Замена адсорбера на Рено Логан 2

Подробно: ремонт абсорбера рено логан своими руками от настоящего мастера для сайта newlogan.ru.

Внимание: При нормальной работе отверстие для сообщения с атмосферой не должно быть закупорено. Трубка к данному отверстию не подсоединяется.

Принцип работы
Сообщение с атмосферой топливного бака осуществляется через адсорбер (улавливатель топливных паров). Пары топлива удерживаются активированным углем, содержащимся в адсорбере. Пары топлива, содержащиеся в адсорбере, устраняются путем сжигания в двигателе. Для этого адсорбер соединяется с впускным коллектором посредством трубопровода. На адсорбере имеется электромагнитный клапан, обеспечивающий его продувку.

Схема системы улавливания паров топлива.

1 – Впускной коллектор, 2 – Электромагнитный клапан продувки адсорбера, 3 – Адсорбер с электромагнитным клапаном, 4 – Бак, М – Сообщение с атмосферой, А – Трубопровод к впускному коллектору, В – Трубопровод от бака.

Условия продувки адсорбера
Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляется с контакта 4 блока управления системой впрыска топлива, при следующих условиях:
– температура охлаждающей жидкости выше 40вС;
– температура воздуха превышает 10°С;
– порог нагрузки достигнут;
– двигатель не работает на холостом ходу;
– датчик положения дроссельной заслонки не находится в положении “холостой ход”.

Проверка продувки адсорбера
Нарушение работы системы улавливания паров топлива может привести к нестабильной работе на холостом ходу или остановке двигателя.
1. Убедитесь в правильности подсоединения трубопроводов системы (см. функциональные схемы).
2. Проверьте состояние трубопроводов до топливного бака.

Адсорбер

. 1 – Штуцер трубопровода подвода паров топлива из бака (быстроразъёмное соединение), 2 – Трубопровод подвода паров топлива к впускному коллектору двигателя, 3 – Отверстие сообщения адсорбера с атмосферой, 4 – Электромагнитный клапан продувки адсорбера.

Адсорбер расположен в моторном отсеке на передней правой колесной арке.

– снимите правый передний подкрылок.

– разожмите фиксаторы разъёма проводки от электромагнитного клапана продувки абсорбера и отсоедините его

– Отсоедините трубку 1 (в двух местах) от абсорбера (для наглядности показано без бампера) и . Отсоедините трубку вентиляции адсорбера 2.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

– Открутите ключом “на 13” две гайки (3) и снимите абсорбер вместе с его кронштейном

Проверьте, что разрежение имеет место:
– на холостом ходу,
– при заглушённом отверстии на адсорбере, к которому подсоединяется трубопровод (В) подвода паров топлива из топливного бака.

Проверка соединения топливного бака с адсорбером
Данную цепь можно проверить следующим образом:
– вывесите правое заднее колесо с помощью домкрата;
– снимите пробку заливной горловины топливного бака;
– подсоедините вакуумный насос к шлангу (В).
Система исправна, если не удается поддерживать разрежение в данном шланге.

Установка адсорбера

5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки гаек крепления абсорбера: 21 Нм.

Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем). Абсорбер обычно представляет собой колонку с насадкой или тарелками, в нижнюю часть которой подается газ, а в верхнюю — жидкость; газ удаляется из абсорбера сверху, а жидкость — снизу. Абсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.

Адсо́рбер — основной аппарат установки, в которой осуществляют адсорбцию.

Адсорбция (лат. ad — на, при; sorbeo — поглощаю) — процесс концентрирования вещества из объёма фаз на границе их раздела.

Поглощаемое вещество, ещё находящееся в объёме фазы, называют адсорбтив, поглощённое — адсорбат. В более узком смысле под адсорбцией часто понимают поглощение примеси из газа или жидкости твёрдым веществом — адсорбентом. При этом, как и в общем случае адсорбции, происходит концентрирование примеси на границе раздела адсорбент-жидкость либо адсорбент-газ. Процесс, обратный адсорбции, то есть перенос вещества с поверхности раздела фаз в объём фазы, называется десорбция.

