Блок зажигания на ваз 21214 инжектор

Блок зажигания на ваз 21214 инжектор

В системе зажигания (рис. 1) применяется модуль зажигания, состоящий из двухканального электронного коммутатора и двух двухвыводных катушек зажигания. Система зажигания не имеет подвижных деталей и поэтому не требует обслуживания. Она также не имеет регулировок, т. к. управление зажиганием полностью электронное.

Управление зажиганием осуществляется контроллером, использующим информацию о режиме работы двигателя, получаемую от датчиков системы управления двигателем.

Система зажигания имеет следующие четыре цепи

Цепь управления зажиганием 1 и 4 цилиндров.

Контроллер формирует сигнал управления зажиганием на контакт «В» модуля зажигания. Этот сигнал используется для коммутации первичной обмотки катушки зажигания и выдачи высокого напряжения на свечи зажигания цилиндров 1-4.

Цепь управления зажиганием 2 и 3 цилиндров.

Контроллер формирует сигнал управления зажиганием на контакт «А» модуля зажигания. Этот сигнал используется для коммутации первичной обмотки катушки зажигания и выдачи высокого напряжения на свечи зажигания цилиндров 2-3.

Модуль зажигания.

Модуль зажигания (рис. 2) содержит две катушки зажигания и два мощных транзисторных вентиля для коммутации первичных обмоток катушек зажигания. Контроллер управляет модулем, подавая сигналы по цепям управления зажиганием «1-4» и «2-3». В случае неисправности любого элемента модуля зажигания необходимо заменять весь узел в сборе.

Цепь питания.

Напряжение бортсети автомобиля поступает с выключателя зажигания на контакт «D» модуля зажигания.

Цепь массы.

Цепь соединения с массой идет с торца крышки головки цилиндров на контакт «С» модуля зажигания.

Снятие модуля зажигания

1. Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить колодку жгута проводов от модуля зажигания. 3. Отсоединить провода свечей зажигания. 4. Снять модуль зажигания, отвернув гайки крепления.

Установка модуля зажигания

Отсканировал и обработал Володюшка, 12.01.03.

Источник

Все полезное находится здесь

Система зажиганияДатчик-распределитель зажигания 3810.3706

1 – валик; 2 – корпус датчика-распределителя зажигания; 3 – защелка; 4 – бесконтактный датчик; 5 – корпус вакуумного регулятора; 6 – диафрагма; 7 – тяга вакуумного регулятора; 8 – опорная пластина центробежного регулятора; 9 – ротор распределителя зажигания; 10 – боковой электрод;

11 – крышка; 12 – центральный электрод; 13 – уголек центрального электрода; 14 – резистор; 15 – наружный контакт ротора; 16 – ведущая пластина центробежного регулятора; 17 – грузик центробежного регулятора; 18 – опорная пластина бесконтактного датчика; 19 – экран.

Схема проверки бесконтактного датчика на автомобиле

1 – датчик-распределитель зажигания; 2 – вольтметр, имеющий предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм;

3 – вид на штепсельный разъем датчика-распределителя зажигания.

Схема бесконтактной системы зажигания

1 – выключатель зажигания; 2 – реле зажигания; 3 – коммутатор;

4 – катушка зажигания; 5 – датчик-распределитель зажигания; 6 – свечи зажигания.

Система зажигания – бесконтактная. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Небольшая часть автомобилей с двигателем 1600 см 3 оснащалась микропроцессорной системой управления двигателем, которая здесь не описана.

Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок).

Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла. При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами. Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает.

Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана. При необходимости замените датчик-распределитель.

Долой модуль зажигания! привет «божья искра» — chevrolet niva, 1.7 л., 2004 года на drive2

— Приветствую всех форумчан! Недавно задавался вопросом почему при полном прогреве двигатель начинает весь вибрировать и колбасит, и это до такой степени что невозможно даже тронуться. Но самое интересное, что пока движок прогревается он работает ровно и чисто, да и машина едет как обычно.

