Асс в автомобиле что это? — Ремонт авто своими руками — тонкости и подводные камни

Описание кнопок на передней панели магнитолы для управления (расшифровка)

Все что вы хотели знать об acc

Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет много букв
Итак, все чаще и чаще народ интересуется ACC, поэтому я и решил обобщить все известное мне по этому вопросу.
Объяснять что это такое и как работает я не буду. Люди, интересующиеся этим вопросом, и так все знают. В этом бж я постараюсь обобщить то, что известно мне, чтобы у желающих пропала основная часть вопросов и они могли сделать для себя правильный выбор: стоит/не стоит, нужен/не нужен.
Ну что ж, приступим…
Если «пошерстить» различные международные торговые площадки, то оказывается, что радаров на MQB полно, цены на них весьма демократичные, но попадаются они в двух вариантах:
Вариант 1:

И 1 и 2 варианты — полноценные АСС радары, но 1 вариант — радары до 22 недели 15 года, а 2 вариант радары с 22 недели 15 года. Они просто разных поколений.Оба поколения поддерживают следующие функции:1. АСС2. Front Assist.Радары второго поколения поддерживают дополнительные функции:3.

Traffic Jam Assist4. Emergency AssistТеперь вкратце о функциях:1. АСС — адаптивный круиз-контроль. Работает в пределах 30-160/210 в зависимости от версии ПО2. Front Assist — система предупреждения фронтальных столкновений. Ассистент предотвращения фронтальных столкновений является одной из вспомогательных систем обеспечения безопасности.

Данная функция позволяет избежать столкновения или минимизировать его последствия. Эта функция работает во всём диапазоне скоростей автомобиля, начиная с 5 км/ч.Система идентифицирует критическое расстояние до идущего впереди автомобиля или иные препятствия и помогает сократить необходимый тормозной путь автомобиля.

Ассистент предотвращения фронтальных cтолкновений также реагирует на неподвижные объекты. Если водитель начинает торможение, функция переключается в режим поддержки водителя.3. Traffic Jam Assist — система помощи движения в пробке. Работает на скоростях до 60 км/ч.

Позволяет двигаться в пробке не делая никаких движений, достаточно лишь держать руку на руле. Система тесносвязана с камерой ассистентов, расположенной на лобовом стекле и работает лишь в том случае, если распознана разметка.4. Emergency Assist — аварийный ассистент, который также завязан на камеру ассистентов лобового стекла. Позволяет удерживать автомобиль в пределах полосы поле столкновений.

Дополнительно, с 22 недели 15 года, на радарах было увеличено время возобновления движения для функции STOP&GO с 2,5 секунд до 15 секунд.

Казалось бы — нужно брать радар второго поколения, его функционал значительно шире, но тут есть несколько «подводных камней».

Как я уже говорил, радар тесно связан с камерой ассистентов на лобовом стекле. Более того, на платформе MQB, они соединены вспомогательной кан-шиной, для более «оперативного» взаимодействия.Но если взглянуть на картинку ниже

то становится понятно, что часть функционала работает только совместно с камерой.Чтобы окончательно развеять иллюзии, вот еще одна табличка

которая наглядно показывает что камеры ОЧЕНЬ сильно отличаются.
Впрочем никто не мешает попытаться поставить камеру от суперба на октавию.
На этом теоретическую часть закончим и перейдем к необходимому железу, для того чтобы это заставить работать…
Для начала нам понадобится сам радар, что вполне естественно, и ряд деталей.
Для Октавия РС этот список выглядит так:
1. Усилитель бампера 5E0807109A
2. Решетка радиатора 5E0853677H9B9
3. Вставка в решетку радиатора 5E0853631A9B9
4. Накладка рулевой колонки для машин с KESSY 5E0858559C9B9
Помимо этого также понадобится трехрычажковая стрекоза.
Всего скорее понадобится еще максимальны блок АБС с поддержкой IPB, но вполне возможно, что будет работать и без него в режиме ACC Basic. Т.е. 30-160 без Follow to stop, но это лишь предположение которое надо проверить.
Далее самое интересное, установка.
Для установки много не надо, достаточно лишь поменять вышеозвученные детали, протянуть жгут из 4 проводов если у вас нет камеры на лобовом стекле и наслаждаться, но…
1. Необходимо снять защиту компонентов с радара (с этим проблем не возникнет, если радар не снят с угнанного авто)
2. Необходимо залить в радар соответствующее ПО, которое привязывается к ВИН
И вроде бы все
Радар заказан первого поколения, за вторым гнаться не стал по следующим причинам:
1. Функция Traffic Jam Assist, даже если «заколхозить» камеру от суперба, будет не востребованной. Стоп&го 15 секунд для московских пробок — мало, разметка у нас тоже оставляет желать лучшего.
2. Наилучший помощник для города — Front Assist доступен и в первой и во второй ревизии радара.
На остальное посмотрим, когда приедут все необходимые запчасти, мы их очень ждем