Логан двиг. k7j, 2006 год.
При кузовном ремонте умыкнули адсорбер. Трубки, естественно, не заглушили. Обнаружил недавно. Проблема: понятно, что трубку от впускного коллектора оставлять незаглушенной нельзя (она входит в коллектор после возд. фильтра), но если её заглушить машина начинает очень плохо заводиться (с незаглушенной трубкой, когда она тупо торчит в атмосферу, проблем с холодным пуском нет), что совершенно непонятно: ведь по логике, во время холодного пуска клапан продувки адсорбера (если бы он был) должен быть закрыт!

Покупать адсорбер, если честно, нет никакого желания (стоимость немаленькая. Возможно, как будет время приделаю от калины со внешним клапаном), кроме того что-то подсказывает, что проблема не только в его отсутствии.

Собственно, хелп! Подскажите, что делать.
Заранее спасибо.

Нарушаем п. 3.1, п. 3.10 Правил. Пока склеил. Док

Судя по всему Вы не поняли ничего из написанного выше.

П.С. На ТЫ мы с Вами не переходили и на “брудершафт” не пили, насколько помню.

Адсорбер это просто пластмассовая банка с каким-то волокнистым материалом типа угольной ваты. Я предполагаю, что он выработал свой ресурс чем-то забившись, и подавал на мозги нестабильный сигнал. Когда Вы его изволили “заглушить” мозги, не получая никакого сигнала об изменении давления во впускном коллекторе, либо перешли на некий аварийный режим, либо считают, что с адсорбером всё в порядке, и продолжают работу в установленном прошивкой режиме.

Разумеется всё вышенаписанное не что иное, как мои домыслы, и принимать их стоит лишь как информацию “к размышлению”.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Дык это. Адсорбер накапливает пары из бака и стравливает их во впускной коллектор через э/м клапан.
ЭБУ проверяет цепь клапана на обрыв/закорачивание и иногда подаёт комманду на открытие клапана.

Если клапан залип в открытом состоянии, то во впускной коллектор постоянно “тянуло”.
Можно выдернуть сам клапан из корпуса адсорбера и просто подуть в него.

Если в баке создавалось такое разряжение, что бензонасос не справлялся, то бак бы сплющило.
С открытой крышкой бензобака работает так же нестабильно?

ЗЫ Интересно глянуть на показания МАП-сенсора. Очень важный датчик.

Дык это. Адсорбер накапливает пары из бака и стравливает их во впускной коллектор через э/м клапан.
ЭБУ проверяет цепь клапана на обрыв/закорачивание и иногда подаёт комманду на открытие клапана.

Если клапан залип в открытом состоянии, то во впускной коллектор постоянно “тянуло”.
Можно выдернуть сам клапан из корпуса адсорбера и просто подуть в него.

Если в баке создавалось такое разряжение, что бензонасос не справлялся, то бак бы сплющило.
С открытой крышкой бензобака работает так же нестабильно?

ЗЫ Интересно глянуть на показания МАП-сенсора. Очень важный датчик.

С открытой крышкой ХХ в норме (непосредственно после заправки двигатель работает ровно). Это меня и подтолкнуло к мысли посмотреть абсорбер.
Клапан работает нормально, естественно я его вытащил при помывке двигателя, проверил уплотнения и герметичность, почистил.
Разряжение в баке было в пределах нормы, совсем не избыточным, но видимо этих 0,2. 0,3 и не хватало для образования хорошего факела распыла.
Думаю проблема именно в регуляторе давления или сетке фильтра.

Я пока не хочу делать каких-либо поспешных выводов, пока не измерю давление в магистрали и не продиагностирую бензонасос с регулятором. Главное – ниточка проблемы нащупана, значит и решение не за горами.

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (можно определить по наличию запаха бензина и при визуальном осмотре), а также в случае неисправности электромагнитного клапана продувки адсорбера (дефект сопровождается неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода).
Для снятия адсорбера снимаем подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).

Отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем (для наглядности передний бампер снят)…

Сжав фиксаторы наконечника трубки, соединяющей электромагнитный клапан продувки адсорбера с впускным трубопроводом…

…снимаем наконечник трубки со штуцера клапана.

Аналогично снимаем наконечник трубки, соединяющей адсорбер с топливным баком, со штуцера адсорбера.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления корпуса адсорбера к кузову…

…и снимаем адсорбер вместе с прозрачной трубкой вентиляции. Установку адсорбера производим в обратной последовательности.