Многое что под капотом я проверил: поставил свечи другие, ВВ провода, проверил магистраль воздуха, а так же дроссельный узел. Там оказалось всё в порядке. Давление в рампе так же норма, форсунки работают. До последнего я не хотел верить, что это модуль зажигания, так как его ценник не самый гуманный.

Но благодаря большинству советов форумчан дошло дело и до него. Кое как уговорил товарища на работе дать на пару дней его запасной МЗ на пробу и после установки машина ожила и прекрасно отъездила пару дней. Далее для интереса я проверил тестером сопротивление катушек своего модуля, между 1-4 и 2-3 контактами и если как говорят, что оно должно быть где-то 5,2Ом ( норма )

, у меня было 2Ом и 2.5Ом — это уже отклонение. Итогом стал поиск недорогого МЗ по магазинам, а так же хотел взять с рук, но передумал ( даже можно сказать отговорили ). Ценник расходился от 1500р, до 3500р, но почитав общую инфу по интернету оказалось что «МЗ» — это больной вопрос и не только в Ниве, но и на других авто где используется модификация модуля 2112, поэтому и смысл брать, что дорогой, что дешёвый нет, так как этот элемент электрики боится тряски, высокой температуры, а также не любит когда мотор хорошо раскручивают.

Созрел вопрос — » Что делать?», нужна альтернатива. И она нашлась — » БОЖЬЯ ИСКРА» — система собранная на 2-х коммутаторах и катушке зажигания, которая в свою очередь не боится выше перечисленных проблем, а так же есть и дополнительные плюсы. В инете есть достаточно информации про эту доработку, которая обошлась мне около 1500руб, так же есть схемы всех подсоединений, ничего сложного там нет, единственное что было у меня это немного сомнений, но всё было куплено и готово к творчеству.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

— Коммутаторы как они есть ставить не рекомендуют и требуется некоторая доработочка, путём выпаивания некоторых элементов ( одна перемычка и четыре конденсатора ), на фото я постарался их отобразить. Кто-то обходится выпаиванием только одной перемычки с обозначением » 000 » и говорят, что так же всё работает.

Полный размер

красным указаны выпаиные элементы

— Далее собрал коммутаторы в исходное состояние и приступил к созданию жгута. Изначально в проводке хотел использовать штекер от старого модуля, для чего раскурочил его, но в дело он не пошёл, так как сломал одну ножку — они аллюминивые, да и пайкой к ним не стал заморачиваться, решил четырёхконтактную ветку посадить через скрутку с пайкой к проводке машины. Вот то, что отковырял…

Полный размер

Полный размер

— На создание жгута понадобилось не очень много времени, с небольшими трудностями столкнулся уже при установке в авто. Во первых где-то надо установить коммутаторы и катушку. Многие автовладельцы переносили МЗ куда-нибудь повыше и подальше от двигателя и так же об этом подумал, но катушку решил оставить на старом месте немного отодвинув её от двигателя и переделав крепление, но а коммутаторы приспособил на самодельную пластину и установил в районе бачка ГУР и бачка тормозной — сцепления, масса для коммутаторов обязательна.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

— Короче дело дошло до запуска и как говориться первый блин комом. Двигатель при заводке весь колбасило, выхлопная чихала, а я заикаться стал — что-то сделал не так, а может это и не применимо в моём случае, а может и запчасти бракованные, но страшные мысли были развеяны и пришла одна самая нужная и хорошая мысль — поменять местами управляющие провода 1-4 и 2-3 цилиндров.

По схеме те что в инете брал всё собрал верно, но кто знал что на моём авто контакт «А» — это 1-4 цилиндры, а контакт «В»- соответственно 2-3. Меняю местами и вот оно счастье — машина завелась от одного прикосновения к ключу. Выехал прокатиться, она и едет даже по ощущениям даже лучше и как-то динамичнее при разгоне.

Итог моих покатушек после недели эксплуатации на новой системе зажигания — это отличная работа при запуске, хорошие ездовые показатели, как ни странно снизился средний расход топлива на 0.4 литра. Дополнение ко всему — это более выгодная в дальнейшем денежная ремонтопригодность. Короче сейчас Шевик летает, а я доволен как слон! Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Полный размер

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики — drive2

Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики

Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:

1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.

Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.

На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.

2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.

Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.

Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.

Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.

В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.

3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.

В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.

4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.

Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.

Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.

Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Неисправности зажигания и системы управления двигателем

(Примечание: данная статья является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля)

Для определения конкретных неисправностей зажигания и системы управления двигателем на Lada Niva см. так же раздел — Диагностика неисправностей двигателя.

Система зажигания. Влияние электропроводки и надёжности контактов

Очень часто в случаях, когда система подачи топлива работоспособна, и на стартерном режиме производится впрыск — искра отсутствует. Замена коммутатора или модуля зажигания ни к чему не приводят. Даже замена управляющих датчиков не даёт результата. В основном такие проблемы связаны с плохим контактом в цепи подачи напряжения — элементарный разъём, замок зажигания, реле.

В таких случаях я обязательно просматриваю плюсовую клемму катушки зажигания. Для запуска двигателя может понадобиться подать напрямую напряжение от АКБ и потом его убрать. Без дополнительной перемычки автомобиль не заводится, и что для меня было самое интересное — искра была только на одной катушке! И то не всегда.

Достаточно часто встречается отсутствие искры из-за того, что в жгуте проводов находилась вода, которая управляющий сигнал (а он очень слабый по току) садила на массовый провод датчиков или наоборот — не давала логического нуля для нормальной работы системы.

Для наблюдения за искрообразованием я предпочитаю использовать в качестве источника информации сигнал с «минуса» катушки, так как он для меня более информативен, чем сигнал, снимаемый с высоковольтного провода. Если имеется дефект коммутатора или его заземления, к сожалению, более надёжного и быстрого способа получения такого вида информации я не знаю.

Для системы зажигания, где нет возможности подключения к минусу катушки, безусловно, лучший способ для проверки — щупы и накладные датчики. Только для получения более надёжной информации для диагностики модулей зажигания всегда нужен сигнал с «плюса» питания, подаваемого на модуль.

О свечах зажигания

Как известно, продолжительность работы свечи прямо пропорциональна качеству работы системы впрыска, износу двигателя и качеству самого топлива.

К большому сожалению, иногда то, что заливают на АЗС в баки авто, — это «горючая смесь под соответствующим номером». И прежде всего свечи являются жертвой именно таких смесей.

Когда завод-изготовитель двигателей рекомендует какую-то свечу, он произвел соответствующие расчёты, двигатель прошёл стендовые и ездовые испытания, произвели корректировку и утвердили производителей и марку свечи, которая наилучшим способом будет выполнять свою роль в течение всего срока эксплуатации до замены.

При этом, хочу подчеркнуть, все расчёты и испытания проводят на БЕНЗИНЕ, а не на горючих смесях! Возникает следующий вопрос: какую лучше свечу использовать в данной ситуации? Ту, что рекомендует завод-изготовитель, или подобрать что-либо другое, но качественное?

Здесь, на мой взгляд, есть только два варианта. Первый — ставить те свечи, какие рекомендованы. Но, к сожалению, количество автомобилей, на которых они выхаживают свой положенный срок из-за «качественного» топлива, мало. Или второй вариант — ставить свечи дешевле и менять их чаще.

Мой критерий для рекомендации по замене — сначала устраняем неисправности в системах смесеобразования и зажигания (с последующей регулировкой, если она предусмотрена), и только после этого производим замену.

О системах управления двигателем

Очень жаль, что подробные алгоритмы работы различных систем управления и особенно нюансы, связанные с переходными и пороговыми режимами, недоступны в печати. Я обратил внимание, что практически отсутствует полные описания алгоритмов по определению неисправности контроллером.

В основном указываются условия возникновения кода неисправности, то есть при каких текущих параметрах заносится код ошибки и когда загорается лампочка «ЧЕК». Почти нигде в справочных данных не встретишь специфические параметры: токи управляющих сигналов, что чем коммутируется и каким образом происходит процесс управления какого-либо исполнительного механизма или устройства, т.е. сама физика процесса и возможные виды дефектов.

Позже я понял, что это является неразглашаемыми данным, и они могут быть указаны только в литературе для внутреннего пользования, к которой мало кто из диагностов, работающих не на дилерской станции технического обслуживания, имеет доступ. Я получаю такие данные только путём специального исследования и анализа работы конкретного датчика, исполнительного устройства или всей системы. Иногда можно найти такие данные на форумах.

И ещё один аспект. Очень часто диагносты вместо устранения дефекта по электропроводке или проблемы по механике, или замене неисправных узлов, занимаются обходом проблемы. Они подгоняют программу управления процессом впрыска и зажигания под достойные ходовые качества вместо устранения неисправности, исключая, например, лямбда-зонд из системы.

Вот один из распространённых примеров. Автомобиль потерял динамику в разгоне, дёргается, повысился расход топлива, нарушился температурный режим двигателя. Клиент приехал после посещений нескольких диагностов. Их диагноз: «по непонятным причинам слетела прошивка»!

Я переспросил его, на каких основаниях они это утверждают? Ответ: «У всех компьютер показывает данные, которые, по их мнению, невозможно получить при исправной работе контроллера». Поэтому все предложили исправить проблему путём полного изменения программы управления.

Но так как клиент не захотел вмешиваться в работу системы, то поехал искать варианты по устранению своей проблемы — так он попал ко мне. Я его выслушал, проделал диагностику сканером. Действительно, показатели режима холостого хода странные. Двигатель работал неустойчиво.

Просматривая графики сигналов, я обратил внимание на одну деталь — все сигналы синхронно меняли свои показания! Тогда я предположил лишь одну модель неисправности, которая могла дать такой результат, -плохая масса у датчиков. Спросил у клиента: «Случаем, недавно стартер или коробку не снимали где-то на СТО?

» Клиент удивился: «А что, это видно в твоих картинках? Да, я с друзьями снимал стартер и возил в ремонт. Сами потом и поставили на место. Была проблема в его работе из-за долгих режимов прокручивания — когда двигатель плохо запускался». Встречный мой вопрос:

«После каких работ с автомобилем всё началось?» — «Меняли сальник на коробке…» Вот тогда мне стало всё понятно! При снятии коробки открутили болт стартера, которым прикручивается пластина с массовыми контактами из контроллера, а обратно никто её под болт не засунул! Восстановил заводскую схему — автомобиль нормально заработал.

Другой пример (ВАЗ). Как только включили зажигание — сразу же включился вентилятор системы охлаждения. Казалось бы, известная проблема. Подключил сканер — и сам удивился: температурный датчик показывает норму. Реле также оказалось исправным! Клиент говорит, что на СТО диагностировали проблему прошивки.

Тогда я вспомнил о конструктивных особенностях: достаточно потечь печке, как тосол окажется внутри контроллера и сделает своё дело. Так и вышло. К счастью клиента, контроллер удалось реанимировать путём восстановления переходов с одного слоя печатной платы на другой.

Из опыта по устранению проблем на автомобилях я для себя сделал однозначный вывод: ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ «УЛУЧШЕНИЯ ХОДОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ» ВЛЕЧЁТ УХУДШЕНИЕ ДРУГИХ ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Особенно это связанно с иномарками. Моя методика поиска неисправностей базируется всего на одном принципе — зная прочинно-следственные связи между дефектами и их проявлениями в работе конкретной системы управления двигателя и его конструкции, можно построить модель возможных текущих неисправностей с учетом поправок на холод, жару, сырость и т.д., которые и привели к имеющемуся состоянию двигателя. Затем уже нужно последовательно проверять каждое направление, используя имеющееся оборудование.

Видео

Поломка и замена модуля зажигания. — chevrolet niva, 1.7 л., 2005 года на drive2

Всем привет. Начну с лирики) Уж не обижайтесь нивоводы, но я скажу это) Вот нива очень странная машина, мнение о ней меняется у меня очень стремительно и сразу на диаметрально противоположное мнение( Вот много людей хаят патра, мол говно машина, ломается через каждые 100 метров.

Лично я как владелец уаза воспринимаю это как наглую ложь и пустотреп. У меня патр и нива, уже говорю не раз, что патр ездит и не парит мозг, ну бывает ломается, но не критично, на ходу всегда (тьфу 3р). Нива же другая. Слабая машина, слабая ходовка.

Скажу так, что перед сезоном, а это осенью до октября я делаю большое ТО для машин, устраняю косяки с надеждой, что машины пройдут сезон с октября по апрель без проблем. Что имеем…Уаз ходит и ходит…нива нет, вечно выносит мозг((( Так случилось и сейчас…Вообщем это было предисловие, уж простите, но сказал как есть.

А началось все банально. Я на работе на сутках, жена поехала в магазин. Главное ездила нормально, как будто специально нива подгадывает когда можно сломаться, чтобы максимально навредить мне и моим нервам… Вообщем звонит жена и сообщает, что произошел какой то взрыв под капотом и машина на газе вообще не едет, а на бензине еле еле.

Далее шли диалоги, не понятные объяснения жены и я не понимающий что происходит и психующий… В итоге, она доехала еле еле на второй. А Утро у нас вышло морозное, -16 Я вышел к уазке, а он не открывает мне дверь…хорошо личинку перед зимой промазал и разработал, вообщем попал в машину и домой, правда уаз первые километры ехал как телега, все замерзло, хотя и мороз не большой.

Полный размер

Полный размер

Приехал домой, завожу ниву в -17, у нас холоднее всегда, она как спичка заводиться и отлично работает на прогреве. Думаю, наверно глюк какой то был. Однако при прогреве более 30, не помню точно сколько вдруг машина начинает сильно моросить, даже не троит, а скорее двоит, на бензине как то работает, а на газе просто глохнет сразу.

Я озадачился, но потом вспомнил, что на этих движках идет при прогреве вроде распределенный впрыск, а при прогреве переходит на попарно параллельный, ну или как то так, вообщем мысль уловил, снимаю провода и обнаруживаю, что при снятии 2 и 3 цилиндра двигатель работает так же. При снятии 1 и 4 глохнет сразу. Диагноз всплыл сразу, модуль. На всякий случай поменял свечи, но все так же.

Хорошо у шурина был модуль, привезли нам, поменял и нива ожила) Опять же, вроде бы рад и весь негатив прошел, но все равно осадок остается о надежности этой машины…мозг просто вынесла(((

Полный размер

мертвый модуль на одре…

Проблемы зажигания нива, ваз 21213 — лада 4×4 3d, 1.7 л., 2000 года на drive2

Добрый день.

Итак, есть проблемы с зажиганием.

Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности.

Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.

Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.

Что делал:В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.

Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.

Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.

Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(

зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.

Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

1. Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
2. Шестигранник на 5.
3. Отвертка.
4. Паяльник.
5. Флюс для алюминия.
6. Многожильный провод.
7. Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажиганияРемонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

1. На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
2. Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
3. От ВВ контактов убирают весь алюминий.
4. На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180^оС (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
5. По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
6. Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.

Модуль зажигания на Нива Шевроле и других отечественных автомобилях – это не что иное, как импульсный источник подачи высокого напряжения. Случается, что иногда эти устройства ломаются, и им требуется частичный ремонт или полная замена. В этой статье мы подробно разберём как проверить это устройство, для того, чтобы определить факт возможной неисправности.

Видео о проверке модуля зажигания:

Стоимость модуля зажигания для ваз 21214

Примерная стоимость составляет от 650 до 1100 рублей.

Катушку зажигания на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для замены в случае выхода из строя. Катушка не поддается ремонту и подлежит замене. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов, после чего, при наличие всего необходимого, проделайте следующую последовательность действий:

Откройте капот. Работы проводят при выключенном зажигание, так же можно отсоединить клемму минус от аккумуляторной батареи.

• Отсоедините от катушки центральный высоковольтный провод, сняв его резиновый колпачок и потянув провод на себя.
• Далее ключом на восемь откручиваем две гайки крепления наконечников питающих проводов низкого напряжения к шпилькам катушки и снимаем их вместе с шайбами.

Теперь можно снять катушку. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем две гайки крепления кронштейна катушки к шпилькам кузова и снимаем ее.

На этом ремонтные работы по снятию и замене катушки зажигания на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните ее замену или какой-либо другой ремонт, после чего установку проводим в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке. Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» – эти запчасти есть в активной продаже

Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Схема электрооборудования ваз-2121

1 — передние фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — электродвигатель омывателя фар*; 4 — регулятор напряжения; 5 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — стартер; 8 — генератор; 9 — фары; 10 — моторедукторы очистителей фар*;

11 — звуковые сигналы; 12-свечи зажигания; 13 — электромагнитный клапан карбюратора; 14 — катушка зажигания; 15 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — распределитель зажигания; 18 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;

19 — датчик указателя давления масла; 20 — датчик контрольной лампы давления масла; 21 — датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 22 — штепсельная розетка для переносной лампы; 23 — реле включения очистителей и омывателя фар*; 24 — реле включения ближнего света фар;

25 — реле включения дальнего света фар; 26 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — основной блок предохранителей; 29 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 30 — выключатель света заднего хода;

31 — выключатель стоп-сигнала; 32 — электродвигатель отопителя; 33 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 34 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 35 — выключатель аварийной сигнализации**; 36 — прикуриватель;

37 — выключатель очистителей и омывателя фар*; 38 — переключатель электродвигателя отопителя; 39- выключатель наружного освещения; 40 — трехрычажный переключатель; 41 — выключатель зажигания; 42 — выключатель освещения приборов; 43 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;

44 — плафоны освещения салона; 45 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 46 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 47 — тахометр; 48 — контрольная лампа стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;

50 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 51 — контрольная лампа габаритного света; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа дальнего света фар; 54 — спидометр; 55 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;

56 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 59 — контрольная лампа блокировки дифференциала; 60 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 61 — задние фонари; 62 — фонари освещения номерного знака; 63-датчик указателя уровня и резерва топлива.

Уход от модуля зажигания. — лада 4×4 3d, 1.7 л., 2003 года на drive2

Привет всем. Неделю назад возвращался с дачи и уже не далеко от дома «затроил» двигатель. Методом тыка определил, что не работают 2-3 цилиндр. Все ясно, прощай модуль зажигания. До дома доехал на двух цилиндрах . Лучше этого не делать ! Как позже выяснилось так можно сгореть.

Топливо продолжает попадать в неработающие горшки и догорает уже в выхлопе. Катализатор и резонатор были красные. Шумка на полу под ногами пассажира стала жидкой. Кстати методом тыка можно угробить мозги, сначала машине, а потом себе ! В общем это экстрим 50/50. Обошлось !

Через пару дней решил заняться машиной. Случай выхода из строя модуля зажигания очень распространен. Наверное большинство владельцев таких машин с этим сталкивались. А в основном он выходит из строя по причине перегрева. И даже не катушки летят, а накрывается встроенный коммутатор.

Под капотом итак жарко, так еще и модуль поставили на двигатель. Ну все казалось бы просто, взял в магазине новый модуль, поставил и все, радуйся. Но вот только купленный НОВЫЙ модуль это кот в мешке. Может отходить десять тысяч, может больше, а может сто километров и все !

Ходят по сто тысяч и больше только заводские модули, да и то не всегда. Решил я не ставить модуль 2112, а заменить его на катушку 2111, собрать систему «Божья искра». В интернете про это много написано, есть схемы, даже готовые варианты продаются. На Драйве тоже достаточно людей которые это сделали.

Можно с одной катушкой 2111, можно с двумя от газели, разница в один провод массы в схеме. Кому как удобно.Купил катушку 2111, два коммутатора, два комплекта проводки (для коммутатора 2108), хотя достаточно одного комплекта, нужны по сути только разъемы, а их итак два в каждом жгуте.

Еще купил разъем к катушке.Процесс пошел ! Давно хотел уже вытащить запаску из под капота и перенести её на крышу. Столько полезного места высвобождается, можно компрессор поставить, ресивер к нему и так далее. Сварил кронштейн для катушки, а после решил к нему и коммутаторы прилепить.

Как ни странно при всем объеме моторного отсека их некуда деть, тут не удобно, там вода на них попадает, здесь можно компрессор присобачить. Удивительно ! Ну вот такой моноблок получился, почти модуль зажигания. Удобно можно отсоединить один разъем и снять все вместе.

Собрал все просто на скрутках, чтоб проверить. Завелась сразу без проблем. Радует ! Проехал так километров тридцать, проблем нет. Осталось сделать нормальный жгут, чтоб не было этой мотни проводов и все. Чек больше не горит, погас сразу после первого завода на этом зажигание.

До этого почти пол года то загорался, то потухал, в последний месяц горел почти всегда.По коммутаторам ! Рекомендуют брать именно эти ! Почему не знаю. Из них надо выпаять либо по одной детальке из каждого, либо по пять деталек. Я выпаял по одной. Все работает.

Хочу купить еще два коммутатора и выпаять из них по пять деталей. В общем и так и так все работает. Посмотрю разницу. ВВ провода взял от 2110, но они конечно длинноваты, в моем исполнение можно оставить родные 21214. Возможно потом поставлю Бошевскую катушку, так чисто для себя, а может и нет, посмотрим.

Заключение

Обратите внимание, что если будет установлен факт обрыва обмотки, ремонту он не подлежит и ему потребуется только замена.

Однако, если обе обмотки окажутся целы и будет обнаружен только обрыв пайки, его можно исправить своими руками, и для этого потребуется только паяльник. Во время проведения таких работ, можно не только восстановить нарушения в дорожках, но и укрепить другие.

В современных инжекторных автомобилях неизменным компонентов двигателя является модуль зажигания. Это устройство отвечает за генерацию электрического импульса высокого напряжения. Впоследствии импульс передается на свечи зажигания, чтобы вызвать искру в цилиндре и зажечь топливную смесь.

Но зачастую могут возникнуть проблемы в работы данного устройства и может потребоваться его замена. Так же многих покорителей бездорожья не устраивает штатное расположение устройства в нижней части двигателя, где на него может попадать вода и возникает необходимость его переноса в другое место.

Модуль зажигания состоит из пары обмоток и комутатора, который определяет направление движения тока по катушкам. Работа данного компонента полностью регулируется электронным блоком управления автомобиля. ЭБУ так же отвечает и за сбор и анализ информации, поступающей от блока. На выходе из модуля им еется 4 гнезда в которые подключаются высоковольтные провода, идущие к свечам.

Импульсы внутри генерируются таким образом, чтобы на выходе получать парный разряд. Сперва задействуются контакты под номерами 1 и 4, затем 2 и 3. Это необходимо чтобы синхронизироваться с работой соответствующих цилиндров, в которых должна возникать искра.

https://www.youtube.com/watch?v=4wHGBUx6x3M

К устройству подходят 4 контакта, которые промаркированы на разъеме. На первые 2 – под обозначениями A и B направляются импульсы, отвечающие за перенаправление контактов с одной катушки на другую. На контакты C и D передается питание и масса. Буквенные обозначения должны быть продублированы и на корпусе устройства.