ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗАЛИЛИ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Обратная проблема

Тему статьи можно продолжить ошибкой с точностью до наоборот, то есть бензин заливать в дизельный движок. Хотя можно повториться, штуцер бака ДВС не соответствует пистолету для ДТ. Надо сказать, такая заправка гораздо серьезнее, чем залить дизель в БД. Заметить ее несложно, как только машина заведется. Об этом свидетельствуют однозначные признаки. После запуска и попытке ездить автомобиль производить серию довольно аномальных акустических выбросов.

Учитывая повышенную склонность бензина к возгоранию, он воспламеняется намного раньше солярки. Что произойдет? И воспламенение, и летучесть бензина способно привести к серьезным повреждениям двигателя.

Кроме того, дизель в машине с ДД выступает в качестве смазочного материала, просто обеспечивая плавную работу всех компонентов, предотвращает их износ. Замена и заправка бензином вместо этого действует как растворитель смазки. При включении зажигания смесь циркулирует и усиливает трение между деталями, что приводит к их повреждению, включая теплопроводы и насос. Главное в том, что ремонт может оказаться не только дорогим, вероятна замена всей топливной системы.

Разница между двигателями авто не ограничивается типом топлива. Речь о том, как моторы работают сами по себе, о компонентах, которые находятся внутри, о том, как воспламеняется смесь воздуха и топлива. Именно по этой причине ошибки в заправке могут стать губительными, особенно для современных двигателей.

Dima! писал(а): ↑

30 июн 2023, 10:06

SAnat писал(а): ↑

29 июн 2023, 23:32

либо ставить шины большего диаметра.

Что будет в этом случае спидометр показывать? Постоянно в мозгу скорость пересчитывать или телефон с GPS-ом вешать на руль, что бы реальную скорость понимать?

Еще одометр, штатный БК, круиз будут врать.
Во фьюжене параметр обороты колеса на милю хранится в VID блоке, в этой теме описывал, как я его корректировал Расшифровка и корректировка VID блока
В Дастере все проще, достаточно самого дешевого elm327, коэффициент окружности шины хранится в блоке АБС и меняется просто командой 2E4B240 (последние 3 цифры это окружность в 16-ричном исчислении, 88E = 2190 десятичными).

И потом, чем больше колесо, тем больше его вес. Ч То то у меня сомнения, что расход на увеличение колес не отреагирует. Физика однако.

Вот это интереснее

Первое, на этом фото не смотря на разницу в размере колеса

Легкосплавные диски r15 делают вещи

21кг. — 1 колесо у обеих машин на фото, вес колес одинов (у белого заводские диски r16+шины, r16 диски весят аж 9кг. , и чем больше диск, тем он тяжелее).
У фьюжена кстате 20кг большое колесо весит, а заводские колеса 16,5кг.

Второе, вес колеса не важен.
Важен диаметр общий, который является плечом между центром ступицы и протектором покрышки.
Чем больше плечо, расстояние между центром ступицы и краем колеса, тем сложнее раскручивать.

На фьюжене я разницы не заметил в разгоне или что машине стало тяжелее крутить колеса.
На дастере поставив эти колеса (а я трогаюсь со второй передачи на дастере, дизель позволяет), заметил что машине стало чуть тяжелее трогаться, из чего окончательно убедился, что вес не важен, так как он одинаков, а важно плечо.

Ну и третье, закон сохранения энергии.
Большие колеса тяжелее раскручивать = повышение расхода при троганьи и разгоне.
Но колеса это маховики, они накапливают кинетическую энергию.
Грубо говоря большое колесо тратит больше на свое раскручивание, но накапливает энергию и в итоге имеет больший накат.

На фьюжене я офигел насколько машина стала дальше катиться при торможении мотором на больших колесах.

Если водитель пользуется поменьше тормозами, а чаще торможением двигателем или накатом, заранее отпуская педаль газа.
То он начнет экономить на замедлении машины топливо.
У меня на фьюжене после установки больших колес расход топлива и в городе и на трассе упал на 0,3-0,5 литра

(я редко пользуюсь педалью тормоза, в большинстве случаев торможу мотором, а при торможении мотором расход топлива = 0).