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сразу прошу прощенья за название темы, т.к. не смог ничего другого придумать. Ситуация такая. При вкл. зажигании, но движок не запускаю, спереди справа, по ходу движения, слышен непрерывистый звук тук-тук-тук, похожий на клацанье релюшки. В машине есть кондер. Что это может быть?

Скорее всего это адсорбер. Если бензином не воняет и машина заводится нормально то все ок.:rock:

прикладываешь на этот узел палец и чувствуется вибрация (на фото выделено и показано стрелочкой)
этот тук-тук-тук очень частый, в секунду де то 3-4 тука

(прошу прощенья за выражение, реально не знаю как еще это назвать)

при заведенном двигателе не пробовал слушать и трогать

стремно как то? что это за узел и за что он отвечает?

Если бензином не воняет и машина заводится нормально то все ок

не воняет, авто заводится с пол тыка (тьфу 3 раза)

Это и есть клапан адсорбера. Адсорбер очищает пары бензина из бака и подает их через клапан (который тук-тук:)) во впускную трубу, где этот очищенный, так сказать, воздух поступает в цилиндры. Таким образом устраняются пары бензина из бака. В случае отказа этого клапана либо машина плохо заводится либо воняет бензом либо все вместе. Так что пускай тукает пока)))

Так что пускай тукает пока)))

а до чего это может дотукаться?
там меняется все скопом, отдельно клапан нельзя поменять?
т.е. пока бензом не воняет и машина нормально заводится, то не обращать внимания на это? и сколько это может продолжаться?

Да, это он. У меня класает уже два года, и насколько я понял это нормально. Меняется модуль целиком, хотя может кто нибудь скулибничает.:). Попробуй послушать на другом логане для сравнения. Думаю ничего там страшного нет.

Попробуй послушать на другом логане для сравнения. Думаю ничего там страшного нет.

до этого не замечал, может и клацало, хотя у меня музыкальный слух, как говорит моя жена, и я бы его раньше услышал
там контакты есть, а если его просто отключить, что будет?

Адсорбер ничего не очищает, он просто поглощает пары бензина, и периодически продувается при работающем двигателе. Неисправность системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Antuan
На разборке 550 грн. себе покупал.

Адсорбер ничего не очищает, он просто поглощает пары бензина, и периодически продувается при работающем двигателе. Неисправность системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

Молодец – рекламный буклет прочитал!

А теперь правду.
В задачу абсорбера входит типа недопущение попадания паров бензина из бака в атмосферу, что само по себе является бредом пьяного маркетолога.

Как он работает: он постоянно соединён с баком, пары бензина из которого абсорбируются активированным углём в абсорбере, а на определённых режимах работы двигателя клапан абсорбера открывается и происходит продувка абсорбера во впускной коллектор.

Ни на динамические, ни на токсические характеристики двигателя абсорбер не влияет.
Зато из-за него, точнее клапана продувки, может быть подсос воздуха в коллектор и связанные с этим неприятности.

а я его вообще отключил методом снятия трубо провода с впускного колектора и заглушив входной штуцер в колекторе,ежжу и не парюсь,сделал ради эксперемента:tbsenile:

Я разве не тоже самое написал? Или Вы по поводу неисправностей!?

Короче, я понял вы против прогресса и экологии

Вход в коллектор заглушить, на трубку из бака фильтр топливный – и дело с хвостом.

Из патрубка, через который должен продуваться адсорбер получаю устойчивый запах бензина. Проверял при следующих состояниях:

1. На холодный двигатель, при включении зажигания.
2. После запуска двигателя, и ждал до прогрева и выхода на штатные холостые.
3. После поездки, не выключая двигатель, на холостых.
4. После поездки, не выключая двигатель, раскручивая обороты до 3-4 тыс. (раскручивал открывая дроссельную заслонку).

При всех этих состояниях никаких звуков, вибраций, клацаний со стороны адсорбера услышать не удалось, втягивания воздуха в патрубок для продувки тоже не наблюдалось (проверял пальцем), ну и как я сказал – запах, если принюхаться к патрубку, присутствовал при всех этих состояниях.

Полный бак под завязку никогда не заполняю.