Подключение магнитолы. что есть «питающий провод к асс»? ( )

Что он запитывает? Что такое «АСС»? Можно ли подключить просто к « » или обязательно в точку, на которой « » появляется после включения зажигания?

Есть 2 провода. Один красный, другой желтый. Желтый подключают в точку, где всегда есть напряжение независимо от положения ключа зажигания, т.е. питание напрямую с акка. Красный провод в точку, в которой при вращении ключа зажигания в определенном положении напряжения нету.

В ответ на: Некоторые просто скручивают эти провода вместе и садят на акк, но это не есть правильно.

Как сказать. У меня, например, «голова» подключена напрямую от аккумулятора (спец. позолоченные клеммы) проводом сечением 6 квадратов, да еще через конденсатор 0,15 фарады и дроссель ( как « », так и «-«). И, должен сказать, разница слышна! С уважением Александр.

Сам задавался этим вопросом, пока не услышал разницу в звучании. При подключении «куда попало» и «чем попало» усилителю не хватает питания, звук становится «хилым» и т.п. С уважением Александр.

Ili net vneshnego usilitelya? Togda prosto na magnitolu provod potolsche, no ne obyazatelno 6 kv. i kondensator takoy emkiy.

Я тоже скептически относился к такому «перебору», так человек не поленился и переподключил « » к проводу на замке зажигания. Звук сразу как-то «сморщился» и «размазался». Фронт был подключен к усилителю головы, саб через моноблок с линейного выхода. Ресивер — из верхней линейке Алпайн.

Куда подключать провод АСС я знаю. Меня интересует несколько другое, а именно: 1. Что означает аббревиатура «АСС»? 2. Почему неправильно скручивать красный и желтый провод? 3. Чем будет отличаться работа магнитолы, если подключить как надо и если скрутить вместе?

Основное питание магнитолы, при работе — по желтому проводу. Краный скорее сигнальный — типа когда работать не надо.

Потому имхо желтый — на аккум. А красный — так как сказал Виктор. Я так и зделал. При таком подключении магнитола отключает усилители и подсветку на время срабатывания стартера, все остальное время нормально работает.

Почему не правильно и то и то на аккум. Думаю при работе стартера идет страшная помеха, возможны разные выбросы по питанию. Как это скажеться на магнитоле? Не известно, один раз может и нормально, а на следующие . Пусть лучше магнитола отключаеться на секунду.

АКК значить акумулятор. це живлення для пам»яті магнітоли та зарядки вмонтованого акумуляторчика якщо він є. без нього радейко забуватиме станції

Подключаешь его к соответсвующей клемме на замке зажигания и магнитола работает как акссесуар — в большинстве машин она отключается при включении стартера и полжении ключа зажигания «парковка». Кто как подключает — у меня на нем постоянное питание, т.к. нормальное явление — выскочить из машины на пару минут, а жену оставить в ней (ключи всегда забираю с собой).

Смело подключай оба провода к постоянному плюсу и не парься. По науке тот, который на постоянном плюсе висит, нужен лишь для сохранения памяти.

. Если делать как надо, то при горизонтальном положении ключа в замке (у нас ведь одинаково ) нифига играть не будет .

У меня оба провода подключены к аккуму напрямую толстым проводом через предохранитель. Фильтр питания для головы смысла не имеет имхо

. А не имеет, т.к. аккум может мгновенно выдать афигенный ток. Но это имхо

Раньше оба провода были подключены просто к прикуривателю. Переподключив, ровным счетом НИЧЕГО не заметил

. Вывод? А вывод: в системе, где голова усиливает сама, впереди компоненты, а сзади блины, причем динамики, скажем так, бюджетные , все приблуды нах не нужны.