На трассе упал, так как 100км/ч на маленьких и больших колесах, это разные обороты мотора и разный расход.

На дастере вес колеса равный, но диаметр разный и я офигел от торможения, тормоза с большими колесами стали справляться гораздо хуже у дастера.
ВОт что общий радиус колеса (плечо) делает, при одинаковом весе колес, ухудшился старт с места со второй передачи и ощутимо ухудшилось замедление машины тормозами.

Четвертое, вес влияет на подвеску.
Аммортизатор и пружина на ход отбоя рассчитаны на определенный вес колеса.
Вот тут вес важен.
Но это для тех кто как я ездит с отрывом колес от земли , ну и хреначит по лежачим полицейским на всей скорости.
Потому что толстые покрышки хорошо кушают даже лежачих.

1. Бензиновый двигатель объемом 1.6 л

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

ВНИМАНИЕДля предотвращения падения автомобиля, необходимо привязать автомобиль к подъемнику ремнем.

2. Слить хладагент из холодильного контура.

3. Снять патрубок забора воздуха.

4. Снять аккумуляторную батарею.

5. Снять глушитель шума впуска.

6. Снять корпус воздушного фильтра.

7. Снять защиту топливной рампы.

8. Снять поддон аккумуляторной батареи.

9. Снять ЭБУ системы впрыска.

10. Отсоединить в точке

трос привода дроссельной заслонки от блока дроссельной заслонки.

11. Снять трос привода дроссельной заслонки со впускного коллектора в точке

.

12. Отвернуть болт

крепления жгута проводов двигателя на кронштейне аккумуляторной батареи.

13. Отсоединить от фиксатора жгут проводов двигателя в точке

.

14. Отвернуть болт крепления «массовой» шины

Снимите крышку блока предохранителей и реле.

15. Снять боковой защитный щиток

блока предохранителей и реле.

16. Разъединить соединительный разъем жгута проводов двигателя со жгутом проводов передней части автомобиля

.

17. Вытащить предохранители и реле жгута проводов двигателя

из держателей в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке на кронштейне аккумуляторной батареи.

18. Уложить жгут проводов с предохранителями и реле на двигатель.

19. Снять передние колеса.

20. Отвернуть болты крепления защиты поддона картера двигателя.

21. Снять защиту поддона картера двигателя.

22. Снять передний бампер.

23. Снять щитки передних колесных арок.

24. Слить моторное масло, если это необходимо.

25. Слить масло из коробки передач.

26. Слить охлаждающую жидкость.

• подводящий топливопровод

от топливной рампы.

• шланг системы улавливания паров бензина

.

28. Вставить заглушки в отверстия подводящего топливопровода.

29. Отсоедините трубопроводы в

.

30. Разъединить разъем

электромагнитного клапана продувки адсорбера.

31. Отсоединить шланг низкого давления системы гидроусилителя рулевого управления на насосе гидроусилителя при помощи (Mot. 1448) и слить рабочую жидкость из контура.

32. Отсоединить трубопровод высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления.

33. Отсоединить колодку проводов от реле давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

34. Снять трубопровод низкого давления системы гидроусилителя рулевого управления

на бачке при помощи (Mot. 1448).

35. Снять бачок насоса гидроусилителя рулевого управления

.

36. Болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

37. Отсоединить трубопроводы гидроусилителя рулевого управления на кронштейне вентилятора системы охлаждения двигателя в точке

.

38. Отсоединить колодки проводов

от вентилятора системы охлаждения двигателя.

39. Отсоединить жгут проводов вентилятора системы охлаждения двигателя в точке

.

40. Отвернуть болт

крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к держателю на подрамнике передней подвески.

• болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления

на коробке передач.

• болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления

на опоре коробки передач.

• болт крепления

«массовой» шины на коробки передач.

42. Отвернуть болт крепления держателя трубопроводов на компрессоре. 43. Отвернуть болты штуцеров трубопровода на компрессор.