При открывании крышки бака частенько бывает пшик. Но определить направление пшика у меня редко получается )).
Сегодня, вот, с утра заправился на четверть бака, и когда приехал на работу – открыл крышку бака – пшик воздуха тоже был. Не знаю, правда, указывает ли это на что-то по части адсорбера.

Подскажите, пожалуйста, умер ли адсорбер, или просто я его неверно тестировал? И, в первом случае, стоит ли пытаться его восстановить, и возможно ли это вообще?

Внимание: При нормальной работе отверстие для сообщения с атмосферой не должно быть закупорено. Трубка к данному отверстию не подсоединяется.

Принцип работы
Сообщение с атмосферой топливного бака осуществляется через адсорбер (улавливатель топливных паров). Пары топлива удерживаются активированным углем, содержащимся в адсорбере. Пары топлива, содержащиеся в адсорбере, устраняются путем сжигания в двигателе. Для этого адсорбер соединяется с впускным коллектором посредством трубопровода. На адсорбере имеется электромагнитный клапан, обеспечивающий его продувку.

Схема системы улавливания паров топлива.

1 – Впускной коллектор, 2 – Электромагнитный клапан продувки адсорбера, 3 – Адсорбер с электромагнитным клапаном, 4 – Бак, М – Сообщение с атмосферой, А – Трубопровод к впускному коллектору, В – Трубопровод от бака.

Условия продувки адсорбера
Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляется с контакта 4 блока управления системой впрыска топлива, при следующих условиях:
– температура охлаждающей жидкости выше 40вС;
– температура воздуха превышает 10°С;
– порог нагрузки достигнут;
– двигатель не работает на холостом ходу;
– датчик положения дроссельной заслонки не находится в положении “холостой ход”.

Проверка продувки адсорбера
Нарушение работы системы улавливания паров топлива может привести к нестабильной работе на холостом ходу или остановке двигателя.
1. Убедитесь в правильности подсоединения трубопроводов системы (см. функциональные схемы).
2. Проверьте состояние трубопроводов до топливного бака.

Адсорбер

. 1 – Штуцер трубопровода подвода паров топлива из бака (быстроразъёмное соединение), 2 – Трубопровод подвода паров топлива к впускному коллектору двигателя, 3 – Отверстие сообщения адсорбера с атмосферой, 4 – Электромагнитный клапан продувки адсорбера.

Адсорбер расположен в моторном отсеке на передней правой колесной арке.

– снимите правый передний подкрылок.

– разожмите фиксаторы разъёма проводки от электромагнитного клапана продувки абсорбера и отсоедините его

– Отсоедините трубку 1 (в двух местах) от абсорбера (для наглядности показано без бампера) и . Отсоедините трубку вентиляции адсорбера 2.

– Открутите ключом “на 13” две гайки (3) и снимите абсорбер вместе с его кронштейном

Проверьте, что разрежение имеет место:
– на холостом ходу,
– при заглушённом отверстии на адсорбере, к которому подсоединяется трубопровод (В) подвода паров топлива из топливного бака.

Проверка соединения топливного бака с адсорбером
Данную цепь можно проверить следующим образом:
– вывесите правое заднее колесо с помощью домкрата;
– снимите пробку заливной горловины топливного бака;
– подсоедините вакуумный насос к шлангу (В).
Система исправна, если не удается поддерживать разрежение в данном шланге.

Установка адсорбера

5. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки гаек крепления абсорбера: 21 Нм.

Renault Logan (2004 ). Замена адсорбера системы улавливания паров топлива двигателя K7J, К7М

Адсорбер системы улавливания паров топ­лива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызван­ного негерметичностью адсорбера, или при отказе клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причина­ми неустойчивой работы двигателя на холос­том ходу вплоть до его остановки. Адсорбер установлен в нише правого переднего колеса.

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите правый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и за­щиты картера двигателя», с. 68).

3. Отсоедините от клапана продувки ад­сорбера колодку жгута проводов.

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (можно определить по наличию запаха бензина и при визуальном осмотре), а также в случае неисправности электромагнитного клапана продувки адсорбера (дефект сопровождается неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода).
Для снятия адсорбера снимаем подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).

Отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем (для наглядности передний бампер снят)…

Сжав фиксаторы наконечника трубки, соединяющей электромагнитный клапан продувки адсорбера с впускным трубопроводом…

…снимаем наконечник трубки со штуцера клапана.

Аналогично снимаем наконечник трубки, соединяющей адсорбер с топливным баком, со штуцера адсорбера.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления корпуса адсорбера к кузову…

…и снимаем адсорбер вместе с прозрачной трубкой вентиляции. Установку адсорбера производим в обратной последовательности.

Первоисточник контента – WiKi сайта журнала “За Рулём”

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (можно определить по наличию запаха бензина и при визуальном осмотре), а также в случае неисправности электромагнитного клапана продувки адсорбера (дефект сопровождается неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода).
Для снятия адсорбера снимаем подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие брызговиков и подкрылков передних колес»).

Отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем (для наглядности передний бампер снят)…
…и снимаем колодку.

Сжав фиксаторы наконечника трубки, соединяющей электромагнитный клапан продувки адсорбера с впускным трубопроводом…
…снимаем наконечник трубки со штуцера клапана.

Аналогично снимаем наконечник трубки, соединяющей адсорбер с топливным баком, со штуцера адсорбера.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления корпуса адсорбера к кузову…
…и снимаем адсорбер вместе с прозрачной трубкой вентиляции. Установку адсорбера производим в обратной последовательности.

Страницы 1

Замену абсорбера на Рено Логан производят при нарушении герметичности его корпуса (можно определить по запаху бензина или при визуальном осмотре), а также в случае неисправности электромагнитного клапана продувки абсорбера (неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода).

Порядок замены абсорбера на Рено Логан и Рено Сандеро:

снять подкрылок правого переднего колеса;
отверткой отжать фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем;
снять колодку;
сжав фиксаторы наконечника трубки, соединяющей электромагнитный клапан продувки абсорбера с впускным трубопроводом, снять наконечник трубки со штуцера клапана;
также снимается наконечник трубки, соединяющий абсорбер с топливным баком, со штуцера абсорбера;
головкой “на 13” отвернуть две гайки крепления корпуса абсорбера к кузову;
снять абсорбер вместе с прозрачной трубкой вентиляции.
Установка производится в обратной последовательности.

Рено Логан — широко известная модель, которая относится к категории авто эконом-класса. В роли разработчика выступила французская компания Renault, которая в процессе создания ориентировалась на продажу авто в развивающихся странах. Преимущества Logan — неприхотливость в эксплуатации, экономичность, высокий уровень комфорта и низкая стоимость техобслуживания. При наличии определенных знаний и навыков ремонт Рено Логан своими руками не составляет труда даже для автолюбителей новичков.

Работа над моделью началась еще в 1998 году. Разработчики ставили целью сделать надежный в эксплуатации и доступный по цене автомобиль, удовлетворяющий запросам автолюбителей среднего класса. В 2004 году производство стартовало в Румынии, а через год выпуск был налажен и в России. Со временем к изготовлению популярных авто подключилась Индия, Мексика и ряд других стран. Несмотря на различие в названиях, база и комплектация остались почти неизменными.

В 2008 году усовершенствованы технические параметры и внешний вид Рено. Изменилась оптика, форма бамперов, крышка багажного отсека и радиаторная решетка. Улучшился и интерьер — сзади появились подголовники, изменился руль и дверные карты. Корректировке подверглась и техническая часть — мотор, коробка передач и прочие узлы.

Автомобиль выпускается в следующих типах кузовов:

Главный признак надежности — популярность автомобиля среди таксистов, которые прозвали модель «не убиваемой». Техобслуживание проводится через каждые 15 тысяч километров и подразумевает выполнение следующих работ:

Последующие проверки и восстановительные работы производятся с тем же промежутком (15 тысяч километров). В общем случае техоблуживание подразумевает 8 этапов (до 120 тысяч километров).

