрепляем кольца к основанию

Кольца нужно прикрепить к самому основанию рейками деревянными или металлическими, которые заранее вырезаются по соответствующим размерам, которые зависят от степени наклона кольца относительно основания, а также вашему желанию, насколько вы хотите вынести вперед динамики. Наклоном добивается направление динамика. На один динамик нужно четыре рейки, которые крепят кольцо к основанию.

Приставки крепятся к основанию и к кольцу саморезами. Жесткое их крепление – обеспечит долговечность и надежность конструкции.

Монтажная пена в качестве наполнителя.

Для придания формы изогнутости использовать нужно монтажную пену. После того как она засохнет из нее можно вырезать округлые формы без острых углов, также материал пены легко поддается обработке. Чтобы расход пены был умеренным, в отверстие нужно вставить металлическую или пластиковую трубу, надев на нее заранее целлофан, чтобы после затвердения пены, трубу можно было легко вынуть из отверстия.

Пена наносится ровным слоем, начиная от кольца круговыми движениями к краям подиума. Когда пена еще не успела засохнуть по необходимости нанести второй слой пены, особенно вокруг декоративного кольца. Боле удобно срезать лишнее после застывания пены, чем снова наносить повторный слой и ждать когда он высохнет.

Придание каркасу необходимой формы

После того как пена окончательно высохла, можно приступать к самой ответственной операции – срезание пены, и формирование заготовки будущего крепления наших динамиков. Для этого острым канцелярским ножом срезаем излишки пены.

Начинать нужно сначала по основанию, потом сверху, а затем потихоньку придавать форму нашей заготовке. После завершения процесса удаления ненужной пены, доводим форму крупнозернистой шлифшкуркой до почти идеального состояния.

Выравнивание поверхности

Поверхность выравниваем, наносим тонкий слой шпаклевки смешанной с клеем ПВА. Этот процесс нужен для предотвращения осыпания застывшего пенистого наполнителя. Лучше использовать в этом процессе шпаклевку на основе стекловолокна.

Наносим один слой шпаклевки. После высыхания первого слоя наносим второй и третий по необходимости. После полного затвердения шпаклевки окончательно обрабатываем поверхность до нужного состояния.

Для защиты подиума от механического воздействия подиум нужно обклеить стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой. Эпоксидная смола нужно смешать с отвердителем следую инструкции. Наносится она ровным слоем на поверхность подиума. Затем накладываем стеклоткань на подиум и аккуратно разглаживаем резиновым шпателем.

После полного высыхания остатки стеклоткани обрезаем, а также снимаем излишки эпоксидной смолы.

Обтягиваем подиум искусственной кожей

Окончательным этапом изготовления – является обтягивание подиума искусственной кожей. Очередность натягивания примерно указана на фотографии стрелками, а также пронумерована последовательность действий. Строительный фен помогает размягчить кожу и разгладить ее ровным слоем.

Подиум крепится к дверям автомобиля с помощью саморезов, вкрученными с обратной стороны обшивки в основание подиума. Обшивка собирается вновь, с установленными на нее подиумами, прикручиваются ручки дверей, устанавливаются все декоративные элементы.

Для более надежного крепления подиума к двери предусматриваются специальные выступи, нужно смотреть как указано на рисунке. С их помощью можно притянуть саморезами само основание конструкции подиума к железному основанию автомобильной дверки. Это позволяет создать более жесткую конструкцию.

Ремонт или замена?

Зависит от степени повреждения. Постараемся обойтись малой кровью, но, к сожалению, не можем этого гарантировать. Заклинивший масляный амортизатор разбивает не только стакан, но и соседние кузовные элементы, ржавчина съедает даже часть несущего лонжерона. Так что, выбирать способ ремонта будем для каждого отдельного случая индивидуально.

В стандартных ситуациях ремонт стакана проходит по следующей схеме.

Диагностика, определение неисправностей, причин, сопутствующих повреждений.
Составление дефектовки, согласование сметы, перечня деталей и узлов, подлежащих замене.
Разборка (арматурные работы), включающая в себя демонтаж колеса и амортизатора. Придется снять крылья, капот, другие кузовные элементы, мешающие выполнению работ. Снимается оборудование, установленное рядом со стаканом. В общем, обеспечиваем пространство для работы, в отдельных случаях придется снимать и силовой агрегат.
Оборванный стакан, сохранивший целостность, еще можно вварить на штатное место, главное, установить его в требуемом положении. Сгнившие или разбитые узлы подлежат замене.
Высверливаем сварные точки, при необходимости подрезаем болгаркой и снимаем сам старый стакан.
Рекомендуем выполнять работы с применением стапельного оборудования, это обеспечит нормативную геометрию кузова, соблюдение требуемых зазоров. Стапель поможет избежать проблем с неправильной установкой кузовного элемента. Да и не привыкли мы варить на глаз.
Места, пораженные коррозией, обрабатываются, зачищаются, подготавливаются к сварке. Устанавливаем новый стакан, при необходимости подгоняем, фиксируем и ввариваем.
Надежность и долговечность сварного соединения зависит от мастерства сварщика и качества последующей обработки. Поэтому все тщательно герметим, грунтуем, красим и покрываем антикоррозийным составом.
При обратной сборке может потребоваться локальная покраска кузовных элементов, например, крыльев. Решение этого вопроса мы также возьмем на себя. Подберем цвет так, что он на 100% будет совпадать с основным, даже не сомневайтесь.