Примечание:Обязательно заглушить отверстия трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги в систему

44. Отсоедините трубопроводы компрессора.

45. Заглушите отверстия трубопроводов.

46. Разъедините разъем датчика давления хладагента.

47. Отвести в сторону хомуты

шланга системы охлаждения на подводящем трубопроводе водяного насоса при помощи приспособления (Mot. 1448).

48. Отсоединить шланги системы охлаждения от подводящего патрубка водяного насоса.

49. Отсоединить вакуумную трубку на впускном коллекторе.

50. Отвести в сторону хомуты

крепления шлангов системы охлаждения к корпусу термостата с помощью приспособления (Mot. 1448).

51. Отсоединить шланги системы охлаждения от корпуса термостата.

52. Отсоединить жгут проводов нижнего кислородного датчика на теплозащитном экране рулевого механизма.

53. Разъедините разъем нижнего кислородного датчика.

54. Отвернуть болт

крепления кронштейна трубопровода системы охлаждения на поддоне картера двигателя.

55. Отвернуть болты крепления теплового экрана рулевого механизма.

56. Снять тепловой экран рулевого механизма.

57. Отвернуть болты крепления рулевого механизма на подрамнике передней подвески.

58. Закрепить рулевой механизм на кузове.

59. Отвернуть болты

верхнего крепления соединительных тяг подрамника передней подвески.

60. Отвернуть болты

верхнего крепления пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

61. Снять вал привода правого переднего колеса.

62. Снять вал привода левого переднего колеса.

63. Пропустить трубопровод низкого давления гидроусилителя рулевого управления над крышкой коробки передач.

64. Отсоединить тросы выбора и переключения передач от коробки передач в точках

с помощью отвертки.

65. Отсоединить тросы выбора и переключения передач от стопоров оболочек, нажав в точке (А).

66. Отвести трос управления в сторону от коробки передач.

67. Отсоединить трубопровод гидропривода сцепления от рабочего цилиндра, нажав на фиксатор

.

Не тянуть за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

68. Слить тормозную жидкость в емкость.

69. Установить заглушки на отверстия трубопроводов.

70. Снять нижнюю реактивную тягу.

71. Отвернуть болты

крепления фланца выпускного трубопровода.

72. Снять уплотнительное кольцо выпускного коллектора.

73. Отвести в сторону выпускной трубопровод.

Сдвинуть выпускной трубопровод назад.

74. Снять подрамник передней подвески.

75. Отметить на кузове положение опор маятниковой подвески силового агрегата.

76. Установить двигатель в сборе с коробкой передач по меткам

с помощью приспособления (Mot. 1390).

77. Снять правую опору маятниковой подвески.

78. Отвернуть гайку крепления

сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески.

79. Бронзовой выколоткой выбить шпильку крепления коробки передач, чтобы отделить двигатель в сборе с коробкой передач от кузова.

80. Поднять автомобиль и снять двигатель в сборе с коробкой передач.

Убедиться, что ничто не мешает извлечению двигателя и коробки передач в сборе из кузова.

1. Установить двигатель в сборе с коробкой передач.

2. Завернуть гайку крепления сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески.

3. Затянуть требуемым моментом гайку крепления сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески (62 Н-м).

4. Установить правую опору маятниковой подвески.

5. Снять приспособление (Mot. 1390) с двигателя в сборе с коробкой передач.

6. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

7. Затянуть требуемым моментом:

• болты крепления фланца выпускного трубопровода (21 Н-м).

• болты верхнего крепления соединительных тяг подрамника передней подвески (21 Н-м).

• болты крепления пальца верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости (37 Н-м).

• болт крепления “массовой” шины на коробке передач (21 Н-м).

• болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику передней подвески (21 Н-м).

• болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на опоре коробки передач (21 Н-м).

• болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на коробке передач (21 Н-м).

8. Залить масло в двигатель.

9. Заправить маслом коробку передач.

10. Заправить систему охлаждения двигателя и удалить из нее воздух.

11. Удалить воздух из гидропривода сцепления.

12. Заправить рабочей жидкостью систему гидроусилителя рулевого управления.

13. Сначала остановить двигатель и удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из левого крайнего положения в правое.

14. Запустить двигатель и удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

15. Довести до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

16. Убедиться в отсутствии утечек топлива.

Замена сальников коленчатого вала

Снятие заднего сальника коленчатого вала

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Снять коробку передач.

4. Снять сцепления.

5. Снять маховик.

6. Снять с помощью отвертки сальник коленчатого вала

со стороны коробки передач.

Установка заднего сальника коленчатого вала

1. Очистить посадочное место сальника на коленчатом вале.

2. Очистить гнездо сальника коленчатого вала на блоке цилиндров.

3. Установите новый сальник коленчатого вала со стороны коробки передач с помощью приспособления

.

4. Установить маховик.

5. Установить сцепления.

6. Установить коробку передач.

Залить дизель в ДВС

Масло, содержащееся в ДТ, при заправке в бензиновый двигатель авто, приводит к загрязнению свечей зажигания, каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда (который измеряет соотношение воздух/топливо). При запуске машина будет икать или глохнуть (в зависимости от количества влитого топлива).

Разница между дизелем и бензином

Как можно узнать из любой тематической статьи, оба продукта получают из сырой нефти, но они отделяются в процессе переработки и обладают разными физическими свойствами. Если бензин – наиболее очищенный продукт, то ДЗ – результат меньшей переработки.

Дизельное топливо более вязкое, гуще, напоминает легкое масло. Это более плотная энергия, устойчивая к испарению. Бензин жиже и обладает отчетливым запахом. Эти отличия подразумевают их применение для двух разных типов двигателей.

Бензин используется в машинах с двигателями с принудительным зажиганием, в которых происходит сгорание топлива, в то время как дизель использует принцип сжатия для достижения воспламенения.

Одно из наиболее важных различий между ними – тепловой КПД дизельных двигателей или работа, которую можно ожидать от топлива, подаваемого в мотор. Тепловой КПД дизельного двигателя примерно на 20% выше, чем у бензинового двигателя. Это напрямую связано с 20-процентным увеличением экономии топлива.

Дизельные моторы используются в самых разных устройствах и транспортных средствах, от грузовиков средней грузоподъемности до новых круизных лайнеров и электрогенераторов.

Бензиновый двигатель

Цикл ДВС в авто состоит из нескольких специфических фаз, комплекс которых называется «управляемое зажигание», так как топливо «воспламеняется» в заданное время, установленное механикой. Все это происходит в камере сгорания, или цилиндре, одного поршня (как известно, бывают двигатели с двумя, тремя, четырьмя, восемью и более цилиндрами).

Цилиндр состоит не только из поршня и камеры, но и как минимум из двух клапанов, один на впуск и один на выпуск, но сегодня более распространены решения с четырьмя клапанами на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных). Именно с впуска начинается процесс, когда клапан пропускает в камеру смесь воздуха и бензина. Поршень находится в самой внешней части камеры, оставляя место для смеси. Сразу после этого он перемещается и занимает цилиндр, переходя, таким образом, к сжатию и закрытию клапана.

В этот момент свеча зажигания выдает искру, которая воспламеняет топливо, в результате чего давление воздуха внутри камеры увеличивается в геометрической прогрессии. Затем поршень «выталкивается» наружу, создавая движение, которое коленчатый вал преобразует в движущую силу для движения автомобиля. Последним этапом является открытие выпускного клапана, выпускающего газы от сгорания, которые затем отводятся в выхлопную трубу.

Дизельный двигатель

Работа ДД похожа, но не такая же. Д Т воспламеняется, вместо свечи зажигания, выбрасывающего искру, за счет сжатия. По этой причине дизельным двигателям не нужны свечи зажигания. Структура цилиндра такая же, как у ДВС, но, очевидно, в этом случае нет свечи зажигания.

Обычно дизельный мотор завершает свой цикл в четыре этапа. Сначала впуск через клапан только подает воздух в цилиндр. В этой фазе он свободен, так как поршень находится в самой дальней зоне. Сразу после этого происходит сжатие, которое доводит воздух, поступающий в камеру, до температуры от 700 до 900 градусов. Незадолго до этого момента в камеру вводится дизельное топливо, и раскаленный воздух приводит к воспламенению и последующему расширению воздуха, как это в случае с бензином. Таким образом, создание механической движущей энергии. Затем дымовые газы выбрасываются обратно в выхлопную систему.

Что происходит, если заправить дизельное топливо в бензиновый двигатель

Дизельное топливо, попадая в топливную систему БД авто, изменяет октановое число. Такая заправка чревата рядом проблем с автомобилем.

БД авто может некоторое время работать, после того, как ДТ залито в бак, но только потому, что он все еще действует на остатках бензина в топливной магистрали. Это лишь вопрос времени, когда забьются форсунки, автомобиль перестанет ездить, заглохнет и придется вызывать эвакуатор с соответствующего сайта.

Как избежать повреждений

Степень повреждений частично зависит от количества залитой солярки в бензиновый двигатель. Если это заправка пистолетом насоса ДТ парой литров, то нет причины сильно волноваться. Эту проблему можно решить, залив полный бак бензина и разбавив ДТ в баке. Как только уровень солярки упадет, снова заправиться и так далее. Производительность мотора может быть не на высоте, но таким образом избегаешь худшего.

Ситуация становится критичной, когда в машине с БД заправка дизелем полного бака. Последствия в том, что машина вряд ли добьется сгорания. Конечно, лучше, если водитель на азс обнаружит ошибку до того, как заведен мотор. Если автомобиль уже заведен, то его нужно выключить как можно скорее. Таким образом, ограничится повреждение топливного насоса, топливного фильтра и топливных форсунок дизеля. Хотя автомобиль может не завестись или, в лучшем случае, мотор заглохнет сразу.

Главное, не оставлять ДТ в бензобаке, а незамедлительно вызывать эвакуатор или техпомощь по услуге аварийного слива ДТ из бака, телефон которой можно найти на соответствующем сайте. Если продолжать заставлять автомобиль работать, то модет произойти попадание ДТ в топливную магистраль и систему двигателя, и ремонта не избежать.

Идеально, если автомобиль имеет съемный слив на бензобаке. Слить смесь и промыть бак бензином от дизельных загрязнений не составит большого труда. В ситуации, когда такового нет, заправщику придется бак снимать и так сливать, затем заливать и делать промывку бензином.

Что делать, если в бензиновый двигатель залили дизель

Случайным образом перепутать и залить дизельное топливо в бензиновый двигатель – надо постараться. У дизельных и бензиновых насосов на азс разная маркировка. Кроме того, пистолет для ДТ не соответствует штуцеру бака ДВС. Дозатор ДТ больше, чтобы просто поместиться в горловину бензобака. Но если не принимать во внимание эти признаки и рискнуть заправить бензиновый двигатель дизельным топливом, каких последствий тогда ожидать? Об этом тема статьи.

Как самостоятельно опорожнить бак

В старых автомобилях самостоятельно опорожнить бак от солярки не составит труда. Чтобы это сделать, нужно два шланга и канистра. Вставить оба шланга в бак и свободный конец одного из них в канистру, уперев его в дно. Заткнуть отверстие в резервуаре тряпкой и подать воздух во второй шланг, желательно с помощью насоса. Таким образом, давление в баке повышается, что заставляет топливо поступать в первый шланг. В результате дизельное топливо попадает в канистру.

В машинах нового поколения бак защищен сеткой, которая предотвращает попадание шланга. В таком случае более верный вариант – обратиться к профессионалу, который опорожнит бак от солярки и восстановит топливную систему. Но если есть желание, водитель может сделать «ремонт» самостоятельно.

В любом случае иметь смысл добавить присадку для очистки бензинового двигателя авто. Она помогает устранять остатки неподходящего топлива, благодаря чему двигатель быстрее возвращаются в норму. Хорошая присадка для очистки бензинового двигателя контролирует накопление отложений в форсунке, улучшает смазку двигателя, защищает топливную систему, поможет избежать замены деталей и дорогостоящего ремонта.