Руководство по техобслуживанию содержит полную информацию по эксплуатации транспортного средства Reno:

• Ремонт кузова, чистка дефлекторов и люка, вмонтированного в крышу автомобиля.
• Контроль состояния двигателя, слив жидкости из фильтрующего устройства и плановые работы.
• Техническое обслуживание сцепления (проверка и регулировка свободного хода, замена неисправных узлов).
• Определение уровня износа дисков и колодок тормозов, состояния гидропривода и объема тормозной жидкости.
• Проверка системы рулевого управления, стеклоомывателя и гидроблока.
• Технический контроль амортизаторов и элементов ходовой системы.
• Контроль работоспособности световых приборов, щеток стеклоочистителей, зеркал заднего вида.
• Диагностика ЭБУ своими руками.
• Проверка лампочек и уровня напряжения АКБ.

От своевременности технического обслуживания зависит надежность и срок службы автомобиля. При наличии информации эксплуатация и ремонт не вызывают сложностей даже у новичка. Главное — учесть следующие моменты:

Несмотря на ряд «слабых мест», Reno Logan — надежный автомобиль, отличающийся легкостью в эксплуатации и доступностью комплектующих. В этом разделе вы найдете полную информацию по ремонту автомобиля, получите опыт выполнения простых и сложных работ, а также узнаете полезные секреты от знатоков своего дела.

Вышедший из строя глушитель способен доставить автовладельцу массу неприятностей. И водитель «Рено Логан» исключением не является. К счастью, глушитель можно отремонтировать своими руками. И для этого совершенно не нужно отправляться в ближайший автосервис. Разберёмся, как именно это делается.

Понять, что глушитель автомобиля вышел из строя, сможет даже начинающий водитель.

Глушители на «Рено Логан» состоят из пяти основных частей

Вот основные признаки проблем с этим устройством:

• в салоне появился запах выхлопных газов;
• мощность двигателя ощутимо снизилась без видимых причин;
• двигатель начал работать очень громко;
• шумная работа двигателя сопровождается громкими хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.

Большинство из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в устройстве образовалась дыра из-за термической коррозии. Понижение мощности наблюдается из-за засорения резонатора или катализатора машины. Как вариант, мельчайшие отверстия в «сотах» катализатора могут просто закоксоваться из-за длительного воздействия высокой температуры. А температура, в свою очередь, повышается в результате сгорания некачественного топлива. Наконец, «пистолетные выстрелы» — это результат попадания воздуха в топливную систему автомобиля. В ряду этих неисправностей особняком стоит поломка креплений глушителя. Рассмотрим её подробнее.

Характерный глухой стук, раздающийся из-под днища «Рено Логан» во время езды, говорит только об одном: крепление глушителя нуждается в замене. Механизм висит под днищем машины на двух кронштейнах, покрытых специальной резиной, устойчивой к истиранию.

На кронштейне «Рено Логан» хорошо видна потрескавшаяся резина

Но даже такая резина через 100 тыс. км пробега может износиться.

После 100 тыс. км пробега кронштейны на глушителе «Рено Логан» пришли в полную негодность

После этого устройство начинает болтаться в кронштейне и стучать по дну автомобиля. Как-то восстановить изношенную резину не представляется возможным. Во всяком случае, в условиях гаража. Так что вариант только один: покупка новых обрезиненных кронштейнов и их установка на место старых.

1. В автомагазине необходимо приобрести 2 кронштейна для глушителя «Рено Логан». Оптимальным вариантом будет покупка изделий фирмы Sasiс (номер по каталогу — 40015–80). Стоимость этих кронштейнов варьируется от 580 до 750 рублей. Лучшие кронштейны для глушителей «Рено Логан» выпускает фирма Sasic
2. Автомобиль устанавливается на смотровую яму или на эстакаду. Рожковым ключом на 10 откручивается пара крепёжных болтов на переднем кронштейне. Тем же ключом откручивается пара болтов на заднем кронштейне. Крепёжные болты на кронштейне глушителя «Рено Логан» откручиваются ключом на 10
3. Кронштейны извлекаются, заменяются новыми, болты вкручиваются на место.

Между основным глушителем и резонатором автомобиля «Рено Логан» находится труба, в стыке которой установлена особая прокладка. Благодаря этому стыку глушитель можно не снимать целиком: при поломке резонатора можно извлечь только его. Отдельно можно снять и основной корпус устройства. Это удобно, однако стык на трубе и прокладка являются наиболее слабым местом конструкции. Прокладка очень часто прогорает, после чего труба в стыке начинает болтаться и стучать. Чтобы заменить её, потребуются следующие инструменты:

• новая прокладка для «Рено Логан»;
• торцовая головка на 10 с длинным воротком;
• длинное зубило;
• жидкость WD40;
• молоток.