Да, необходимость выполнения большого объема подготовительных работ и покраски при сборке, несколько затягивают сроки ремонта. Но спешка при монтаже силовых конструктивных кузовных элементов недопустима. Кое-как подварить стакан смогут и в гараже, но никто не даст гарантии того, что в ближайшую сотню километров стакан не рванет вновь.

Несмотря на то что порошковая окраска считается самой прочной, применять ее для стакана амортизатора бессмысленно. При приварке стакана внешний слой краски неминуемо сгорит, оставив беззащитными самые уязвимые места чашки. Применить порошковую окраску после приварки стакана нельзя, так как краска требует запекания в муфельной печи при высоких температурах.

В принципе, окрашивать детали, защищенные другими кузовными элементами, можно любой прочной краской. Но наши мастера проводят ремонт не только надежно, но и эстетично, однородно окрашивая соседние кузовные элементы. Кроме того, расходы на краску для небольшой детали не настолько велики, чтобы существенно влиять на общую стоимость ремонта.

Нет, попарная замена необходима только самим амортизаторам с одинаковой степенью износа. Правые и левые стаканы могут отличаться степенью и характером повреждений. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда при проржавевшем и оторванном левом стакане правый стакан был в работоспособном состоянии, без деформаций и ржавчины.

Стакан амортизатора в движении постоянно подвергается ударным нагрузкам. Универсальные шпаклевки не выдерживают вибраций и ударов, трескаются и отслаиваются. Поэтому для обработки сварных соединений наши мастера применяют только прочные полиэфирные, эпоксидные шпаклевки.

При сжатии амортизационной стойки происходит выброс влажной грязи вверх, на внутреннюю поверхность стакана амортизатора. При недостаточной антикоррозионной обработке кузовной детали, характерной для отечественных моделей авто, это является основной причиной возникновения коррозии. Кроме того, ржавчина может перейти с соседних кузовных элементов, к которым приварен стакан амортизатора.

Сначала проводится наружный осмотр стаканов в моторном отсеке и в багажнике. Для осмотра внутренней поверхности стаканов необходимо загнать машину на смотровую яму. При необходимости для доступа к стакану нужно поддомкратить автомобиль, снять колесо, амортизационную стойку.

Если вы нашли сквозные очаги ржавчины, в автосервис нужно ехать немедленно. Перед этим покачайте машину со стороны поврежденного стакана, двигайтесь медленно, выбирайте дорогу без «лежачих полицейских». При обнаруженных «рыжиках» эксплуатация машины не запрещается, но учтите, что ремонт проникающей ржавчины вам обойдется дороже, чем профилактические работы по зачистке начинающейся коррозии и нанесению антикоров.

После ремонта стаканов наши мастера чаще всего рекомендуют клиентам заказать антикоррозионную обработку составами «Антигравий», «Гравитекс». Эти антикоры, при приемлемой цене, доказали свою практическую эффективность как хорошая защита от песка, дорожного щебня, мокрой грязи.

Если колесо с вырванным стаканом касается колесной арки, ехать в ремонтную службу своим ходом нельзя, нужно вызывать эвакуатор. Если стакан гремит, но амортизатор еще работает, можно добраться до автосервиса на малой скорости (20–30 км/час), с включенной «аварийкой», избегая плохой дороги.

Если стакан уже вырезан из кузова, вы можете привезти его для диагностики нашим мастерам. Сразу отбросьте варианты покупки стаканов с налетом ржавчины, следами ремонта. Следами кустарного ремонта будут вертикальные сварные швы, плохо зачищенные внутренние и наружные поверхности стакана, каверны и шлам на сварных швах.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.

💧 как работает масляный поддон?

Масляный поддон, самая нижняя часть двигателя вашего автомобиля, служит резервуаром для моторного масла, используемого для смазка компонентов двигателя. Очень прочный, он может быть изготовлен из алюминия, листового металла, но в основном это сталь или, в последнее время, пластик.

Помещенный под коленчатый вал, он собирает масло, которое ранее прошло через масляный насос и масляный фильтр, чтобы удерживать все примеси, присутствующие в моторном масле.

В настоящее время на разных моделях автомобилей используются два типа масляных карт:

Поддон мокрого масла : позволяет хранить отработанное моторное масло. Это наиболее используемая модель, потому что она меньше подвержена поломкам, чем сухой картер. Кроме того, он позволяет лучше контролировать уровень моторного масла, когда уровень последнего должен быть достигнут.
Сухой масляный поддон : он не хранит непосредственно моторное масло, которое всасывается насосом рекуперации, который отправляет его в резервный бак, также известный как масляный бак. Он обеспечивает более эффективное охлаждение масла, поскольку имеет радиатор. Этот тип картера можно найти на спортивных или дорогих автомобилях.

Замена масляного поддона возникает очень редко, особого обслуживания заслуживает скорее прокладка картера этого картера. Однако в некоторых особых ситуациях требуется полная замена картера.