Когда во время включения стартера магнитофон вырубает, значит дохлый аккум

. И способ подключения здесь пох. Проверял так: подключение черех прикуриватель и подуставший аккум: кассетную не вырубало , сидюк купил — вырубает. Меняю электролит и по-умному заряжаю аккум — все ок, никогда сидюк не вырубает . Аккум устал — вырубает опять. Купил новый аккум — не вырубает, даже если долго крутить — пытливый ум не успокоился, пока не проверил все.

Хинт: померять напряжение на аккуме во время работы стартера. Стрелочным совеЦким вольметром ибо он не тормозит, как китайские тестеры. Если напруга падает меньше 11 В (у меня), то магнитофон выключается . — аккум дохловат.

Если заводится нормально после стояния 7 часов с габаритами — аккум в порядке

. Правда, его так можно немного убить, но я проверял в целях поиска правды!

Снова 2 Пух: Кстати, моя дивайсина регулировки паузы работы дворников благополучно дала дуба.

Так что если себе не ставил, то советую не торопиться увы.

Смело подключай оба провода к постоянному плюсу и не парься. По науке тот, который на постоянном плюсе висит, нужен лишь для сохранения памяти. . Если делать как надо, то при горизонтальном положении ключа в замке (у нас ведь одинаково ) нифига играть не будет .

— По науке надо подключать по инструкции

Чтоб на выключенной машине не работала магнитола.

У меня оба провода подключены к аккуму напрямую толстым проводом через предохранитель. Фильтр питания для головы смысла не имеет имхо . А не имеет, т.к. аккум может мгновенно выдать афигенный ток. Но это имхо

— Фильтр смысла не имеет потому, что он часто есть встроенный в магнитолу. А встроен он потому, что магнитолу сильно много тока не надо — 200 Вт пика соответствуют 7 А тока, что совсем немного (это около 1.5 квадрата провода) и такие токи совсем нетрудно фильтровать, им не нужно фарадных конденсаторов.

Раньше оба провода были подключены просто к прикуривателю. Переподключив, ровным счетом НИЧЕГО не заметил . Вывод? А вывод: в системе, где голова усиливает сама, впереди компоненты, а сзади блины, причем динамики, скажем так, бюджетные , все приблуды нах не нужны.

— Вроде ж давно уже решили (по моему кстати мы с тобой

) в этой конфе: пох какие силовые и аккустические (усь-колонка) провода, главное чтоб потолще.

Когда во время включения стартера магнитофон вырубает, значит дохлый аккум . И способ подключения здесь пох. Проверял так: подключение черех прикуриватель и подуставший аккум: кассетную не вырубало , сидюк купил — вырубает. Меняю электролит и по-умному заряжаю аккум — все ок, никогда сидюк не вырубает .

— У меня, да и наверно у многих других машин, это фича такая — когда включается стартер всё остальное выключается.

Хинт: померять напряжение на аккуме во время работы стартера. Стрелочным совеЦким вольметром ибо он не тормозит, как китайские тестеры. Если напруга падает меньше 11 В (у меня), то магнитофон выключается . — аккум дохловат.

— Можно проще: если при работе стартера всё нафиг гаснет — значит это специально так, если еле еле мерцает и «моргает» — дохлый акк.

Если заводится нормально после стояния 7 часов с габаритами — аккум в порядке . Правда, его так можно немного убить, но я проверял в целях поиска правды!

— У меня не заведется 100%

. У меня очень маленький аккумулятор .

Renault

ISO-адаптер от фирмы-производителя Intro для быстрого подключения современной мультимедийной системы (ММС) либо другого нештатного устройства (магнитолы) на место заводского аппарата. Переходное устройство высокого качества исполнения по приемлемой цене, рекомендовано для установки на автомобили марки:

• Peugeot;
• Citroen;
• Renault, выпущенных после 2005 года.

Данное техническое переходное устройство представляет собой штекер для подключения к штатному разъему проигрывателя и колодки для электрической проводки авто. Без каких-либо специальных инструментов за короткий промежуток времени.

Достаточно купить ISO-переходник

по доступной цене, и можно самостоятельно в минимальные сроки произвести подключение автомагнитолы. При этом гарантированно достигается безопасность от неправильных подключений, коротких замыканий и иных трудностей.

Когда безISO-переходника не обойтись

При покупке автомобиля с комплектацией средней и более высокой владелец получает штатную автомагнитолу. Зачастую ее функции сводятся к воспроизведения CD-дисков, МР3-файлов, а также прослушиванию радиостанций. Наличие интерфейса USB встречается на порядок реже, лишь в автомобилях премиального класса устанавливается навигационная система, позволяющая выводить изображение с камеры заднего вида.

К сожалению, далеко не у всех есть возможность купить премиум-авто, в остальных случаях автомагнитола или совсем простая, или попросту отсутствует. Проблема решается покупкой и установкой одной из акустических систем, предлагаемых современным рынком.

Но здесь возникает дополнительная трудность — на новый автомобиль предоставляется гарантия, однако она сохраняется лишь в том случае, если владелец придерживается всех правил эксплуатации транспортного средства. Одно из них — не вмешиваться в электрическую проводку автомобиля.

Поэтому немало дилеров запрещает устанавливать магнитолу и другое оборудование в посторонних сервисных центрах. Проблема усугубляется тем, что многие изготовители автомобилей используют собственные крепления, разъемы и форм-факторы, в результате возникают дополнительные сложности в монтаже акустической системы.

Методы подключения новой магнитолы

Если водитель решит заменить штатную автомагнитолу, то у него есть два пути:

1. Обрезать «родные» разъемы и произвести скрутку и спаять провода, после чего выполнить их изоляцию. Если после такого решения проблемы обратиться к дилеру с целью воспользоваться гарантийным обслуживанием автомобиля, вероятность получения отказа стремиться к 100%. К тому же в будущем будет сложно возвратить все на прежнее место. От полученного соединения трудно ожидать высокого качества — когда на дворе будут морозы, провода дубеют, а скрутка во время езды сталкивается с вибрацией, в результате чего контакт может пропасть или периодически пропадать.

1. Выбрать и приобрести соответствующий ISO-переходник
   . Это оптимальное решение проблемы — не требуется вносить какие-либо изменения в автопроводку, а также нарушать штатные разъемы. Все что требуется — снять заглушки или «родную» автомагнитолу, после чего установить два переходника — на антенну и на электрику. На это уйдет не более 10 минут времени! А если водителю предстоит поездка на станцию техобслуживания дилера, он всегда может возвратить штатную магнитолу.

Магазин «АвтоПрофи» предлагает переходники для различных моделей авто. Широкий ассортимент адаптеров позволит каждому подобрать наиболее подходящее изделие, которое облегчит установку стерео-системы. А если Вам потребуется дополнительная помощь с выбором изделия или произведением оплаты, наши сотрудники с удовольствием ее предоставят.

Немного теории: распиновка ISO разъема магнитолы – это определение по функциональности контактов в штекерах, в соответствие с их нумерацией. ISO разъем магнитолы — это разъем для подключения штатной магнитолы автомобиля, сертифицированный по международным нормам.

При попытке самостоятельно заменить, к примеру, авто проигрыватель от Pioneer на JVC, владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда провода в штекере перепутаны или даже не подходят по формам разъемов. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо купить iso штекер, который продаётся в любом магазине автозапчастей. После чего и провести распиновку разъема штатной магнитолы согласно схеме.

Возможности модернизированных датчиков движения

Автоматический переход в режим парковки. Видеорегистратор сам останавливает текущую запись и включает все парковочные датчики после:

• получения сигнала по модулю GPS или G-сенсору об остановке транспортного средства;
• отключения зажигания или вытаскивания ключа;
• остановки дольше, чем на 10 минут.

Сохранение видео в отдельный файл и блокировка от перезаписи. На карте памяти выделяется папка для хранения видео, записанных при срабатывании датчиков. Эти файлы помечаются как нестираемые и не удаляются. Количество нестираемых файлов варьируется в зависимости от модели регистратора и в среднем составляет 50 событий.

Удаленное информирование и резервирование. Отправка уведомления о срабатывании датчика на телефон или электронную почту, сохранение записи на облаке — для регистраторов с функцией Wi-fi.

Настройка качества видео.Можно изменить разрешение, включить черно-белую запись, активировать функцию замедленной съемки timelaps. Это позволит до 20 раз сократить объем записей на карте, что крайне полезно при длительной парковке.

Настройки чувствительности. Уменьшают чувствительность датчика к движению мелких объектов типа капель дождя или хлопьев снега. Кроме того, вы можете зонировать кадр — выбрать область в поле обзора камеры, на которую будет реагировать датчик.

Например, если вы регулярно паркуетесь рядом с деревом, его ветки попадают в объектив и при движении активируют запись. Эту область можно исключить из поля «зрения» камеры — детектор не будет срабатывать на движение в выбранной зоне. Некоторые устройства позволяют фрагментировать кадр на 50 зон.

Надоели мне болтающиеся провода от видеорегистратора и навигатора, решил заехать к официальному дилеру и спросить сколько стоит подключение регистратора к режиму ключа (положение АСС). Оказалась цена 15 евро, да еще надо записаться, оставлять машину.

И так нам понадобится:1. Изолента.2. 20 см провода.3. Отвертка плоская и крестовая.4. Плоскогубцы.5. Видеорегистратор

Снимаем крышку блока предохранителей в салоне

Смотрим по стрелочкам куда будем подключать минус (массу) и плюсовой провод от преобразователя (с 12V на 5V) от нашего видеорегистратора

Снимаем боковую крышку торпеды (поддевается отверткой и отщелкивается)

Отщелкиваем нижнюю крышку торпеды, на которой находятся кнопки корректора фар, люстры, и ЕСП (поддеваем ее отверткой и тянем на себя пальцами)

Берем, преобразователь и приматываем к нему проводок 10 см. длиной (можно и длиннее). Обматываем оба контакта левый и правый, так как на некоторых преобразователях минус припаян только к одному из них. Что бы не гадать мотаем проводок на оба. Это будет минус (масса)

Заматываем (качественно) минусовой провод изолентой

Откручиваем пипочку плюсового контакта на преобразователе (аккуратно – внутри предохранитель и пружинка) и подсовываем под металлическую пипочку второй проводок (это будет плюс 12V на преобразователь). Закручиваем пипочкин держатель обратно. Подергаем за плюсовой проводок – если не выскочил то все хорошо

Заматываем преобразователь во много слоев изоленты, что бы нигде ни что не коротнуло, не замкнуло, и искры не сыпались)))

СТОП! Внимание! Далее работа будет проводится в опасной близости от шлейфов проводов шторок (подушек) безопасности. По этому от греха подальше настоятельно рекомендую снять отрицательный (минус или масса) провод с КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА! Не хватало нам еще сработавших подушек!

Сняли клемму и работаем далее.Берем плоскую отвертку, засовываем ее под пластиковую обшивку левой стойки крыши и тихонечко, контролируя усилия, тянем на себя и отщелкиваем пластик стойки.

Тянем пластик чуть вверх, и он вытащится. Осторожно под крышкой на стойке натянута, какая то непонятная капроновая лента. Ее назначение я не знаю, но она тоже может быть деталью конструкции шторок (подушек) безопасности. Я к ней не прикасался и Вам не советую.

Берем запасной предохранитель на 10 ампер (у меня валялся в гараже) загибаем у него одну ножку и зажимаем (плоскогубцами) согнутой ножкой плюсовой проводок от нашего преобразователя

Вставляем предохранитель в гнездышко целой ножкой вниз. Отрицательный проводок (минус, масса) засовываем под саморез

Протягиваем кабель питания регистратора по левой стойке вверх (прихватываем изолентой к шлейфу со штатной проводкой), далее прячем под обшивку крыши, тянем к зеркалу

Из под крыши тянем к регистратору, прячем под заглушку проводки зеркала заднего вида

Собираем весь пластик обратно, подключаем отрицательный провод к аккумулятору, вставляем ключ зажигания, поворачиваем в положение АСС. И … есть заработало!

Таким образом, мы экономим 15 евро, не нарушаем штатную проводку и в случае чего можем за 15 минут все снять и убрать (и ехать к официальному дилеру).

Вот как-то так за 30 минут я все установил. Отчет печатал намного дольше.

Несмотря на то, что видеорегистраторы сделаны максимально простыми в использовании, существуют правила по их установке в автомобиль, чтобы получить наиболее оптимальное качество видеозаписи и защиту. Также важно ответить на некоторые вопросы. Где именно на лобовом стекле разместить устройство? На какие поверхности он может быть прикреплен? Будет ли он мешать датчикам автомобиля?

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке. Изделие подлежит только профессиональной установке в установочных центрах.Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

по истечении срока гарантии;

при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;

при наличии повреждений в результате неправильной настройки или регулировки.

при наличии механических повреждений наружных деталей модуля, брелоков после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;

Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания брелоков, которые имеют естественный ограниченный срок службы.

Ремонт и обслуживание модуля с истекшим гарантийным сроком осуществляются за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

Серийный номер ________________________

Храните данное руководство только вне автомобиля, в месте, не доступном потенциальному угонщику.

«Реле контроля чередования/потери фазы K8AB-PH Идеально подходит для контроля чередования и обрыва фаз в цепях промышленных устройств и оборудования.• Одновременное слежение за чередованием фаз и потерей фазы в трехфазных 3-проводных линиях электропитания.• Один выходной перекидной контакт (SPDT), 6 A при. »

«4.2 Преобразователь линейных перемещений ПЛП-05М1-11 Состав преобразователя ПЛП-05М1-11 ЯШМИ.401263.031 : –датчик токовихревой регулируемый ЯШМИ. 400620.037 1 шт.;–блок электронный микропроцессорный тип. »

«Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский городской университет управления Правительства Москвы Институт высшего профессионального образования Кафедра. »

«OГЛАВЛЕНИЕ 1. Введение 2 Общие положения. 1.1. 2 Общий вид систем TYTAN EOS EPS и TYTAN EOS MW. 1.2. 3 Область применения систем TYTAN EOS EPS и TYTAN EOS MW. 1.3. 3 Условия проведения работ. 1.4. 3 Основные инструменты и принадлежности. »

«1. Цели и задачи освоения дисциплины.1. Приобретение современных знаний о природе и происхождении переменного электромагнитного поля Земли, взаимодействия магнитосферы Земли с потоками солнечного ветра, солнечно-земных связях, геомагнитной активности, атмосферноионосферных и а

«УДК 821.161.1–1 Н. Н. Кундаева Заголочно-финальный комплекс как жанромаркирующий элемент в импрессионистском тексте В статье на материале малой прозы первой трети XX века рассматриваются особенности феномена заголовочно-финального комплекса, отражающего процесс трансформации канонических жанров в рамках импресс. »

Заказ в аптеках москвы

Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.

Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2022 N 61-ФЗ.

Замок зажигания состоит из двух частей:

1. Механическая — цилиндрический замок (личинка), он состоит из цилиндра, именно в него вставляется ключ зажигания.
2. Электрическая — контактный узел, состоит из группы контактов, которая замыкается определенным алгоритмом при повороте ключа.

В ключе зажигания обычно установлен цилиндрический замок, который справляется одновременно с несколькими задачами, такими как: поворот контактного узла и блокировкой рулевого колеса. Для блокировки использует специальный запорный стержень, который при повороте ключа выдвигается из корпуса замка и попадает в специальный паз в рулевой колонке.

Устройство замка зажигания само по себе имеет простую конструкцию, сейчас попробуем разобрать все ее составляющие. Для более наглядного примера рассмотрим, как устроен замок зажигания:

Детали выключателя зажигания

• а) тип KZ813;
• б) тип 2108-3704005-40;

1. Скоба.
2. Корпус.
3. Контактная часть.
4. Облицовка.
5. Замок.
6. А — отверстие для фиксирующего штифта.
7. Б — фиксирующий штифт.

Личинка соединена с проводом и установлена внутри широкой цилиндрической пружины, при этом один край прикрепляется к самой личинке, а другой уже непосредственно к корпусу замка.С помощью пружины замок может автоматически возвращаться в исходное положение после включения зажигания или после не успешной попытки запуска силового агрегата.

Поводок замка может не только поворачивать диск контактного узла, но и фиксировать замок в нужном положении. Специально для этого поводок сделан в виде широкого цилиндра, в котором есть радиальный канал, проходящий насквозь.

Контактный узел имеет две основные части, такие как: контактный диск, который может приводиться в движение и неподвижная колодка с видимыми контактами. На самом диске установлены пластины, именно через них проходит ток после поворота ключа в замке зажигания.

Контактная группа, в основном отвечает за запуск стартера, систему зажигания, контрольно-измерительные приборы, она расположена в глубине корпуса замка. Провести проверку ее работоспособности можно с помощью специальной контрольной лампы.

Электрическая схема замка зажигания ВАЗ 2109

Обозначения, расшифровка контактов и проводов автомобильных магнитол.

Акустическая группа:

R = Динамик правый. L = Динамик левый. FR , FR- или RF , RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус). FL , FL- или LF , LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус). RR , RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус). LR , LR- или RL , RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус). GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания магнитол:

B или BAT или K30 или Bup или B/Up или B-UP или MEM 12 = Питание от аккумулятора (плюс)

GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.

A или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = 12 с замка зажигания.

N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).

ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся 12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.

Ant или ANT или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание 12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.

MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).

Другие возможные контакты в магнитолах:

Power Control = это управление включением усилителя P.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радио ILL и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолы Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя DATA IN = Вход данных DATA OUT = Выход данных Line Out = Линейный выход REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)

ACP , ACP- = Линии шины (Ford) CAN-L = Линия шины CAN CAN-H = Линия шины CAN K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line) SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода. AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей CD-IN L , CD-IN L-, CD-IN R , CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера SW B = Переключение питания B батареи.

SEC IN = Второй вход DIMMER = Изменение яркости дисплея ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER) SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля. LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно. D2B , D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы

Удалить механизма блокирующего руль в стояночном положении.

1. Выберите место установки моноблока контроллера. Учитывайте длину проводов. Закрепите модуль.

2. Установите USB- разъем в удобном месте.

3. Если автомобиль оборудован штатным иммобилайзером, и не планируется подносить ключ каждый раз при включении зажигания, то установите обходчик штатного иммобилайзера (в комплект не входит).

4. Подключите контакт №11 к концевику педали тормоза. При нажатии педали на этом проводе должен появляться 12V. Допускается использовать концевик педали сцепления.

5. Подключите контакт №14 к проводу контрольной ламы генератора или к проводу контрольной лампы давления масла.

6. Выберите место установки кнопки «Engine Start», проделайте отверстие и установите кнопку.

7. Отсоедините провода от штатного замка зажигания автомобиля. Соедините их согласно схеме подключения.

8. В случае, если работа модуля планируется под управлением сигнализации, подключите контакт №13 к выходу сигнализации, на который в состоянии «снято с охраны» подается «масса» если сигнализация отсутствует, подключите этот контакт на массу.

Часто возникает вопрос, а что делать, если у автомобиля чип-ключ?

Есть два основных способа решения этой проблемы.

Способ 1. При установке модуля оставить штатный замок и перед запуском двигателя вставлять в него чип-ключ.

Процедура знакомая владельцам многих машин со штатной кнопкой запуска двигателя. Там тоже нужно вставлять электронный ключ для идентификации владельца.

Способ 2. Установить модуль обхода штатного иммобилайзера.

Это устройство, в момент запуска двигателя отключающее штатную противоугонную систему по внешней команде, в данном случае по команде от модуля.

Все остальное время автомобиль находится под охраной штатной системы. Устанавливается точно так же, как и при установке сигнализации с автозапуском.

При запуске автомобиля с помощью кнопки, машина должна увидеть родной чип. Для этого:

1. ключ можно поднести к замку зажигания, а через пару секунд можно убрать.

2. на время поездки, перед включением зажигания, вставить ключ в замок зажигания, и забрать ключ, уходя из машины.

3. извлечь чип (или сделать дубликат чипа для запуска) из ключа и прикрепить его навсегда рядом с антенной штатного иммобилайзера.

4. установить обходчик штатного иммобилайзера (как при установке автозапуска).

Номер контакта НАЗНАЧЕНИЕ

Внимание! Выходы модуля являются слаботочными и требуют подключения дополнительных реле!

В комплект входит:

Руководство по эксплуатации и монтажу……. ………………………………………………………. 1 шт.

В цепи питания модуля необходимо установить предохранитель на 5А max в разрыв плюсового провода. В модуле предусмотрена защита от перенапряжения и схемная защита от переполюсовки.