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, под колёса устанавливаются противооткатные башмаки.
2. Болты, удерживающие прокладку, очень часто оказываются проржавевшими. Поэтому они обрабатываются жидкостью WD40, которая облегчит их откручивание. Приржавевшие болты на стыке глушителя «Рено Логан» обрабатываются жидкостью WD40
3. После обработки болты на прокладке выкручиваются с помощью торцовой головки на 10, стык на трубе глушителя разъединяется. Болты на трубном стыке глушителя «Рено Логан» откручиваются головкой на 10
4. Открывается доступ к старой прокладке. Если она пригорела к трубе, снять её вручную будет практически невозможно. Поэтому она срубается с помощью молотка и длинного зубила. Прокладка на глушителе «Рено Логан» срубается с помощью длинного зубила
5. На место вырубленной прокладки устанавливается новая. Оптимальным выбором будет прокладка фирмы BOSAL, которая является официальным поставщиком деталей для выхлопных систем «Рено Логан» (номер по каталогу — 256–056, стоимость — от 400 рублей). Прокладка на глушитель «Рено Логан» от фирмы BOSAL, в упаковке
6. После установки прокладки на неё устанавливается труба, выкрученные ранее болты на 10 вкручиваются на штатные места.

Отправляясь в магазин за новым устройством для автомобиля «Рено Логан», следует знать: полностью эта деталь нигде не продаётся. То есть автовладельцу не удастся приобрести основной глушитель, резонатор и приёмную трубу в одном комплекте. Эти части придётся покупать по отдельности. Лучше, если автовладелец остановит свой выбор на продукции фирмы BOSAL. Другим неплохим вариантом будут запчасти фирмы ATIHO. По стоимости продукция этих фирм почти не отличается:

• приёмная труба стоит 1500 рублей;
• основной глушитель — 2000 рублей;
• резонатор — 1800 рублей.

Перед началом работы следует определиться с необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот что нам потребуется:

• новый «глушак» для «Логана»;
• жидкость WD40;
• торцовые головки на 10 и 16 с воротком-трещоткой;
• фонарик.

1. Машина устанавливается на смотровую яму или эстакаду.
2. Передняя часть глушителя висит на резиновом хомуте. Он обрабатывается жидкостью WD40. Резиновый хомут на глушителе «Рено Логан», обработанный WD40
3. Через 15 минут крепёжный штырь устройства вынимается из резинового хомута вручную. Штырь глушителя «Рено Логан» вручную извлекается из хомута
4. Две гайки на 10 расположенные на стыке труб с прокладкой, откручиваются.
5. После этого вручную отсоединяется провод на датчике контроля выхлопных газов. Датчик контроля выхлопного газа на «Рено Логан» отключается вручную
6. В задней части, около резонатора, есть второй датчик — лямбда-зонд. Его провод тоже отсоединяется вручную. Лямбда-зонд, расположенный у резонатора «Рено Логан», отключается вручную
7. Рядом с проводом лямбда-зонда находится ещё один резиновый крепёжный хомут, который тоже обрабатывается жидкостью WD40.
8. Через 15 минут из хомута извлекается задняя часть механизма. Задняя часть глушителя «Логан» извлекается из хомута, предварительно обработанного WD40
9. Эта часть ложится на поперечную балку под днищем машины. Балка мешает извлечь конструкцию, поэтому её необходимо открутить с помощью торцовой головки на 16. Поперечная балка мешает окончательно освободить глушитель «Рено»
10. После откручивания балки механизм целиком извлекается из-под днища автомобиля и заменяется новым. После этого все крепёжные узлы собираются в обратном порядке.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, с заменой глушителя на «Рено Логан» справится даже начинающий автолюбитель. Всё, что для этого требуется — пара торцовых ключей и навык работы с ними. Небольшие трудности могут возникнуть с проржавевшими болтами и тугими хомутами, но и они успешно решаются с помощью жидкости WD40, которая продаётся в каждом магазине запчастей.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔

Обо мне

✉

Обратная связь

Оцените статью: